Чип-тюнинг. Статья "с чего начать"
Купил 3110 с 406 движком и естественно через пару недель захотелось своими кривыми ручками полазить у нее в мозгах. Интересовало на предмет пожирания бензина в количестве 15 и более литров на сотню в городе и около 8,5-9 на трассе. Разница, согласитесь, подозрительная.
Итак, для физического подключения Микасов, январей, бошей и прочих контроллеров к обычному ПК необходим так называемый K-line адаптер – преобразователь сигналов TTL или RS232 стандартов к стандарту К-линии, обмен данными по которой осуществляется по одной шине. Для изготовления продвинутого контроллера применяются микросхема преобразователя-удвоителя max232 и специализированная MC33199, схемы на них дают кроме К-линии еще и L-линию, необходимую для синхронизации с иномарками. Нам для настройки Микаса Л-линия не нужна, кроме того MC33199 микра редкая, плюс макс232 с обвязкой, плюс стабилизатор питания, вопщем, надо сидеть паять целый вечер, а новичку и того более, и полгода перед этим ждать MC33199 под заказ. В итоге выбрана схема, содержащая 5 резисторов, два транзистора и один стабилитрон – проще некуда. На мой взгляд, схема при всей своей кривизне и упрощенности вполне жизнеспособна и может работать как с низкоуровневыми com портами ноутбуков, так и с портами ПК, а также с переходниками USB-COM собранными, к примеру, на Prolific pl2303 и до кучи тех же максах 232 (или без них) - это тем, у кого не com порта в ноуте. Схема неизвестного автора взята из хелпа к программе MTSTRG 0.1 beta и приведена ниже:
Сборка схемы и оформление в корпус заняла примерно 1,5 часа и по затратам составила 0 рублей 0 копеек. Но на то была своя причина – куча радиотехнического лома в кладовке Если покупать в магазине: транзисторы КТ315 (семечки) или КТ3102 или любые другие маломощные n-p-n – по 3-15 руб./шт, штекер прикуривателя – 20 р., резисторы – 10 руб. пучок, стабилитрон КС147 2-5 руб., фишка RS232 DB9M (папа) – 30 рублей, 4-5 метров экранированного кабеля – не знаю почем. Кабель от схемы до фишки ком-порта был взят от шнура USB, содержит как раз 4 жилы, а от схемы до диагностического разъема – просто экранированный кабель. Сечение значения практически не имеет, кабель не силовой. Схема была приведена под 9 пиновый разъем (изначально на картинке под 25), соответственно на DB9 назначение выводов такое: 2-RXD, 3-TXD, 5-GND, 7-RTS. У меня все работает и ноуте со встроенным портом, и дома на ПК.
Тестирование на программе MTSTRG 0.1 показало, что мой двигатель работает более чем хорошо, однако кто-то немного убавил в ниже нуля угол зажигания. После установки зажигания в ноль и убавления параметра RCOK в -0,05 расход топлива субъективно уменьшился, однако выяснить это окончательно мне не удалось – была раскопана программа chip tuning pro и принято решение перепрошить ЭБУ, причем двухрежимной прошивкой.
В стандартной 357 прошивке для нитяного ДМРВ программой chip tuning pro мной были изменены углы зажигания на всех режимах в +4 гр, и в итоге были созданы два файла с прошивками – эконом и спорт. В экономе двигатель придушен по топливу на -2%, а в спорте топливоподача увеличена на 16%. Далее программатором CombiLoader 2.1.8 из этих двух прошивок собрана одна двухрежимная с возможностью управления переключением режимов посредством 40 вывода ЭБУ, его надо замыкать на +12. 40 вывод в колодке с проводами, надеваемой на ЭБУ, отсутствует, сделать фишку мне было не из чего, поэтому я просто просверлил дырку в корпусе ЭБУ и вывел оттуда два провода, один из них подпаян к 40 выводу ЭБУ, второй – к 18 (+12В), провода подключены к нормально разомкнутому переключателю на торпеде, так как раз была заглушка со свободным отверстием под кнопку. Сигнальный светодиод режима спорт подключен через резистор 1 кОм от 40 вывода на массу, загорается при включении режима спорт. Кстати, по умолчанию, т.е. при разомкнутых контактах переключателя режимов, работает та калибровка (прошивка), которую вы выбрали первой в диалоговом окне CombiLoadera при сборке двухрежимки, учтите.
