• В России с 1 декабря 2023 вводится запрет на регистрацию в рунете с иностранного емейла.
    В связи с этим, на нашем форуме можно зарегистрироваться только с mail.ru, yandex или rambler. Если есть проблемы с регистрацией - пишите администрации.
  • А ты уже присоединился к нашим соцсетям?
    Telegram и ВКонтакте

Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала!

Романтиш

Коренной житель
Регистрация
4 Май 2010
Сообщения
2,845
Реакции
2,999
Баллы
515
Тема создана для уменьшения количества повторяющихся тем.

У Вас есть вопрос по разделу "Электрика", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?

Задайте свой вопрос в этой теме и модератор поможет дать ссылку на ответ или просто ответит на Ваш вопрос.

Уважайте труд модератора - не надо плодить кучу одинаковых тем.

Спасибо.
 
Регистрация
4 Мар 2012
Сообщения
2,598
Реакции
788
Баллы
414
Привет! Возможно д/мост и уцелел. Проверить д/мост несложно, но надо разбирать ген-р и отсоединять выводы фаз. Втулка устанавливается на силовой болт между д/мостом и крышкой. С наружной стороны на болт устанавливается конусная изоляционная втулка. Таким образом силовой болт изолируется от массы. Болт должен быть хорошо затянут! Таким образом обеспечивается хороший контакт между шляпкой болта и пластиной д/моста. Удачи.
 

Brostis

Освоился
Регистрация
25 Ноя 2016
Сообщения
41
Реакции
0
Баллы
47
Спасибо за Ваши ответы.

Посмотрел - снаружи на болту резиновая шайба. Прозвонил мультиметром - болт на массу не замыкает.

Что это значит? Придётся опять разбирать или проблема в чем-то другом?
 
Регистрация
4 Мар 2012
Сообщения
2,598
Реакции
788
Баллы
414
Привет! На фото видно, что на болту стоит конусная текстолитовая? шайба. Никаких резиновых изоляционных шайб не должно стоять! Резина, со временем, продавливается, разрушается и происходит замыкание. Пластмассовая втулка, которая у Вас на ладони, должна устанавливаться изнутри на силовой болт и не допускать касания пластины д/моста и болта с массой. Удачи.
 
Последнее редактирование:

Brostis

Освоился
Регистрация
25 Ноя 2016
Сообщения
41
Реакции
0
Баллы
47
Привет! На фото видно, что на болту стоит конусная текстолитовая? шайба. Никаких резиновых изоляционных шайб не должно стоять! Резина, со временем, продавливается, разрушается и происходит замыкание. Удачи.
Спасибо! Полез снимать и разбирать.
 

Brostis

Освоился
Регистрация
25 Ноя 2016
Сообщения
41
Реакции
0
Баллы
47
Это изолятор, изолирует плюсовой вывод от массы. Таких пластиковых втулки должно быть две, встафляются с обеих сторон крышки. Мост не убило, если не заводилось, плюс был замкнут накоротко.
Не посмотрел, уже написали...

А у меня пластиковый только один... второй резиновый. Пластиковый сейчас поставлю с одной стороны, а с второй наверное резиновый придётся.

Диодный мост вроде цел(прозвонил каждый диод).

Но нашёл вот такое ненастье. На корпус не козит. Так что наверное просто заизолирую.


Добавлено через 32 минуты 55 секунд
Извиняюсь. Оба изолятора пластиковые. Установил их на свои места. Но все равно плюс козит на корпус.




 
Последнее редактирование:
Регистрация
4 Мар 2012
Сообщения
2,598
Реакции
788
Баллы
414
Привет! Возможно один из винтов, к которым подключаются выводы фаз не изолирован от массы (попадалось и такое)! При проверке тестером между силовым выводом и корпусом в одном положении покажет КЗ, в другом обрыв. Как Вы проверяли? Возможет и пробой конденсатора на корпус (отсоединить и проверить). Чудес не бывает! Удачи.
 
Последнее редактирование:

Brostis

Освоился
Регистрация
25 Ноя 2016
Сообщения
41
Реакции
0
Баллы
47
А там ещё два винта крепят на корпус плюсовую шину ? Так под ними тоже должны быть изоляторы.

Действительно! На одном была треснутая шайба. Поставил новую и все теперь нормально. Спасибо.
Надо бы быть мне впредь внимательнее.

Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Привет! Возможно один из винтов, к которым подключаются выводы фаз не изолирован от массы (попадалось и такое)! При проверке тестером между силовым выводом и корпусом в одном положении покажет КЗ, в другом обрыв. Как Вы проверяли? Чудес не бывает! Удачи.

Проблема решена, но выводы проверил. Все ок.
Проверял мультиметром. Один щуп на массу, другой на винт. Предел измерений 200 ом.

В режиме прозвони диодов ведь так и должно в одну сторону звониться, а в другую нет?(плюсовой винт - корпус)

Добавлено через 1 час 11 минут 5 секунд
Все поставил. Вроде все ок. Напряжение на клеммах 14.35

Но теперь внезапно машина очень быстро греется до красной отметки...

Добавлено через 7 минут 5 секунд
И свист из под капота когда газу даёшь
 
Последнее редактирование:

Brostis

Освоился
Регистрация
25 Ноя 2016
Сообщения
41
Реакции
0
Баллы
47
Блин, на холостых при включении ближнего света все равно в красную зону просаживается.

Добавлено через 52 минуты 35 секунд
В общем, внезапно при всех отключённых потребителях стрелка вольтметра резко ушла вниз в красную зону и спустя секунд 10 двиг заглох. Теперь не заводится. Стартер крутит, изредка почихивает, но ничего. Предохранители целые.

Прошу ХЕЛП.
Логика подсказывает что возможно на свечи нет тока. Но сегодня у меня уже спина отваливается искать проблему.
 
Последнее редактирование:

Razer

Бывалый
Регистрация
12 Июн 2011
Сообщения
1,584
Реакции
529
Баллы
315
@Brostis, На среднем фото в #5907 клемма обмотки(которая на 9 часов) касается планки соединения диодов подпитки возбуждения,сориентируй правильно,чтобы не касалась её.
 
Регистрация
4 Мар 2012
Сообщения
2,598
Реакции
788
Баллы
414
Блин, на холостых при включении ближнего света все равно в красную зону просаживается.

Добавлено через 52 минуты 35 секунд
В общем, внезапно при всех отключённых потребителях стрелка вольтметра резко ушла вниз в красную зону и спустя секунд 10 двиг заглох. Теперь не заводится. Стартер крутит, изредка почихивает, но ничего. Предохранители целые.

Прошу ХЕЛП.
Логика подсказывает что возможно на свечи нет тока. Но сегодня у меня уже спина отваливается искать проблему.


Привет! Для проверки цепей системы зажигания: ц/провод расположить в 10-15мм от "массы", вкл. зажигание, на коммутаторе перемыкать клеммы "+" и "Д". При этом должна быть сильная искра бело-голубого цвета с характерным щелчком. Если искра сине-красного цвета - замена коммутатора (неисправна цепь ограничения тока). Если искра нормального цвета, увеличить зазор до 20-25-30мм. Может оказаться, что при увеличении зазора до 20мм, искра начнёт проскакивать по корпусу КЗ, или пропадёт, но будут слышны щелчки внутри КЗ. При этих признаках КЗ менять. Если нет искры, отсоединить провод от клеммы «КЗ» коммутатора и включить между проводом и клеммой лампочку. При перемыкании клемм «+» и «Д», лампочка должна мигать. Если лампа не мигает, не горит вообще или горит постоянно – замена коммутатора.
Возможен, также, вариант с обрывом в цепях низкого напряжения системы зажигания (СЗ). Для проверки: ц/провод расположить в 10-15мм от "массы", вкл. зажигание, рукой или пинцетом шевелением проверить КАЖДЫЙ провод, подключённый к приборам СЗ. Особое внимание обратить на провода в тр-ре! Довольно часто обрываются выводы от катушки датчика (каждый проводок осторожно пошевелить, лучше пинцетом), также нередко обрывается провод от вывода катушки датчика до вывода тр-ра. При шевелении ПОВРЕЖДЁННОГО провода, будет проскакивать искра. Если обрыв выводов катушки, ремонтируется пайкой или заменой всей катушки (крепится тремя винтами М3). Удачи.
 

