Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ

elvis03 написал(а):

Конструкторы не дураки и поставили 2 ремня, значит так надо. Я каждые 15 тыс ремни меняю (раз в год) и рвётся тот, что ближе к радиатору, хотя по логике должен рваться тот, что ближе к мотору

Нажмите для раскрытия...

Ну не знаю, был у меня ISUZU ELF с движком 4JB1, чугунной копией нашего 402(тока он дизельный) , так там 1 ремень всё крутил и хватало его на 70-80т км.

Отделочник, а никто не спорит. Один ремень тянет всё в легкую. Просто, если ремень один, его приходится натягивать сильнее, чем два. Соответственно, ресурс его и подшипника генератора снижается (бывало даже, что шкив помпы разваливался на две половинки). А оно нам надо?
Не секрет, что зачастую при обрыве одного ремня под раздачу попадает и второй. Так а проблема поменять оба что ли? Порвались оба - меняй оба.

К тому же - если ремень изношен (одноклиновый), как бы хорошо он ни выглядел, если поверхности его клина износились и он касается шкива уже не клином, а внутренней часть ремня, он даже свистеть не будет, будет создаваться полная иллюзия, что ремень исправен, натянут и работает, но работать он не будет, как ни натягивай! Бывало не раз. То есть все шкивы крутятся, но под нагрузкой пробуксовывают. Конечно, если ремня два, такая ситуация менее вероятна.

PS И ремни лучше брать зубчатые. Это если кто до сих пор не в теме.

Нашел возможный косяк. Вечером проверю и отпишусь.

Добавлено через 5 часов 39 минут 22 секунды
В общем... моя вина. Прошу прощения у Example626 за проигнорированный совет о внимательности сборки. Снял гену с машины и увидел косяк. Контакты с обмоток я цеплял, как оказалось на диэлектрик на диодном мосте, который центрирует кольцо обмоток генератора.

Example626 написал(а):

Просто, если ремень один, его приходится натягивать сильнее, чем два. Соответственно, ресурс его и подшипника генератора снижается (бывало даже, что шкив помпы разваливался на две половинки).

Нажмите для раскрытия...

Не согласен!

полковник2 написал(а):

Надо смотреть на состояние и взаимное положение шкивов.

Нажмите для раскрытия...

Это вернее будет. Повторюсь- волговский ремень тысяч по 70 бегал, а генератор после пробега в 370 т. родной стоял.Помпа тоже

Отделочник написал(а):

Не согласен!

Нажмите для раскрытия...

Ну да. Против такого аргумента даже возразить нечего.

Example626 написал(а):

Ну да. Против такого аргумента даже возразить нечего.

Нажмите для раскрытия...

Извиняюсь, но я свою точку зрения аргументировал.Повторюсь- движка 4JB1 почти полная копия 402-го , вплоть до возможности установки в него гильз (делали 2 раза, хватало тыщ на 100). Там тоже два ремня , но один на помпу с карлсоном и гену, другой- кондиционер и гидрач. Про то что ремней хватает на 20 тысяч и про замену подшипников помпы и генератора даже не слышал.

Отделочник написал(а):

я свою точку зрения аргументировал

Нажмите для раскрытия...

Эти аргументы абсолютно не противоречат моему заявлению, что два ремня требуют меньшего натяжения для обеспечения передаточного усилия, чем при использовании одного ремня.
Вернее, это не аргументы против увеличения количества ремней. А аргументы в пользу того, что и одного ремня достаточно.
Два ремня не могут работать хуже одного. Или даже так же хорошо, как один.
Это даже просто логически подумай - чем больше ремней, тем меньше усилия нужно, чтобы они передавали крутящий момент от одного шкива к другому. Поставь десять ремней - возможно, их даже натягивать не придётся.
Не зря же придумали поликлиновые ремни.

А с тем, что один ремень тоже справляется, я и не спорил никогда. Даже при использовании его на 402-м двигателе (как, например, на "Газелях").

Проблема с подшипниками генератора возникла не так давно - раньше они ходили дольше. Сейчас же даже, например, СТО-шники ВАЗ рекомендуют не натягивать ремень генератора, во избежание разрушения его подшипноков. Говорят - лучше пусть свистит, чем развалится.
То, что это ВАЗ, разницы нет - поставщики генераторов одни и те же.
Сам я сталкивался с развалившимся подшипником на борисовском генераторе. Заменил (изначально там был какой-то вроде как хороший - импортный). Заменил на покупной. Развалился через неделю.
Располовинившийся шкив помпы я тоже не придумал. Такое я наблюдал не один раз. В том числе на моей собственной машине.

Да знаю я про всё это, просто качество запчастей уже .А если учесть тот факт , что моргающих фарами из-за низкой напруги волг много, а инок очень мало то грустно совсем становится.

Отделочник, А много ли исправных иномарок 10+ летнего возраста?

Дело не в волга не волга, я видел достаточно иномарок у кого свет моргает или зарядки нет, дело в том что качество наших запчастей не позволяет забывать устройство автомобиля:haha: А иностранных позволяет вообще его не знать. Видел моргающих фарами из-за недозаряда машины 25+ лет, им я думаю простительно. Будьте бдительны при выборе запчастей!

Измерил наряжение, а что делать дальше?

регулятор реле среднее положение-II (14.2):

на генераторе плюс и корпус = 14,30в.
генератор плюс и АКБ плюс =102,1 mV.
генератор плюс и блок предохр на крыле плюс =79,2 mV.
двигатель гбц и кузов = 16,1 mV.
аккум минус и двигатель гбц =1,0 mV
аккум плюс и предохранитель плюс =9,0 mV.