Далее, при заливке прошивки в ЭБУ у меня возникла проблема, связанная с нехваткой памяти. Решение описано в хелпе к CombiLoader и заключается в выпаивании из ЭБУ резистора и запайки проволочной перемычки на контакты. После выполнения данной процедуры прошивка прошла безболезненно, режимы переключаются.
Также при прошивке CombiLoader~ом следует запомнить пару тонкостей:
1) за один сеанс связи с ЭБУ нельзя произвести две операции - как то: считать ПЗУ и тут же запрограммировать, или залить прошивку и сразу EEPROM (если только не поставили галочку «общее действие»). CombiLoader при этом будет выдавать ошибку связи. Кроме того, надо запастись терпением и повторять все шаги необходимые для соединения ЭБУ и программатора повторно, если соединение не устанавливается с первого раза.
2) Программировать Микас можно как на авто, так и на коленке дома. У меня в авто он так и не прошился, видимо, не нравится длина проводов, а выяснять причину мне было лень. К снятому ЭБУ на столе подключается источник питания 12В и адаптер: 18 вывод - +12В питание, 42 - +12В режим программирования, 27 – зажигание, 55 – вход К-линии, 19 – масса. Выводы 18 и 42 подключаются параллельно и сразу, сразу подключаются и выв 19 и 55. А вот 27 (зажигание) подключается через несколько секунд после подачи напряжения на остальные. Естественно, не забываем запитать к-лайн адаптер. Для программирования в авто необходимо вывести кнопочку, замыкающую 42 и 18 выводы для входа в режим программирования и снимать к-линию непосредственно вблизи от ЭБУ, тогда возможно и прошьется, но я эту версию пока не проверял.
3) Если связь с ЭБУ не установилась и CombiLoader ругнулся, полностью обесточиваем ЭБУ на пару-тройку десятков секунд (можно больше) и повторяем сначала, т.е. питание, зажигание и т.д.
4) Сохраните заводской EEPROM и прошивку! Правда, я сомневаюсь, что в этом есть большая надобность, но мало ли что... Вдруг у вас нестандартное оборудование и ручная сборка? Перепрошьете, будет жрать топливо и не ехать, так хоть взад вернете. Хотя, это из области маловероятного. Правда, может быть, что прошивка уже тюнена предыдущим владельцем и окажется лучше вашей.
5) Ну и наверно надо посоветовать перед прошивкой ЭБУ проверить работоспособность адаптера на диагностической программе. Если на ней работает, то и шить будет.
Касаемо режимов спорт-эконом. Я не специалист в области чип-тюнинга, поэтому как сделать правильную прошивку, мне неизвестно. Проведенный эксперимент показал, что при переключении машинка хотя и движется порезвей, но мне показалось что незначительно. Правда, до сих пор толком проверить возможности не было – город, пробки. Переключал два раза по 10 секунд, ракету не получил. Но! Изначально ставилась задача снижения расхода топлива. Так на момент написания этих строк был произведен замер – счетчик суточного пробега сброшен на отметке полбака, сейчас на нем 122 км, стрелка топлива сместилась на деление вниз и еще немного, что «на глазок» соответствует примерно литрам пятнадцати. За это время машина еще и прогревалась раз 10 точно (лазили с приятелями в мозги с ноута, смотрели параметры), много-много прогазовывалась, пару раз гоняли динамические тесты с буксачами, раскруткой до 5000 и выше, ну и пару раз включался спорт режим при езде и много раз – на ХХ и без нагрузки, а расход топлива на нем в 1,5-2 раза выше. Так что вроде как цели добился. А всего-то – углы задрал, -2% обогащение и -0,05 RCOK.
Все инструкции имеются в хелпах к программам, цоколевки полупроводниковых приборов, способы монтажа и пайки – в интернете.
Вложил программу "Авто Тестер", надеюсь, автор оной не обидится, т.к. программа бесплатная, в свободном доступе с инета.
Спрашивайте 388554549
Купил 3110 с 406 движком и естественно через пару недель захотелось своими кривыми ручками полазить у нее в мозгах. Интересовало на предмет пожирания бензина в количестве 15 и более литров на сотню в городе и около 8,5-9 на трассе. Разница, согласитесь, подозрительная.
