Срочная проблема Очень плохая зарядка

[Percival]

Собственно, тема отражает проблему.

Двигатель 402, генератор АТЭ-1, 65А.
В один из вечеров переставлял штекер с положения МИН на МАКС на реле-регуляторе. После чего звук генератора изменился, а напряжение упало. Раньше на холостых спокойно хватало генератора на включенную печку, ближний свет и туманки с работающей магнитолой. Сейчас же даже без потребителей совсем амперметр стоит на пару градусов левее центрального положения (на пределе). При включении любого потребителя сразу начинается разряд. Кроме того, появился странноватый вой генератора.

Теперь в цифрах. Заменил регулятор, ибо прежний совсем крякнул. Поставил одноконтактный. Все измерения проводились и на клеммах АКБ, и на силовом выводе генератора, и в блоке предов под капотом. Холодная машина: на холостых 12.2, при поднятии оборотов 13.8. Прогретая машина: на холостых 12.2, при прогазовке 13.2, при переходе на холостые 12.5-12.8. Это без потребителей! При включении всех потребителей даже на высоких оборотах идёт сильный ток разряда. При включении электровентилятора напряжение просаживается до 9.8, потом потихоньку возвращается до 12-12.2.
Раньше при включении вентилятора на холостых стрелка амперметра уходила сильно вправо. Сейчас немного отклоняется вправо.
При снятии штекера с РР или щёток, вой генератора прекращается и он свободно крутится (точно не подшипники).

Что сделано: поменял РР (безрезультатно), подтянул ремни (безрезультатно), снял генератор.
При переборке генератора прозвонил диодный мост - всё исправно, внешне тоже никаких дефектов. Проверил обмотку на замыкание с корпусом и межвитковое - без дефектов. Проверил ротор на замыкание - ничего. Сопротивление между дорожками щёток - 2.8. Сами щётки не подвисают, всё в пределах допустимого.
Плюс от замка зажигания к РР и щёткам есть, на вывод сзади тоже есть (проверял на заглушенной машине с зажиганием).

Собственно, все варианты у меня кончились. Основное подозрение на косяк с диодным мостом, но при прозвонке и на взгляд ничего не обнаружилось.

Прошу помощи.

 

[Shershavchyk]

мне не очень хочется. Уж звиняйте.

