Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ

[FJFry]

Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.

Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.

Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.

 

[Климов А]

хочу глянуть как вольтметр подключен и откуда ток берет

АКБ - предохранитель под капотом - замок зажигания - 3-й предохранитель правого блока - вольтметр (питание всей приборки).

 

[DmiDV]

К ночи всегда в голову дурацкие мысли лезут. Вот тут так же, вспомнилось.
Имеем новый (~15ткм) генератор Прамо 100А. Имеем новую (немногим младше) батарейку ExtraStart 72А/ч. Имеем БК Скат2В.

Что было:
Напряжение на батарейке при ХХ без потребителей – 13,86В.
Напряжение на батарейке при ХХ и всех потребителях (дальний, музыка, печка, подогревы) – 13,6В.
Напряжение на БК 13,3-13,4В – есть потери в приборке, это понятно.
Масса дополнительная прокинута проводом 8 с минуса батарейки на шпильку ресивера. Масса основная проводом 16 или даже больше привинчена к блоку и зачищена в месте контакта. Масса резервная на коробке функционирует.
В БК введена коррекция +0,6 В.

Проблема: зимой, от -5 до -25 достаточно переночевать, чтобы батарейка при старте просела до 11,5(или ,7 или ,2)В – порог срабатывания предупреждения сигналки о недопустимо низком заряде батареи. Иногда даже пары часов в режиме трасса, со всеми потребителями, недостаточно для того, чтобы завестись без предупреждения.

Последнее время больше приходится ходить по приборам, стал обращать внимание на всякие циферки из экрана. Так вот, по трассе, в режиме 110кмч@3000об/мин, напряжение на экране БК может быть 12,5В. И не важно, есть потребители или нет. Казалось бы (об этом говорят все представления о теории) на таких оборотах генератор должен работать в своём самом оптимальном режиме и держать 14В. Напряжение на клеммах в этот момент, естественно, не знаю. Знаю, что если в покое поднять обороты до 3000, напряжение на клеммах так и останется, как на ХХ. То есть, нагрузку, как бы, держим. При этом лампочка разряда на вольтметре «тлеет» в обоих случаях (если включена подсветка).

Может быть я чего-то не понимаю, и это и есть хитро выдуманный способ заряда по-новому, когда заряжать можно только подсевшую батарейку. Если же батарейка заряжена полностью, то можно и в бортсеть давать низкое напряжение. Просто похожая ситуация была только что на другой машине, где отремонченный генератор гоняли на стенде и заряд шёл, а на машине заряд был на пару десятых выше батарейки. Закончилось сменой новой таблетки на новую.

Таблетку я как-то менял на трёхрежимную с вынесенным РР (возможно, где-то даже в этой теме об этом писал). На стоянке, на холостых и повышенных оборотах напряжения примерно одинаковые. Самое высокое, кажется, 14,2(или ,4) было. На ходу не проверял, не было надобности. Кожух с новой таблеткой обратно не прикрутить, жалко геннадия стало.

На старом генераторе подключались два провода управления. На новом один. Но перепутать их, по идее, совсем нереально. Ибо, когда предположил это, поездил и с тем и с другим. не помню уже точно, что именно происходило, но правильность подключения подтвердилась.

Что бы это могло быть? Потери в приборке настолько влияют на зарядку или изначально дохлое что-то внутри гены? Похожее происходило и на предыдущем 70А, пока тот не рассыпался в клочья. На нём даже менял подкову, на всякий случай. Кстати, на новом ещё батарейка 90 А/ч, пусть даже подубитая, постоянно кипела – вообще на перезаряд похоже.

Мистика...

 

[elvis03]

DmiDV, Выведи 2-мя проводами + и - прямо с генератора в салон и подключи нормальный тестер, а потом ездий на трассе и смотри на тестер. Потом подключи провода на аккумулятор и проделай тоже самое. Потом подключи провода на минус аккумулятора и корпус генератора и снова поездий. Потом подключи провода на + аккумулятора и + генератора и снова поездий. Отпишись по результатам - там видно будет.