На клемах аккумулятора с постепенным добавлением потребителей суммируя: регулятор среднее положение-II (14.2):
без потребителей = 14,21в
+ближний свет =14,09в
+обогрев стекла =13,96в
+перед туманки =13,88в
+задние туманки =13,85в
+печка максимум =13,73в

Volgawagen, Всё сносно. Тебя что не устраивает?

Volgawagen написал(а):

Измерил наряжение, а что делать дальше?

Нажмите для раскрытия...

Ничего не делать - всё нормально.
Переходные сопротивления малы, напряжение под нагрузкой проседает, но не паталогически.

Volgawagen, Замерь при максимальной нагрузке напряжение между блоком и кузовом и на генераторе, между корпусом генератора и +-совым выводом.

На генераторе болт плюса и корпус.с постепенным добавлением потребителей суммируя: регулятор среднее положение-II (14.2):
без потребителей = 14,30в
+ближний свет =14,29в
+обогрев стекла =14,29в
+перед туманки =14,28(29)в
+задние туманки =14,28в
+печка максимум =14,24в
+дальний свет(ближний выключен) =14,05в.
отдельно включен вентилятор ОЖ(30А),все потребители выключены =14,27в.

ЕвГeний написал(а):

Тебя что не устраивает?

Нажмите для раскрытия...

хочу,чтоб на приборке меньше колебалось, т.е проседание было как на герераторе всего 0,06в (14,30 - 14,24), следовательно БК не плавал, и питание на бензонасос+датчик уровня не плавали от нагрузки других потребителей.
Думаю гдето надо утолщить провода гнератор/масса/ плюс и минус на приборку/плюс на модуль бензонасоса/...

надоело смотреть как бк показывает к примеру 35 или 40 литров, а через минуту две может показать 15 или 20л.

измерения я делал по рекомендациям, но мне не понятны значения/смысл
генератор плюс и АКБ плюс =102,1 mV.
генератор плюс и блок предохр на крыле плюс =79,2 mV.
как мне понимать эту информацию? что если больше или меньше?

с переводом в вольты и округдением: ( 1000 mV = 1V )
102мВ=0,1В
79,2мВ=0,08В

Volgawagen, Тут прямая зависимость от сопротивления. То есть если при токе 20 ампер на участке между акб и геной, значит при потере 0,1 Вольта, сопротивление участка - 0,1 Вольт \ 20 Ампер = 5 миллОм, что более чем приемлемо. То есть при токе, например 40 Ампер, будет теряться 0,2 Вольта. Вообще, если по дороге теряется менее 0,5 Вольта, это по-моему, вполне допустимо. Можно поставить провода сечением 5 мм вместо 1,5 - 2,5 и уменьшить потери на порядок (в 10 раз), но экономически это уже нецелесообразно. Экономия - копейки (та энергия, которая идёт в нагрев проводов, пойдёт в нагрузку), а провода дорогие.
По поводу датчиков, тут всё не так просто. А ты уверен, что дело в колебаниях сети? Попробуй поставить независимый источник питания(батарейка, аккумулятор) на интересующий датчик и понаблюдай за поведением прибора.

Volgawagen написал(а):

с переводом в вольты и округдением: ( 1000 mV = 1V )

Нажмите для раскрытия...

Это милливольты, а не микро, 100мВ=1В.

Volgawagen написал(а):

Думаю гдето надо утолщить провода гнератор/масса/

Нажмите для раскрытия...

Обязательно массу между АКБ и двигателем (кузовом). Обязательно!!!

elvis03 написал(а):

Замерь при максимальной нагрузке напряжение между блоком и кузовом и на генераторе,

Нажмите для раскрытия...

Без нагрузки ток, протекающий между минусом генератора (по минусу - двигателем) и минусовой клеммой АКБ не большой, потому и падение напряжения будет незначительным. Это будет характерно для нормально заряженной АКБ. Но если батарея посажена, включены потребители - ток от генератора возрастет и возросшее падение напряжения покажет большое переходное сопротивление в цепи массы.

Прошу прощения. Подчеркнутое - ошибка.

ЕвГeний написал(а):

А ты уверен, что дело в колебаниях сети? Попробуй поставить независимый источник питания(батарейка, аккумулятор) на интересующий датчик и понаблюдай за поведением прибора.

Нажмите для раскрытия...

завёл,еду без потребителей, возможный уровень топлива, по мере включения потребителей падает напряжение(напряжение вижу на бк) рядом вижу остаток топлива, так как бк считывает падение на проводе от датчика на приборку,по напряжению расчитывает уровень, там диапазом от мин/макс небольшой,миливольтами. Следовательно разница 0,5 или ещё хуже 1,0в даёт большую разницу..

Добавлено через 6 минут 52 секунды

Volgawagen написал(а):

с переводом в вольты и округдением: ( 1000 mV = 1V )

Нажмите для раскрытия...

полковник2 написал(а):

Это милливольты, а не микро, 100мВ=1В.

Нажмите для раскрытия...

где ошибка? я же про милливольт/вольт,
1 В (один вольт) = 1000 мВ (одна тысяча милливольт) .
1 мВ (один милливольт) = 0,001 В (одна тысячная вольта).
1 мВ (один милливольт) = 1000 мкВ (одна тысяча микровольт).
http://ugnano.ru/azbuka/8.html

Volgawagen написал(а):

где ошибка? я же про милливольт/вольт,

Нажмите для раскрытия...

Пардон, совсем голова отказывается варить...
Всё правильно, милли - тысячная часть.

Volgawagen, Смотри массу, где то есть окисел или слабина, просадка напряжения 0,3 вольта приличная. Лучше кинь массу с минуса аккумулятора на шпильку помпы, на моей так сделано и просадки почти нет, меньше 0,05 вольта.