Brostis

Освоился
Регистрация
25 Ноя 2016
Сообщения
41
Реакции
0
Баллы
47
Привет! Для проверки цепей системы зажигания: ц/провод расположить в 10-15мм от "массы", вкл. зажигание, на коммутаторе перемыкать клеммы "+" и "Д". При этом должна быть сильная искра бело-голубого цвета с характерным щелчком. Если искра сине-красного цвета - замена коммутатора (неисправна цепь ограничения тока). Если искра нормального цвета, увеличить зазор до 20-25-30мм. Может оказаться, что при увеличении зазора до 20мм, искра начнёт проскакивать по корпусу КЗ, или пропадёт, но будут слышны щелчки внутри КЗ. При этих признаках КЗ менять. Если нет искры, отсоединить провод от клеммы «КЗ» коммутатора и включить между проводом и клеммой лампочку. При перемыкании клемм «+» и «Д», лампочка должна мигать. Если лампа не мигает, не горит вообще или горит постоянно – замена коммутатора.
Возможен, также, вариант с обрывом в цепях низкого напряжения системы зажигания (СЗ). Для проверки: ц/провод расположить в 10-15мм от "массы", вкл. зажигание, рукой или пинцетом шевелением проверить КАЖДЫЙ провод, подключённый к приборам СЗ. Особое внимание обратить на провода в тр-ре! Довольно часто обрываются выводы от катушки датчика (каждый проводок осторожно пошевелить, лучше пинцетом), также нередко обрывается провод от вывода катушки датчика до вывода тр-ра. При шевелении ПОВРЕЖДЁННОГО провода, будет проскакивать искра. Если обрыв выводов катушки, ремонтируется пайкой или заменой всей катушки (крепится тремя винтами М3). Удачи.
Очень странно. Сейчас попытался завестись и двиг завёлся с полоборота. Я так понимаю повода для радости ещё нет?

Добавлено через 3 минуты 26 секунд
И все равно очень странно себя электрика ведёт и вольтметр. Отопитель вообще перестал включаться

Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Заметил что коммутатор(новый) ОЧЕНЬ сильно нагревается
 
Последнее редактирование:

Brostis

Освоился
Регистрация
25 Ноя 2016
Сообщения
41
Реакции
0
Баллы
47
Сделал как посоветовал товарищ Никита Козлов (за что ему огромный поклон). В итоге искра красно-синяя. Но странно. Коммутатор ведь новый. Поставил старый коммутатор(с которым не было подобных проблем) - искра такая же красно-синяя, но он вроде не греется.
Поехал пытаться вернуть взад новый коммутатор.
 

Brostis

Освоился
Регистрация
25 Ноя 2016
Сообщения
41
Реакции
0
Баллы
47
@Brostis, Коммутаторы бывают двух видов. Старый был рассчитан на работу с добавочным сопротивлением и только. Новый работает без него. Может в этом загвоздка...

Прочитал что коммутатор должен быть в паре с катушкой. Мой новый коммутатор уже каюк? Или можно просто докупить катушку новую?

Добавлено через 8 минут 58 секунд
Или лучше поменять на аналог старого коммутатора под старую катушку?

Добавлено через 2 минуты 27 секунд
В общем, бюджет остался 1500 руб. Что менять?

Добавлено через 19 минут 10 секунд
В магазине сказали что коммутатор тот который нужен под мою катушку. Полный аналог старого

Добавлено через 11 минут 52 секунды
Так же не могу понять где добавочное сопротивление и есть ли оно вообще...

Добавлено через 16 минут 9 секунд
Короче балткамовцы опять молодцы. Мало того что продали не тот коммутатор(с доп сопротивлением), так ещё и мозги долго парили что все ок и он полностью совместим со старым.

Добавлено через 13 минут 34 секунды
В качестве промежуточного итога:
Стоял старый коммутатор 90.3734, катушка Б116-02, зажигание бесконтактное(в трамлере внутри одна сплошная пластина), доп сопротивления нет.

Мне впарили коммутатор 13.3734-01(с доп сопротивлением). От него начались проблемы.

В итоге купил коммутатор 131.3734(он насколько я понял не требует доп сопротивления) и катушка Б116Р.

Подскажите пожалуйста - все ли правильно подобрал?

Добавлено через 50 минут 18 секунд
Установил новый коммутатор, катушку и... Искра все равно сине-красного цвета. Даже и не представляю викакую сторону думать.

Добавлено через 5 минут 38 секунд
Заодно заменил электромагнитный клапан. Теперь при нажатии на педаль газа происходит несколько резких рывков :(
 
Последнее редактирование:
Регистрация
4 Мар 2012
Сообщения
2,598
Реакции
788
Баллы
414
Заметил что коммутатор(новый) ОЧЕНЬ сильно нагревается

Привет! Какой коммутатор поставили? Если поставили ком-р 13.3734, то без вариатора он будет сильно греться. Если 131.3734, скорее всего в ком-ре неисправна цепь ограничения тока. Удачи.
 
Сверху