Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ

[FJFry]

Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.

Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.

Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.

 

[elvis03]

В чем же может быть проблема?

В китайском барахле. Они ведь диоды продают килограммами, вот и берут производители, а пишут изготовлено в России. Товарищ на Вазе уже 3 раза менял диодный мост потому, что в качестве радиаторов для диодов используется железо (они на железную пластину закреплены) вместо аллюминия или меди.

 

[AlekseyM]

диодов используется железо (они на железную пластину закреплены) вместо аллюминия

в магазине проверить магнитом, во избежание проблем.

 

[Rain95]

Проблема в повышенном токе через выпрямитель, через диод. Много потребителей и хронически недозаряженная АКБ, повышенные обороты ротора генератора.

Ну не знаю на счет повышенного тока, а вот потребители у меня стандартные, ничего лишниго не подключал. Единственное зимой установил ГБО но тамашнике релюшки врядли нагружают его до такой степени, хотя при переходе на газ стрелка вольтметра падает на вольтик другой. АКБ у меня тоже в роде не разрежался часто, я даже иногда в гараже ставлю его на зарядку на ночь. А вот про обороты - это интересно, бывает что я иногда раскручиваю на 4000, но это бывает оооочень редко и только по обстоятельсву (когда иду на обгон, выпендрежник на ТАЗике соберается не пускать:gaz_love.
Может ли от таких оборотов сгорять? Когда я поменял мостик напряжение было чуть больше 13 вольт. Кстати, диод.мост я покупал за 400р, хотя цена в стреднем тут у нас 300-350р., сказали хороший. Там диоды стояли такие как на генах от жигулей "классике".

Добавлено через 1 минуту 54 секунды

В китайском барахле.

Не могу отрицать, может даже дело в этом.

 

[NNZMihan]

на 402-м диодный мост погарел как-то поставили в автопарке от МАЗа диодный мост на 24 вольта! так и сдал в утиль с этим генератором и мостом печаль...

 

[полковник2]

Ну не знаю на счет повышенного тока

Это лишь предположение, один из возможных вариантов.

поставили в автопарке от МАЗа диодный мост на 24 вольта!

Те диоды, что установлены в выпрямителе генератора, способны выдержать напряжение в несколько сотен (!) вольт. Независимо от напряжения в бортовой сети автомобиля. Просто попались качественные диоды.

 

[Rain95]

Это лишь предположение, один из возможных вариантов.

Спасибо.
Ну в общем вывод такой, попались паленые диоды...(((

 

[Razer]

Надо брать беларуские мосты,они по качеству с советских времён не изменились.Гоняю своих поставщиков,чтобы не возили отечественное барахло.

 

[Freim]

Господа, вот такой вопрос. При замерке тестером на гене и акб на холостых при полной нагрузке (включен ближний свет, дворники на мак скорость, печка на максимум, обогрев заднего стекла, задние противотуманки, музыка) тестер показывает 12.7 Но при этом по приборке и бк всего 9.7 Напрягает меня это как-то. Что может быть за проблема и где копать?

 

[полковник2]

тестер показывает 12.7 Но при этом по приборке и бк всего 9.7 Напрягает меня это как-то. Что может быть за проблема и где копать?

Проблема в повышенном сопротивлении проводов на пути от АКБ и генератора до основных потребителей.
Проверь качество клемм (заделку и окисление) плюсовых проводов. Желательно всех, но толстых в первую очередь!
Также проверь качество массы на двигатель.

 

[Freim]

Проблема в повышенном сопротивлении проводов на пути от АКБ и генератора до основных потребителей.
Проверь качество клемм (заделку и окисление) плюсовых проводов. Желательно всех, но толстых в первую очередь!
Также проверь качество массы на двигатель.

Провода проверю, масса переделана. То есть у меня провод от минуса аккума до движка идет сверху и прикручен толстой гайкой. Делал той зимой, вроде ж не должен был окислиться уже

 

[radioded]

Делал той зимой, вроде ж не должен был окислиться уже

Дело не в окислении. Проблема всех клемных соединений - опресовка. Я буквально месяц назад боролся с падением напряжения, всегда была норма, потом резко упало на пол вольта. БК подсказал. Я РР поменял - результат тот же. Меряю мультиметром с двигателя на плюс аккума, потом с плюса же на кузов - падение в сотых долях вольта, значит масса в норме - вопрос по массе снят. Начал искать по плюсу. Меряю на генераторе 13.9, меряю на аккумуляторе - 13.4 и это на холостых без нагрузки, а включаю дальний вообще до 12.7 вольта. А между ними только один провод, думаю что за чертовщина. открутил и осмотрел клемму на блоке предохранителей под капотом и на генераторе, обжаты нормально, явных следов нагрева нет. На клемме генератора медь на жилках провода слегка потемневшая если сравнивать в другой, но настолько незначительно, что и придратся вроде не к чему. Думаю наверное все таки надо сечение увеличить, но в тоже время думаю, - а ведь раньше такого падения не было!? Поразгибал клемы бокорезами, зачистил и облудил провод и клемму, пропаял и позагибал. Как бабка пошептала, сразу падение на аккумуляторе относительно генератора при включенном дальнем свете вернулось к величине не более 0.2 вольта. Здесь часто пишут об увеличении сечения, я же не первый раз сталкиваюсь в автомобилях как раз с тем, что сечения проводника хватает в штатно установленных проводах, а все беды от этой самой обжимки. Я понимаю что при изготовлении массово - это технологично, но соединение получается крайне ненадежным. Если кто то будет повторять мою рекомендацию - подскажу, паять такие толстые проводники конечно непросто. Прогреть даже 100 ваттным паяльником не всегда получится. Я помогал паяльнику феном с паяльной станции, но это потому что она у меня есть. Если приколхозить к строительному фену насадку с небольшим соплом - тоже выход. Или газовые горелочки есть ручные. Потому как если недогреть пайка будет некачественной, припой должен равномерно заполнить пустоты между жилками проводника и канавку в месте вложения этого самого проводника. Качественно пропаяное соединение имеет блестящий вид. Успехов