 

[Apollo74]

Небольшая проблема, помогите. Значит замерил сейчас электронным мультиметром, что имею, на холостых просто когда стоит стабильно кажет 12.5-12.6, включаем ближний, на холостых падает до 12 примерно и чем дольше стоит на холостых тем больше начинает подать, потихоньку по 0,01 падает (11.99, 11.98 и т.д.) и так может навреное до бесконечности, ну я вот минуты полторы - две постоял посмотрел, до 11.5 упало на холостых с ближним, когда даю обороты в районе 2000-2300 то зарядка 13.7 примерно. Вот так вот, ах да ещё забыл сказать, купил регулятор, что со старым что с новым, показатели одинаковые. 402 движок

 

[redder07]

Небольшая проблема, помогите. Значит замерил сейчас электронным мультиметром, что имею, на холостых просто когда стоит стабильно кажет 12.5-12.6, включаем ближний, на холостых падает до 12 примерно и чем дольше стоит на холостых тем больше начинает подать, потихоньку по 0,01 падает (11.99, 11.98 и т.д.) и так может навреное до бесконечности, ну я вот минуты полторы - две постоял посмотрел, до 11.5 упало на холостых с ближним, когда даю обороты в районе 2000-2300 то зарядка 13.7 примерно. Вот так вот, ах да ещё забыл сказать, купил регулятор, что со старым что с новым, показатели одинаковые. 402 движок

Это указывает на полное отсутствие зарядки на ХХ. Если ремень генератора натянут нормально, возможно не работает одна из фаз генератора. Необходимо проверить внутренние соединения генератора, целостность обмоток и диодного моста. Так-же проверить надёжность контакта массы генератора (двигателя) с минусовой клеммой АКБ.

 

[AlekseyM]

Apollo74, проверте падение напряжения на участках цепи -
АКБ-РР
РР-генератор
РР-точка контроля
и массы на всех элементах.

 

[Razer]

когда даю обороты в районе 2000-2300 то зарядка 13.7 примерно.

Это у Вас не инжектор,где движок в зависимости от нагрузки сам поддерживает постоянные ХХ обороты.Один выход-ставить более мощный генератор,где-то в районе 90-100А.У Вас кстати какой-нибудь 40-52 Амперный стоит небось?
На жигулёвской классике в инструкции написано,что заряд начинается с 1500 оборотов.

 

[Apollo74]

Это указывает на полное отсутствие зарядки на ХХ. Если ремень генератора натянут нормально, возможно не работает одна из фаз генератора. Необходимо проверить внутренние соединения генератора, целостность обмоток и диодного моста. Так-же проверить надёжность контакта массы генератора (двигателя) с минусовой клеммой АКБ.

Ремень натянут отлично никаких провисаний и продавливаний все по как в мануале, сегодня за время поездо разрядился второй акуммулятор, ужас.

Добавлено через 1 минуту 5 секунд

Это у Вас не инжектор,где движок в зависимости от нагрузки сам поддерживает постоянные ХХ обороты.Один выход-ставить более мощный генератор,где-то в районе 90-100А.У Вас кстати какой-нибудь 40-52 Амперный стоит небось?
На жигулёвской классике в инструкции написано,что заряд начинается с 1500 оборотов.

Стандартный стоит, на сколько он там, 65А помойму.

Разобрал геннадия, вообщем смотрите, http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-...19-24_5_29.jpg делаю замер как показано тут и подписано что должно быть 2.3-2.7 норма. А у меня показывет 3.4. Это нормально?

 

[ЕвГeний]

Картинка не открывается, но подозреваю что речь идёт о сопротивлении ротора. Цифры нормальные, погрешность допустимая. Тут главное, чтоб замыкания не было. Проверьте диодный мост и обмотки статора. Везде должно быть одинаковое сопротивление и не должно быть замыканий на корпус.

 

[Apollo74]

Картинка не открывается, но подозреваю что речь идёт о сопротивлении ротора. Цифры нормальные, погрешность допустимая. Тут главное, чтоб замыкания не было. Проверьте диодный мост и обмотки статора. Везде должно быть одинаковое сопротивление и не должно быть замыканий на корпус.

Да я про ротор, пока что проверил только ротор и обмотку - замыканий нету. Сейчас откручиваю диодный мост и статор, чета мне кажется что диодному мосту крышка
P.s. диодный мост обязательно снимать с задней крышки? или замеры можно так провести не снимая?

 

[redder07]

диодный мост обязательно снимать с задней крышки? или замеры можно так провести не снимая?

Для проверки диодов моста нужно отключить или отпаять от подковы выводы обмоток. Диоды должны звониться в одну сторону, в другую нет.

 

[Apollo74]

Для проверки диодов моста нужно отключить или отпаять от подковы выводы обмоток. Диоды должны звониться в одну сторону, в другую нет.

http://i.imgur.com/rC1CYrB.jpg
что я тут не верно сделал?
Таким способом на 5 диодах показывает одинаковое знакчение а на шестом 0 показывает либо 0,07 вообщем он не работает

 

[redder07]

http://i.imgur.com/rC1CYrB.jpg
что я тут не верно сделал?