Итак, для физического подключения Микасов, январей, бошей и прочих контроллеров к обычному ПК необходим так называемый K-line адаптер – преобразователь сигналов TTL или RS232 стандартов к стандарту К-линии, обмен данными по которой осуществляется по одной шине. Для изготовления продвинутого контроллера применяются микросхема преобразователя-удвоителя max232 и специализированная MC33199, схемы на них дают кроме К-линии еще и L-линию, необходимую для синхронизации с иномарками. Нам для настройки Микаса Л-линия не нужна, кроме того MC33199 микра редкая, плюс макс232 с обвязкой, плюс стабилизатор питания, вопщем, надо сидеть паять целый вечер, а новичку и того более, и полгода перед этим ждать MC33199 под заказ. В итоге выбрана схема, содержащая 5 резисторов, два транзистора и один стабилитрон – проще некуда. На мой взгляд, схема при всей своей кривизне и упрощенности вполне жизнеспособна и может работать как с низкоуровневыми com портами ноутбуков, так и с портами ПК, а также с переходниками USB-COM собранными, к примеру, на Prolific pl2303 и до кучи тех же максах 232 (или без них) - это тем, у кого не com порта в ноуте. Схема неизвестного автора взята из хелпа к программе MTSTRG 0.1 beta и приведена ниже:
Сборка схемы и оформление в корпус заняла примерно 1,5 часа и по затратам составила 0 рублей 0 копеек. Но на то была своя причина – куча радиотехнического лома в кладовке Если покупать в магазине: транзисторы КТ315 (семечки) или КТ3102 или любые другие маломощные n-p-n – по 3-15 руб./шт, штекер прикуривателя – 20 р., резисторы – 10 руб. пучок, стабилитрон КС147 2-5 руб., фишка RS232 DB9M (папа) – 30 рублей, 4-5 метров экранированного кабеля – не знаю почем. Кабель от схемы до фишки ком-порта был взят от шнура USB, содержит как раз 4 жилы, а от схемы до диагностического разъема – просто экранированный кабель. Сечение значения практически не имеет, кабель не силовой. Схема была приведена под 9 пиновый разъем (изначально на картинке под 25), соответственно на DB9 назначение выводов такое: 2-RXD, 3-TXD, 5-GND, 7-RTS. У меня все работает и ноуте со встроенным портом, и дома на ПК.
Тестирование на программе MTSTRG 0.1 показало, что мой двигатель работает более чем хорошо, однако кто-то немного убавил в ниже нуля угол зажигания. После установки зажигания в ноль и убавления параметра RCOK в -0,05 расход топлива субъективно уменьшился, однако выяснить это окончательно мне не удалось – была раскопана программа chip tuning pro и принято решение перепрошить ЭБУ, причем двухрежимной прошивкой.
В стандартной 357 прошивке для нитяного ДМРВ программой chip tuning pro мной были изменены углы зажигания на всех режимах в +4 гр, и в итоге были созданы два файла с прошивками – эконом и спорт. В экономе двигатель придушен по топливу на -2%, а в спорте топливоподача увеличена на 16%. Далее программатором CombiLoader 2.1.8 из этих двух прошивок собрана одна двухрежимная с возможностью управления переключением режимов посредством 40 вывода ЭБУ, его надо замыкать на +12. 40 вывод в колодке с проводами, надеваемой на ЭБУ, отсутствует, сделать фишку мне было не из чего, поэтому я просто просверлил дырку в корпусе ЭБУ и вывел оттуда два провода, один из них подпаян к 40 выводу ЭБУ, второй – к 18 (+12В), провода подключены к нормально разомкнутому переключателю на торпеде, так как раз была заглушка со свободным отверстием под кнопку. Сигнальный светодиод режима спорт подключен через резистор 1 кОм от 40 вывода на массу, загорается при включении режима спорт. Кстати, по умолчанию, т.е. при разомкнутых контактах переключателя режимов, работает та калибровка (прошивка), которую вы выбрали первой в диалоговом окне CombiLoadera при сборке двухрежимки, учтите.
Далее, при заливке прошивки в ЭБУ у меня возникла проблема, связанная с нехваткой памяти. Решение описано в хелпе к CombiLoader и заключается в выпаивании из ЭБУ резистора и запайки проволочной перемычки на контакты. После выполнения данной процедуры прошивка прошла безболезненно, режимы переключаются.
