Результаты поиска

вооот. я не знаю как там с компонентами со, но вот мыть машину стиральным порошком очень не рекомендуется. проникает где только можно и потом появляются жучки на лкп. ну и швы страдают. вобщем я бы не стал применять стиральный порошок для промывки со.

в порошке много щёлочи. и как она воздействует на детали со - хрен его знает.

есть ещё экземпляры с ровером. но это по моему ещё большая экзотика чем с тоётовскими моторами. а вообще для начала надо определиться как написали выше : бюджет на покупку бюджет на дальнешее обслуживание свои возможности по обслуживанию наличие магазинов по запчастям по тем или иным маркам...

тогда надо было его и оставить. дело не в нём. тем самым ты убиваешь внешнюю поверхность которую сальник тоже уплотняет. ну во первых не фреза а резец, а во фторых запорная втулка должна быть очень чисто обработана. практически отполирована. ну отшлифована так точно. не должно быть даже намёка...

колпачёк сапуна на мосту разобрал?

вернее диод ставят паралелно катушки реле. так что получается что не важно какой из датчиков сработает , его контакты будут защищены. ну чисто теоретически. проблемы не вижу. а то что раньше не проявилось - условия были может немного другими- температура за бортом поменьше, ветерок в морду дул...

у меня тоже левый тёк. менял несколько раз. и один сальник ставил и два, разных производителей пробывал- не помогало. только после правильной установки течь прекратилась.

не забывай, что ты БЬЁШЬ по нему. а ударная нагрузка это совсем другое дело. да ёлы палы, ну сам подумай как более правильно запресовывать сальник! я уже все аргументы привёл :stop:. нравится переодически доливать масло, обезжиривать колодки, менять сальники - продолжай пользоваться подручным...

таким макаром велика вероятность повреждения сальника. вернее его металлического корда ( не пружинки, а того что внутри сальника, который жёскость ему придаёт и геометрию) . запресовывать его надо чем то таким, что бы упор шёл по всй плоскости, по самому наружнему краю. это самая жёсткая его...

кстати вот тут не очень понял. как и чем напряжение может бить по второму датчику который стоит паралельно?? ведь датчик представляет из себя просто две пластины разомкнутые. никакакого влияния напруга на них оказывать не может. это в том виде в котором я себе представляю. может я чего то...

ты его туда чем загоняешь?

мда? а мой на ура справлялся пять лет... в том числе и летом 2010. штатный однорядный, люминевый... может я что то не так делал? Добавлено через 1 минуту 54 секунды зы. учтите, что однорядный проще продувается и за счёт этого теплосъёмность у него тоже приличная.

я уже писал не один раз : мало поставить два сальника, их надо ПРАВИЛЬНО поставить, перпендикулярно продольной оси полуоси. я несколько раз переставлял эти сальники пока оправку не выточил. и с оправкой - хоп! с первого раза поставил и больше не текли. он тут совсем не при чём. он просто от...

вобщем смотри: раньше датчик у тебя стоял в радиаторе. допустим он у тебя был 92гр. ( к примеру). так вот температура в головке поднималась до 92гр., но пока ож дойдёёёт до датчика она уже успевает немного остыть. и к тому времени когда датчик прогревался до 92ух гр. и всработает вент в головке...

Все правильно. Щас с телефона, вечером распишу

второй датчик куда поставил? на сколько градусов? первый датчик какой был? где стоял?

Криминала не вижу. Вент срабатывает, перегрева нет. Что еще нужно?

тогда надо ориентироваться не по расположению датчика на термостате, а по колличеству проводов на фишке датчика. нужный топикстартеру дтож , дающий показания на мозги и соответственно на бк, выглядит вот так: http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=4214.0 вот его и надо менять. при...

стас, на твоей картинке показан не тот дтож. нужный дтож ( который даёт показания на мозги) стоит спереди термостата, смотрит вперёд по ходу движения машины. и самое главное отличие - к нему подходят два провода. к остальным - по одному.

обычно сравнивают с 402ым. другая конструкция головки. более сложная. легче поддаётся искривлению при перегреве. согласен. просто следить надо и обслуживать вовремя. и всё будет хорошо.

вооот. после остановки прекращается циркуляция ож и возникают местные локальные зоны перегрева. а самое горячее место где? правильно в головке блока. вот её и ведёт. слегка, но этого достаточно что бы прокладка уже прижималсь неравномерно. как следствие - пробой.

не сходится. если масло действительно не попадает в со значит в системе полно гадости. это подверждает догадки. з.ы. а как же радиатор справлялся со своими обязанностями? двиг не перегревался? хотя раз прокладку пробило то скорее всего перегревался... Добавлено через 1 минуту 4 секунды з.зы не...

поменяна - это не значит что устранена неисправность. сначала надо убедиться в том что масло больше не попадает в со. снимать радиатор и промывать отдельно. всякими фери и т.п. прогонять воду под давлением в обратном направлении. можно пробывать залить в радиатор растворитель какой нить...

потому что бенз тут же испаряется при горячем двигателе. смотри утечки на только что заведённом холодном двигателе.

с какой неисправностью машина оказалась в сервисе? она туда пришла своим ходом?