Ну, если так, то тогда придется просто самостоятельно разобраться, что случилось, и устранить неисправность. Ввиду того, что, судя по описанию, проблема какая-то вонючая, придется немного повозиться. Алгоритм действий предлагаю следующий:
1. Пока все стоит на своих местах, заводим двигатель и измеряем напряжение на выходе генератора, на клеммах аккумулятора и на проводе, идущем от замка зажигания на реле-регулятор и одну из щеток относительно корпуса генератора. Во всех трех местах напряжение должно быть приблизительно одинаковым. Если же где-то разница составит около 1В или более, то надо будет внедряться в провода и искать, где сопли или плохой контакт.
2. Если с этими напряжениями все в порядке, надо будет проверить, где кроется неисправность, в генераторе или реле-регуляторе. Для этого надо вынуть провод из щеткодержателя генератора, который идет на реле-регулятор, и подать туда 12В через лампочку 21Вт (от поворотника) из любого удобного места. Можно даже с выходной клеммы генератора. Если на щеткодержателе разъем на две клеммы, то на одну из клемм надо будет куском провода подключить "+", а другую через лампочку подсоединить к массе. Вне зависимости от положения ключа зажигания лампочка должна светиться в полнакала. Если генератор исправный, то при заведенном двигателе генератор должен работать, но выдаваемое им напряжение будет зависеть от оборотов. В режиме холостого хода зарядка будет слабой, но будет. Если с генератором проблемы, то либо лампочка будет светиться в полный накал и зарядки на холостых не будет вообще, либо она вовсе не будет светиться и зарядка будет только при тапке в пол или ее вообще не будет.
3. Если с генератором все в порядке, то, в принципе, можно проверить и сам реле-регулятор. Но для этого понадобится регулируемый источник питания, а к щеткам надо будет подключить все ту же лампочку. При увеличении напряжения блока питания где-то от 12В до 14В лампочка должна погаснуть, а при последующем снижении напряжения вновь включиться. Но чтобы не морочить голову, лучше заменить реле-регулятор на исправный.
Но тут еще надо понимать, что если обмотка якоря генератора имеет короткозамкнутые витки или коллектор где-то касается массы, то можно сжечь совершенно новый реле-регулятор при первом же повороте ключа зажигания. Потому я бы в таком случае не поленился, и снял генератор для полной разборки и прозвонки всех потрохов. Сложного там ничего нет, управиться можно за час. Делается все просто:
- разбираем генератор. Откручиваем статор и диодный мост. Первое - внимательно просматриваем, не тер ли якорь по статору и каково состояние крышки генератора в том месте, где обеспечивается контакт с диодным мостом. Если передний подшипник не требует замены, то якорь из передней крышки вынимать не нужно. Потому раскручивать гайку, стаскивать шкив и крыльчатку не надо.
- Прозваниваем статор. Все три вывода должны прозваниваться при помощи контрольки, состоящей из аккумулятора и лампочки 21Вт. Проверка обмотки на пробой на массу вообще то делается с использованием источника высокого напряжения. Но если нет навыков, то можно хотя бы воспользоваться мультиметром, установив предел измерения сопротивления на 2 Мом или больше (в зависимости от наличия такого предела в данном мультиметре). Коснувшись одним щупом железа статора, а вторым одного из трех выводов обмотки надо убедиться, что на индикаторе ничего не меняется. Если покажет, напимер, 10кОм, 100кОм и так далее, то либо статор подлежит замене, либо пальцами во время измерений коснулся обоих щупов. Думаю, смысл понятен.
- Прозваниваем мост. Тут все просто. Каждый из шести диодов должен пропускать ток только в одну сторону. Прозванивать нужно все той же лампочкой (а не мультиметром!), которая должна светиться через проверяемый диод, если тот включен только в одном из двух положений. Мост при этом разбирать не нужно и диоды выпотрашивать из пластин тоже. Все остается на своих местах. А если хотя бы один из диодов будет звонится в обе стороны, то придется либо ремонтировать мост, либо его менять целиком.
- Внимательно надо проверить, как себя чувствует длинный болт, являющийся выходной клеммой генератора. Там частенько может нарушаться контакт между ним и пластиной, а так же бывает поврежденная изоляция (пластмассовые шайбы и втулки).
- Ну и на закуску якорь. Кольца должны быть чистыми и не иметь даже следов масла. Лучше сразу вымыть бензином и обдуть сжатым воздухом На кольца двумя проводами надо кратковременно подать 12В от аккумулятора. При размыкании должна тянуться небольшая дуга. Если да, то с обмоткой скорее всего все в порядке. Потом надо мультиметром прозвонить "на массу" по описанной выше методике для статора. Ну и в конце концов внимательно просмотреть, не упирается ли какой болт в одно из колец при собранном генераторе и не достает ли оно еще каким образом до других токоведущих частей.
Все, можно собирать.
Собранный генератор перед установкой на двигатель желательно проверить. Для этого берем нашу лампочку и подключаем одним проводом к выходной клемме, а вторым к корпусу генератора. Потом двумя проводами подаем на клеммы щеткодержателя 12В от аккумулятора и резко рукой вращаем ротор за шкив. Нить лампочки при этом должна накаляться. Можно на шкив веревку намотать для упрощения процедуры. Только очень резко эту шморгалку дергать не стоит, чтобы не сжечь лампочку.
Вот, собственно, и вся процедура.
А лучше все же почитать книжки для техникумов советских времен. Там принцип работы генератора описан подробнейшим образом, очень доходчиво и буквально на нескольких страницах. Тогда и вопросов никаких возникать не будет. Все можно будет делать самостоятельно.

 

[Alonso121]

Раньше на холостых спокойно хватало генератора на включенную печку, ближний свет и туманки с работающей магнитолой. Сейчас же даже без потребителей совсем амперметр стоит на пару градусов левее центрального положения (на пределе). При включении любого потребителя сразу начинается разряд.

Было такое на предыдущей машине, оказалось минусовой контакт между двигателем и кузовом который идет от КПП к кузову отгнил весь. Я поставил новый провод и в добавок кинул под капотом провод от двигателя к кузову. Вот такая штуковина как на фото у неё отгнили контакты.