Также при прошивке CombiLoader~ом следует запомнить пару тонкостей:
1) за один сеанс связи с ЭБУ нельзя произвести две операции - как то: считать ПЗУ и тут же запрограммировать, или залить прошивку и сразу EEPROM (если только не поставили галочку «общее действие»). CombiLoader при этом будет выдавать ошибку связи. Кроме того, надо запастись терпением и повторять все шаги необходимые для соединения ЭБУ и программатора повторно, если соединение не устанавливается с первого раза.
2) Программировать Микас можно как на авто, так и на коленке дома. У меня в авто он так и не прошился, видимо, не нравится длина проводов, а выяснять причину мне было лень. К снятому ЭБУ на столе подключается источник питания 12В и адаптер: 18 вывод - +12В питание, 42 - +12В режим программирования, 27 – зажигание, 55 – вход К-линии, 19 – масса. Выводы 18 и 42 подключаются параллельно и сразу, сразу подключаются и выв 19 и 55. А вот 27 (зажигание) подключается через несколько секунд после подачи напряжения на остальные. Естественно, не забываем запитать к-лайн адаптер. Для программирования в авто необходимо вывести кнопочку, замыкающую 42 и 18 выводы для входа в режим программирования и снимать к-линию непосредственно вблизи от ЭБУ, тогда возможно и прошьется, но я эту версию пока не проверял.
3) Если связь с ЭБУ не установилась и CombiLoader ругнулся, полностью обесточиваем ЭБУ на пару-тройку десятков секунд (можно больше) и повторяем сначала, т.е. питание, зажигание и т.д.
4) Сохраните заводской EEPROM и прошивку! Правда, я сомневаюсь, что в этом есть большая надобность, но мало ли что... Вдруг у вас нестандартное оборудование и ручная сборка? Перепрошьете, будет жрать топливо и не ехать, так хоть взад вернете. Хотя, это из области маловероятного. Правда, может быть, что прошивка уже тюнена предыдущим владельцем и окажется лучше вашей.
5) Ну и наверно надо посоветовать перед прошивкой ЭБУ проверить работоспособность адаптера на диагностической программе. Если на ней работает, то и шить будет.
Касаемо режимов спорт-эконом. Я не специалист в области чип-тюнинга, поэтому как сделать правильную прошивку, мне неизвестно. Проведенный эксперимент показал, что при переключении машинка хотя и движется порезвей, но мне показалось что незначительно. Правда, до сих пор толком проверить возможности не было – город, пробки. Переключал два раза по 10 секунд, ракету не получил. Но! Изначально ставилась задача снижения расхода топлива. Так на момент написания этих строк был произведен замер – счетчик суточного пробега сброшен на отметке полбака, сейчас на нем 122 км, стрелка топлива сместилась на деление вниз и еще немного, что «на глазок» соответствует примерно литрам пятнадцати. За это время машина еще и прогревалась раз 10 точно (лазили с приятелями в мозги с ноута, смотрели параметры), много-много прогазовывалась, пару раз гоняли динамические тесты с буксачами, раскруткой до 5000 и выше, ну и пару раз включался спорт режим при езде и много раз – на ХХ и без нагрузки, а расход топлива на нем в 1,5-2 раза выше. Так что вроде как цели добился. А всего-то – углы задрал, -2% обогащение и -0,05 RCOK.
Все инструкции имеются в хелпах к программам, цоколевки полупроводниковых приборов, способы монтажа и пайки – в интернете.
Вложил программу "Авто Тестер", надеюсь, автор оной не обидится, т.к. программа бесплатная, в свободном доступе с инета.
Спрашивайте 388554549
Последнее редактирование:
.Потом мне подсказали что УОЗ будет меняться только в движении при нагрузке (на 3 передаче при скорости 40 - резко, до полика нажать педаль газа и зафексировать изменение УОЗ, то же самое на газе).Пробывал и такой тест, но изменений не УОЗ не было.Да, кстати, подскажите как должен меняться УОЗ при резком нажатии на педаль газа ? Я почему то думал (считал) ,что УОЗ должен становиться раньше, а в моем опыте произошло наоборот (с 21 градуса на 16).?