 

[Valera690]

припой должен равномерно заполнить пустоты между жилками проводника и канавку в месте вложения этого самого проводника. Качественно пропаяное соединение имеет блестящий вид. Успехов

Тут есть один подводный камень - припаянный провод очень любит обламываться по месту, где заканчивается облуженная часть. То есть поверх пайки обязательно надо сажать термоусадку (или фиксировать каким-то другим способом), иначе надежность соединения, наоборот, может упасть.

Ну разумеется нужно что бы проводник не болтался иначе и не паяный может переломится в месте где жесткое крепление переходит в проводник.

Особенность в том, что пайка существенно более склонна к обламыванию. Там, где обжатый наконечник работает годами, пайка может не пережить и месяца.

Честно говоря, мне спокойнее просто защитить наконечники от образования окислов слоем мовиля, чем пропаивать подвижные соединения.

Valera690, опередил.

))))))))))))

 

[полковник2]

Качественно пропаяное соединение имеет блестящий вид.

Однако надо озаботиться неподвижностью провода в месте пайки: пропаянная медь становится довольно хрупкой и ломкой при вибрациях и регулярных перегибах.

Добавлено через 23 секунды
Valera690, опередил.

 

[radioded]

Ну разумеется нужно что бы проводник не болтался иначе и не паяный может переломится в месте где жесткое крепление переходит в проводник. Это касается и обжимных соединений. Хотя в случае как раз с проводником от генератора до аккумулятора такие предосторожности излишни, там он толстый и достаточно жесткий сам по себе, термоусадка там как мертвому припарка, только для того чтобы дополнительно произолировать место соединения. Что в принципе тоже излишне именно на этом проводнике, т.к. на генераторе на клему одевается резиновый колпачек, а в блоке предохранителей клема выступает за пределы блока незначительно и находится внизу, даже случайно упавший ключ или отвертка там не замкнет.

 

[elvis03]

в магазине проверить магнитом

Не стоит искать магнит, алюминий и так видно, достаточно царапнуть чем нибудь металлическим и если на матовой поверхности появится светлая полоса - алюминий.

 

[komandr]

Valera690, в месте пайки медь становится хрупкой только из-за того, что при медленном остывании медь становится ломкой. Нагрел, запаял и в холодную воду и никогда не отломается по месту пайки, потому, что при таком остывании медь остается пластичной...

 

[radioded]

Температура плавления меди = 1356,6 K = 1083,45 градусов цельсия. А припой плавится около 270 градусов. Потому физико-химические показатели меди при пайке не меняются. Дело не в изменениях меди, любой материал ломается при изгибании в месте где он жестко закреплен, так как воздействие локализовано в одной точке. Попробуйте сломать алюминиевый провод сгибая и разгибая его за концы, а потом зажав место предполагаемого излома и ломайте по нему. Точно такая же ситуация с любым металлом. Просто при лужении облуженная часть проводника становится жестче, вот в этом месте и будет ломатся. Точно также будет ломатся и в месте обжимки. Там немножко больше свободы на изгиб за счет не сильной завальцовки обхватывающих усиков вот эффект меньше и проявляется. И в большинстве случаев все это сильно преувеличенно. Всегда паяли и будут паять и нигде ничего не ломается. Разъем в ЭБУ кстати припаян и и еще где то есть пайка, о, в приборной панели, и ничего - работает
Я не раз гнилые контакты запаивал в жгутах, нигде не переламывалось

 

[Tregart]

А чем автомобильные провода опрессовывают? Планирую поменять себе клеммники аккумулятора, они у меня под болт. Может их это, опрессовать? Но сечение там большое.

 

[Diversant]

А чем автомобильные провода опрессовывают? Планирую поменять себе клеммники аккумулятора, они у меня под болт. Может их это, опрессовать? Но сечение там большое.

Вот такой инструмент

А так в гаражных условиях взять гайку и распилить её пополам,далее обжать в тисах с помощью распиленной гайки(соответственно подобрать диаметр гайки к наконечнику)

 

[полковник2]

Температура плавления меди = 1356,6 K = 1083,45 градусов цельсия. А припой плавится около 270 градусов. Потому физико-химические показатели меди при пайке не меняются.

Для изменения физических свойств металла не нужно греть его до температуры плавления. Паяльник прогревает медный проводник более чем до 300 градусов. При медленном охлаждении, как отметил
komandr, медь действительно становится более жесткой и ломкой. Связано это с изменениями в кристаллической решётке. А вот если медь резко охладить, то длинные связи в решётке разрушаются и дробятся на более короткие, что обеспечивает мягкость и гибкость изделия.

Впрочем, вы правы с утверждением

любой материал ломается при изгибании в месте где он жестко закреплен, так как воздействие локализовано в одной точке

Рано или поздно сломается. Но отожженная медь (нагрев и быстрое охлаждение) сломается гораздо позже.