 

[БИМ]

странноватый вой генератора.

Воет он в одном случае, но тон воя разный, когда есть нагрузка, нагрузка бывает двух видов-1 идет нормальная, рабочая зарядка, напряжение около 14В, ток в зависимости от зависимости, вой такой приятный.. 2. короткое в статоре, нет зарядки вой грубый, корпус гены греется...

Проверил обмотку на замыкание с корпусом и межвитковое - без дефектов

В это не верю, знаю, что проверить Вы не сможете.

 

[Percival]

В это не верю, знаю, что проверить Вы не сможете.

Проверял мультиметром между клеммами и относительно корпуса каждую клемму. Собственно, я может и не смогу, но отец мой точно в этом что-то понимает.
Генератор в принципе слегка тёплый, а вот часть, которая соединяет две крышки генератора и закрывает обмотку, довольно горячая. Приятность воя, честно говоря, понятие крайне условное, но вчера и сегодня генератор гудел по-разному, но проблема одна и та же.

Добавлено: 6 Янв 2023

Было такое на предыдущей машине, оказалось минусовой контакт между двигателем и кузовом который идет от КПП к кузову отгнил весь. Я поставил новый провод и в добавок кинул под капотом провод от двигателя к кузову. Вот такая штуковина как на фото у неё отгнили контакты.

А не было проблем со стартером при таком раскладе? У меня не так давно начал трещать при прокрутке, а теперь ещё и это. Обязательно проверю.

 

[Крым]

@Percival, так а гену то в работе, чего не проверил.?
Включи НАПРЯМУЮ.. и проверь со всеми нагрузками.
И будешь точно знать.. гена или РР.?

 

[Percival]

Включи НАПРЯМУЮ.. и проверь со всеми нагрузками.
И будешь точно знать.. гена или РР.?

В смысле с щёток кинуть провода на АКБ?

 

[Крым]

В смысле с щёток кинуть провода на АКБ?

Без РР..
Силовой выход с гены(+) соедини с (+) АКБ толстым проводом.
Также подай(+) на (+)-ю щетку генератора (лучше через тумблер до 5А)
Включая и выключая тумблер. ты сможешь включать и выключать генератор.
Больше никаких подключений..
Все. Заводи.
Завел.?
Включай ВСЕХ "потребителей".. включай тумблер генератора ..
Заработал гена.?
Следи за напряжением.. Не допускай повышения выше 16 вольт

ЗЫ. ПРи работающем генераторе, ни в коем случае не отключай АКБ.
Иначе будет жопа..


.

 

[БИМ]

Прошу помощи.

Ищи электрика.

Добавлено: 6 Янв 2023

отец мой точно в этом что-то понимает.

Будь это так, ты бы здесь не писал и проблем с электрикой не знал.

 

[Percival]

@БИМ, не все мы всезнающие. Электриков, которые занимаются такими машинами, сейчас уже крайне сложно найти. Да и зачем тогда этот форум? Посылать в сервисы?

Впрочем, заметил один момент. Первые пару секунд после пуска двигателя амперметр показывает сильную зарядку (как нужно), после чего резко возвращается в промежуток между сплошным белым и полосатым.

 

[ДЕД ваня]

Впрочем, заметил один момент. Первые пару секунд после пуска двигателя амперметр показывает сильную зарядку (как нужно), после чего резко возвращается в промежуток между сплошным белым и полосатым.

Отсекает что то заряд электронику смотри

 

[Крым]

@БИМ, не все мы всезнающие.

@Percival, не обращай внимания.. это же БИМ.. он всем тут гадости пишет.
Такой человек..

Отсекает что то заряд электронику смотри

Пусть сначала гену проверит..
А там может быть, дело до электроники и не дойдет.

@Percival, проверь гену "в нагрузку", как я описал.


.

 

[Percival]

@Крым, вообще у меня вопрос такой. Вроде ведь силовой вывод гены и так запитан напрямую от аккуму, а на одну щётку идёт (+) от замка зажигания.
Я в одном месте нашел примерно похожий "гайд". Там говорилось про подключение щёток по одной к (+) и (-) АКБ, тоже чтобы исключить реле из этой схемы. И последствия примерно как ты описал должны быть.

