Результаты поиска

Один из вариантов. Возможно трос подклинивает или сама педаль - нужно здесь смотреть. Если не поможет - меняем местами датчики температуры воздуха и ОЖ: если ситуация изменится - под замену тот, который был в термостате. Но вообще, если обороты неконтролируемо лезут вверх без явного ограничения...

Чаще всего в моторчике просто щетки стираются. Могут, конечно, и пружинки расслабиться, потерять упругость из-за перегрева, но чаще просто стираются щетки. Бывает не просто подобрать им замену - надо вынимать то что осталось и с этим топать по магазинам, где болгарки ремонтируют.

Не обязательно. Просто появился где-то неучтенный подсос воздуха, прокладка какая-то "усохла", свечи работают с микроскопической задержкой, провода высоковольтные сопротивляться сильнее стали. Причин может быть множество, однако ЭБУ всё это мужественно компенсирует. Да, уже на пределе, но...

Давление не влияет на длительность впрыска - этот параметр определяется по таблицам ЭБУ. НО!!! От давления в топливной рампе зависит количество топлива, попадающего в коллектор при том же самом времени впрыска. ЭБУ считает, что давление нормальное и открывает форсунку именно на столько-то...

Прежде чем снимать стартер, просто проверить крепление его к двигателю. Бывает, что болты развинчиваются и КПП (вместе с колоколом) получает осевой люфт - вот и дополнительная нагрузка при работе стартером.

Это не страшно. Аварийная лампа должна погаснуть, когда генератор начнет давать ток, когда двигатель запустишь. Этот проводок надо обратно подцепить.

Это очень похоже на изношенные щетки или кольца - плохо проводит малый ток, большое падение напряжения в зоне контакта. Надо смотреть щеточный узел - если он в одном корпусе с регулятором (что скорее всего), то аналог надо искать. Просто открутить этот и примерять в магазине. Возможно придется и...

Просто не захотели связываться. А что с генератором-то? Обмотки перематывать?

Есть точка на Маршале, есть на Московской славянке - много где есть на самом деле. Марка генератора не должна отпугивать реального мастера, ремонт редко требует эксклюзивных запчастей - подшипники, диоды, щетки практически у всех генераторов типовые и у мастера должны быть подходящие на замену.

Такие окислы хорошо очищает асидол - паста на основе нашатырного спирта. Если зелени не очень много, то прекрасно справится и WD-шка с тряпочкой или старой зубной щеткой.

Когда зимой щетки примерзнут к стеклу и включишь моторчик, по цепи идет огромный (в несколько раз больше номинального) ток. Можно и проводку спалить, а можно и всю машину - как быстро заметишь проблему.

Внешне они не отличаются. Разница в "начинке" и в цифирьках на боку. Но какие должны быть - не скажу, не знаю.

Бегунки тоже разные бывают - это надо специально смотреть!

Именно в этом и причина - газелевская КПП имеет "грузовые" передаточные числа, она быстрее не побежит.

Re: Шумоизоляция моторного отсека Под капотом на моторном щите не настолько высокая температура, чтобы поролон повредился. В этой части проблем не было. Он просто начал отклеиваться, начиная с тех мест, где плохо было подготовлено место проклейки. В основном это снизу, в районе выштамповки по дКПП.

Моторчику-то ничего не будет, если его водой не зальёт. Проблемы возникают с редуктором, барабаном, тросиком и собственно коленами антенны. Механизм выдвижения антенны должен быть надежно укрыт от воды и дорожной пыли-грязи. Можно хоть целофаном его обмотать, можно и солидолом густо-прегусто...

Можно менять и по одному - это не амортизаторы.

Там обычный часовой механизм, если не брать во внимание электроподзавод. Отнеси их в часовую мастерскую - там специалист почистит и если надо подрегулирует.

Ну тогда и не заморачивайся - выставляй на глаз сходимость колес и готовь новый комплект резины. Только не гоняй шибко - управляемость машины будет более чем плохая. А вообще нужно чтобы согласовывались геометрические размеры рычагов на ступицах, сошки рулевого редуктора и маятникового рычага.

Вполне даже могут. Прикинь какой ток берут две лампы по 21 ватту. Получается порядка 4 (!) ампер. А сечение проводов какое? Во всей цепи от "+" до массы в задних фарах? Вот и падение напряжения.:smoke: Если устранять это, нужно вводить разгрузочное реле и силовую проводку выполнять проводом...

Проверяем (меняем) воздушный фильтр, свечи, высоковольтные провода, ищем и устраняем подсос воздуха по впускному коллектору. Если не спасёт - на диагностику топливной аппаратуры (форсунки).

Смотря от какой машины шкворневая балка: если с ГУР - проблем не будет.

Именно так и задумано конструкторами. Вентилятор тихоходный, потребляет мало, шумит (если исправный) тихо - обеспечивает правильную работу системы "климатконтроля". Нет никакого смысла его отключать.

Можно. Только тогда не будет работать режим "АВТО". Точнее будет работать не правильно. Задача этого вентилятора - обдувать терморезистор, который сообщает системе температуру в салоне. Далее система уже управляет вентилятором отопителя.

Регулировать????? Фазы не регулируют. Это не зазор, изменяющийся из-за износа деталей в ходе повседневной эксплуатации. Измениться сами по себе фазы не могут. Не забивайте голову ерундой. Если есть сомнения в правильности работы газораспределительного механизма (ГРМ) - меняйте приводные цепи и...