Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ

[FJFry]

Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.

Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.

Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.

 

[VladimirVt]

Если избавиться от привычки лазить по ютубопомойкам, а приучить себя думать головой и читать техническую литературу, то 13,6 в самое кратчайшее время начнет становиться пределом мечтаний.

Привык просто, что на Ниве 14.2, вот и заморочился. Мне эти полвольта больше для фар актуальны, к ним и так немного приходит...Ну, посмотрим, как дальше себя поведёт. Жду, пока цифровой вольтметр приедет, оттарирую, прицеплю на акб и буду мониторить.

 

[Shershavchyk]

Привык просто, что на Ниве 14.2, вот и заморочился.

Надо понимать, что у всех вменяемых производителей реле-регуляторов есть определенные нормы или стандарты регулируемого напряжения, которых они придерживаются. Потому на выходе генератора всегда присутствует именно это напряжение (обычно от 13,5 до 14,8 В, в зависимости от температуры в подкапотном пространстве и самого реле-регулятора). Если по каким-то причинам напряжение на выходе генератора не соответствует этим нормам, то надо разбираться с генератором, что произошло. Причин может быть много. Если же там все в порядке, а где-то в другом месте (например, на приборке, в прикуривателе или на аккумуляторе) мало, то надо искать причину в проводке и устранять ее. Там тоже может быть целый ряд причин.
В последнее время наблюдается массовый психоз по поводу хронического недозаряда аккумулятора. Причину поголовно все видят в (на их взгляд) заниженном напряжении бортсети и всеми возможными способами пытаются его повысить. Истинная же причина в 99% случаев связана с тем, что автомобиль постоянно используется лишь для редких и коротких поездок, где предусматриваются многократные запуски двигателя, что приводит к быстрому и значительному разряду аккумулятора. А времени для восполнения заряда у них нет. Да да! Именно время нужно для того, чтобы произвести заряд. К сожалению или к счастью - вопрос философский. Но с ним не поспоришь, это физика. Конечно же было бы глупо спорить с тем фактом, что скорость заряда зависит от величины тока, и, несколько увеличив напряжение источника мы увеличим этот ток и снизим время заряда. Однако этот метод дает весьма незначительный эффект, а режим работы аккумулятора становится менее щадящим, что приводит к снижению срока службы. Простыми словами, постоянно 14,5 на приборке это для многих всего лишь самовнушение. Для меня лично это было бы поводом незамедлительно внедриться в генератор, ибо я прекрасно понимаю как там все устроено и что нужно сделать, чтобы было даже еще больше.
Какой можно сделать вывод из всей той писанины? Тут уж каждому решать на свое усмотрение. Я лишь могу порекомендовать стремиться к тому, чтобы:
- напряжение на генераторе было в норме;
- напряжения на генераторе и аккумуляторе были практически одинаковыми;
- напряжение в бортсети вообще не изменялось при включении мощеных потребителей.
Могу сказать из собственного опыта, что все перечисленное вполне победимо. А что касаемо аккумулятора, то надо всего лишь следить, чтобы он не находился постоянно в недозаряженном состоянии. Если действительно нет возможности полноценно использовать автомобиль, то придется только заряжать аккумулятор от внешнего источника. Тут без вариантов.

 

[reunov]

Думаю беда ваша в генераторе , пробиты диоды или в межвитковом замыкание в обмотках.

 

[Вольга]

Напряжение не выше 13В, быстрый разряд аккумулятора.
При включении фар напряжение падает на 0,2 В, но восстанавливается.
Вангую, пробой диода.
Я прав?
Двигатель ЗМЗ-406, гена штатный. Дополнительная "масса" от минуса на кузов.

 

[БИМ]

Вангую

Ванг?

 

[Игорь69rus]

Напряжение не выше 13В, быстрый разряд аккумулятора.
При включении фар напряжение падает на 0,2 В, но восстанавливается.
Вангую, пробой диода.
Я прав?
Двигатель ЗМЗ-406, гена штатный. Дополнительная "масса" от минуса на кузов.

Как вариант. Маловато проседает при включении фар. 13 вольт на выходе генератора?

 

[Вольга]

13 В по БК. Сегодня померю в разных местах.

 

[Amarok]

Я прав?

Как говорится - вскрытие покажет. Можно еще осцилл подкинуть и увидеть или нет характерные пульсации для пробитого диода. Но как будто нет смысла заниматься таким. Т.к. проблема с большой вероятностью требует вскрытия. Гена снимается не сложно и процедура несет в себе много пользы Проверка подшипников, остатка щеток, состояние колец, померить пробивает ли обмотка на корпус, промерить силовые и вспомогательные диоды, почистить половинки корпуса.
Я бы вскрыл.
Времени уже много прошло, чем дело, кончилось?

 

[Вольга]

Работает.
Посторонних звуков нет.
Дожди кончатся - замерю ток утечки.
Но, скорее всего, хронический недозаряд.
Пробег 25-30 км в неделю, запуск двигателя через 1,5-2 км.