Результаты поиска

ессесно нипричём. это так, от вольняги. просто симптомы расколбаса бывают разные. у меня ( да и у многих) расколбас появлялся только в пробках, при хорошо прогретом двигателе и сцеплении. на холодную всё чики-пуки. это ессесно не диф, и не полуоси. это сцепление.

новый не значит хороший. почему был заменён? скрее всего всё таки вут очень даже при чём. может быть неправильно отрегулирован изначально при сборке на заводе. там довольно тонкая регулировка. немного недотянул - не будет усиливать. перетянул - педаль будет сама нажиматься. Добавлено через 1...

скорее всего кердык прокладке. значит где то ещё подсасывает. там ещё второй шланжик есть - малая ветвь вентиляции. его смотрел? так же стоит проверить шланг на вакуумник.

Re: хх 3000 оборотов аналогично. когда шланжики вакуумные( малая ветвь вентиляции и шланжик на рдт) полопались и был подсос то обороты хх поднялись до 1200-1500. после замены всё пришло в норму. кроме замены шлангов больше ничего не делал... Добавлено через 39 секунд з.ы. мозги были ителма VS 5.6

так не пойдёт. что за средство? почему люмень нельзя а медь можно? как выяснил? тема не раскрыта.

я же написал : то есть это не утверждение, а предположение. я же этот венигрет не использовал и утверждать не могу. хватает - ну и хорошо. а тут согласен. но на ходу продувается ( вернее у меня продувалось) нормально- не грелся ни разу до критических температур, а в пробках он тем более не...

это не правильно. даже при родной крыльчатке ладовский менее мощный. значит и производительность меньше. может не хватать для полноценного охлаждения. это я тоже заметил после установки диффузора. но именно БЫСТРЕЕ, а не силнее. так же и охлаждается быстрее. в пробках вент работал секунд 15...

рн- регулятор напряжения. у нас он встроенный- непосредственно в генераторе. соответственно тоже нагревается и при нагреве начинает регулить напругу в сторону понижения. обычно покупается выносной рн и ставится на крыло. тем про это много.

это абсолютно нормальная рабочая температура гены. он и должен греться при работе. на некоторых машинах через гену проходит жидкость системы охлаждения двигателя. соответственно и температура у него будет такая же. так что не переживай, всё у тебя в этом плане в порядке. только напругу...

очень часто при установке диски и колодки "залапываются" либо руками либо масляными перчатками. а замасляные колодки как раз и издают скрип\свист\писк. я при сборке всё тщательно обезжириваю. ацетон\растворитель и т.п. а есть специальные жидкости в аэрозольных баллонах для обезжиривания...

нет, не верно. 180-200 градусов будет в цилиндре. это нормальная рабочая температура. температура ож при этом будет 90-100 гр. это тоже нормальный штатный режим. а вот когда в цилиндре зашкалит за 200, то и температура ож будет 115-120. вот она и вскипает. в головке ( самое горячее место)...

с другого датчика. датчик аварийного давления. если мне не изменяет память то он срабатывает при 0,6 +-0,2 атм.

если мне не изменяет память то при отключении дпкв не будет только искры. а вот форсунки работать будут. утверждать не буду, не помню уже точно... да всё правильно. если отключить низковольтные провода от катушек то они просто не будут работать и ничего не пробьёт- вв импульса не будет.

для начала подключить мех.манометр и узнать реальное давление в системе. а дальше видно будет.

номинально - нет. но! при определённом стечении обстоятельств ( высокие обороты,закоксованность втулок и как следствие подвисание клапанов, установка тюнингованных валов) клапана могут таки встретиться с поршнем. есть примеры. либо всё таки встреча произошла и клапана погнулись ( бывает что на...

могу только сказать, что меньше 1 атм. или больше. с какой стороны смотреть. в общем у меня при давлении 0,9-0,8 он не работал. масло не шло в масляный радиатор. а когда заводил на холодную и сливал излишки масла - радиатор был задействован. а тебе зачем?

не должно завоздушиваться. если система априори исправна.

Возможно кердык самому венту. Или межвитковое или стал плохо вращаться (тяжело). Отсюда ломовые токи идут через контакты реле.

да нет, с точки зрения безопасности этот фильтр (прозрачный жиговский) надо ставить как раз перед бн. на всасывание, а не нагнетание. зря. мусор попадёт под клапанок- вообще качать не будет.да и износ самих клапаночков увеличится.

владимир1976, для начала опиши оподробно что значит колбасит? При каких обстаятельствах? В моем случае замена( в сборе ессесно) не помогла... Я все пять лет боролся с вибрацией при трогании в пробках... Многие так же победить баг так и не смогли. Единственное что я не делал - не протачивал...

Да хоть чопик деревянный вбей!

гадать особо смысла нет. один хрен снимать кпп. при любом раскладе эту операцию не миновать . а там всё и увидишь.

это мёртвому припарка. если бак нет возможности снять, то тогда открой лючок , тот к которому доступ из багажника есть. пробуй через него промывать и протирать ветошью не оставляющей ворса. не знаю как на старых волгах, а на новых (с 406ым, погружным бн) там довольно приличная дырень открывается.

нет, так не надо. жидкость пойдёт без термоса по малому кругу. в радиатор пойдёт мало, для охлаждения не достаточно. будет греться. если уж снимать термос, то тогда глушить малый круг. вот тогда и будет ясно справляется со своими обязанностями радиатор или нет. ведь вся ож принудительно пойдёт...

поддержу. имхо-проблема в топливной системе. либо бн начал дурить- проверить можно либо обмотав его тряпкой и как пойдут проблемы обильно её смочить водой,тем самым остудив бн, либо попробывать заменить. необязательно снимать верх карба. достаточно просто снять крушку корпуса воздухана и глядя...