Но пока (на ночь глядя) я этого не сделал, но проверил одну вещь. В умной статейке нашел быструю проверку на неисправность реле - замкнуть на массу клемму, которая идёт на "Ш" в РР. При неисправности должна быть сильная искра и вой генератора. Так и произошло. Но настораживает то, что вой генератора есть и при ситуации, когда колодка вставлена в реле. Так что пока сомневаюсь в данном способе.

Если зарезюмировать: неисправность пошла после того, как переставил колодку на РР (и после нескольких раз такой манипуляции реле со мной попрощалось), тест на неисправность реле показал неисправность реле, первые секунды после запуска заряд идёт -> можно предположить, что гена работает, но его действительно что-то душит. Всё указывает именно на реле. Напрягает только одно - оно было куплено вчера новое.

Самым простым способом проверки, конечно, была бы установка заведомо исправного генератора, но у меня такой возможности, к сожалению, нет. Так что выход, действительно, только проверять генератор напрямую.

Кстати, провод массы двигателя проверил - как новый. Правда весь в масле, но это вряд-ли сильно его расстраивает.

 

[Крым]

@Крым, вообще у меня вопрос такой. Вроде ведь силовой вывод гены и так запитан напрямую от аккуму, а на одну щётку идёт (+) от замка зажигания.

Это так.. но не совсем.
Гена и так соединен с АКБ силовым проводом.
Но не напрямую.. а через амперметр (или у тебя его нет.?).. а это еще, как минимум 2 контакта.. которые могут быть не в порядке. Кроме того.. может быть неисправен сам амперметр.
Да.. на одну из щеток поступает (+) с замка зажигания.. Тут уже не "пара" контактов.. а значительно больше.
И если хотя бы один из них не в порядке (подгорел, к примеру).. гена не будет получать полноценного подмагничивания, и.. как следствие, не будет выдавать заявленную мощность.

Именно поэтому я и предлагаю проверить гену НАПРЯМУЮ.
Дабы эти моменты ИСКЛЮЧИТЬ.


.

 

[Percival]

@Крым, ага, всё понял, попробую.

 

[Крым]

Напрягает только одно - оно было куплено вчера новое.

В современных реалиях.. совершенно необязательно должно быть исправным.


.

 

[Percival]

@Крым, собственно это и не исключает РР полностью)
На самом деле думаю взять 3-х уровневое Энергомаш. Даже если дело будет не в реле, всё равно полезно будет на будущее.

 

[Крым]

@Крым, собственно это и не исключает РР полностью)
На самом деле думаю взять 3-х уровневое Энергомаш. Даже если дело будет не в реле, всё равно полезно будет на будущее.

Вот такое "военное" лучше поставь.
Оно тоже 3-х уровневое.
Если найдешь канешно..

 

[волга эксклюзив]

Вот такое "военное" лучше поставь.

Только поставь когда найдешь косяк, иначе тоже придет карачун и 2 тыщщи в помойку. Совет, если есть бобосы поставь генератор 90 А от Бычка. Встает один в один кроме шкива и не пугайся дополнительной колодки с проводами сверху. У этого гены запас надежности для 402 гигантский.
Никогда не переключай напругу на РР когда он в работе, пойдет всплеск по амперам со щеток и привет от выходного транзистора.

амперметр показывает сильную зарядку (как нужно), после чего резко возвращается в промежуток между сплошным белым и полосатым.

Ключевое слово- РЕЗКО, если это постоянно при заводке- 100 % РР. И еще момент, плюс и минус проверяй фарной лампочкой с проводами, а не тестером, допустим проверяем массу на гене, РР, кидаем провод на + АКБ и вторым проводом на корпус. Сразу станет понятно. Тоже самое с +, но лампочка накаливания 21 Ватт, чтоб предохранители не крякнули и не добавилось непонятного. Вроде все на месте, а окажется, что соединения провода с клеммой, под кембриком, сгнило или отвалилось.

 

[БИМ]

Электриков, которые занимаются такими машинами, сейчас уже крайне сложно найти.

Это очень простые и очень распространенные генераторы.

Да и зачем тогда этот форум? Посылать в сервисы?

Затем, что ты не понимаешь чего пишешь, а советчики не понимают, о чем пишут, а все вместе вы думаете, что починяете гену.
Присылай, починю генератор.