Питание подключать не надо. Мультимер переключи в положение измерения сопротивления 2000 ом(там где значок диода нарисован).
Проверяй каждый диод в отдельности прикасаясь одним щупом к выводу диода, другим к пластине в которую он запрессован. Затем поменяй щупы местами и повтори. Звониться должен в одну сторону. Если звонится в обоих направлениях диод пробит, если не звонится ни в одном направлении-обрыв. В обоих случаях замена.

 

[Apollo74]

Питание подключать не надо. Мультимер переключи в положение измерения сопротивления 2000 ом(там где значок диода нарисован).
Проверяй каждый диод в отдельности прикасаясь одним щупом к выводу диода, другим к пластине в которую он запрессован. Затем поменяй щупы местами и повтори. Звониться должен в одну сторону. Если звонится в обоих направлениях диод пробит, если не звонится ни в одном направлении-обрыв. В обоих случаях замена.

Всё теперь понял Спасибо, проверил, звонятся все только в одну сторону, один замер показывает еденицу, а когда меняю щупы то показывает 420 примерно. Получается что все 6 нормальные. Подозрительно это...

p.s. а что скажите на то что в обмотке ротора показывает 3.4 сопротивление, допустимое значение? или высокое?

 

[redder07]

Всё теперь понял Спасибо, проверил, звонятся все только в одну сторону, один замер показывает еденицу, а когда меняю щупы то показывает 420 примерно. Получается что все 6 нормальные. Подозрительно это...

p.s. а что скажите на то что в обмотке ротора показывает 3.4 сопротивление, допустимое значение? или высокое?

В пределах нормы. Обрати внимание на изоляторы центральных выводов диодов. Если стекло-хорошо, если типа эпоксидного компаунда- у таких часто случается обрыв, причём не постоянный, а периодически восстанавливающийся. Вызвано тем ,что диод жёстко припаян, и температурные расширения расшатывают вывод.

 

[Apollo74]

В пределах нормы. Обрати внимание на изоляторы центральных выводов диодов. Если стекло-хорошо, если типа эпоксидного компаунда- у таких часто случается обрыв, причём не постоянный, а периодически восстанавливающийся. Вызвано тем ,что диод жёстко припаян, и температурные расширения расшатывают вывод.

хз че там такое)) на сам посмотри))
http://i.imgur.com/lH5Uqx4.jpg
http://i.imgur.com/aPwnGQ2.jpg
http://i.imgur.com/QZB2HpG.jpg
http://i.imgur.com/Y22ACg0.jpg
http://i.imgur.com/GJ03a0g.jpg
http://i.imgur.com/mzL8dgp.jpg

P.S. Хотел узнать, РР это реле регулятора? Где оно находится? И регулятор напряжения это другое?

 

[redder07]

P.S. Хотел узнать, РР это реле регулятора? Где оно находится? И регулятор напряжения это другое?

РР это и есть регулятор напряжения, хотя на сегодняшний день правильнее второе. Что касается диодов, по фотке разобрать сложно, царапни изолятор острым предметом. Стекло не царапается. А вот качество пайки выводов диодов на фотке вызывает большие сомнения.

 

[Apollo74]

РР это и есть регулятор напряжения, хотя на сегодняшний день правильнее второе. Что касается диодов, по фотке разобрать сложно, царапни изолятор острым предметом. Стекло не царапается. А вот качество пайки выводов диодов на фотке вызывает большие сомнения.

Царапается спокойно. А по поводу пайки выводов то да, там прям ад какойто)) и почему когда я подключил питание то на 6 диоде напряжение совсем иное нежели на 5ти других?

 

[redder07]

А по поводу пайки выводов то да, там прям ад какойто))

Для начала пропаяй всё хорошенько.

 

[Apollo74]

Для начала пропаяй всё хорошенько.

Ну пропаивать я буду уже их с утра на сегодня пора заканчивать, время много 2:40 уже, спать охото, а с утра можно снова вступитьв дискуссию, если у Вас будет свободное время) Утром припяю, и отпишусь
p.s. купил новй регулятор за 180р, на нём напряжение везде одинаковое показывает на всех 6ти выводах, проверли сразу чтобы все в одну сторну звонились только

Добавлено через 10 часов 45 минут 48 секунд

Apollo74, проверте падение напряжения на участках цепи -
АКБ-РР
РР-генератор
РР-точка контроля
и массы на всех элементах.

Я только примерно понимаю как это сделать, как на пратике проверить АКБ-РР? куда подключать мультиметр к РР?