Результаты поиска

Подозреваю, что тут не преследуется цель решить проблему. Да и не факт, что проблема вообще имеет место быть.

На выталкивание выжимного назад это никак не повлияет. Вот может сам выжимной... Хотя трудно себе представить, как оно может в том месте быть доведено до такого состояния

Нихрена ей не будет, если перелил. А вот если на сухаря, хана сразу.

Ну давай, выкладывай скрины диагностической программы, может что удастся понять

Тоже не вижу. Но лучше все же поменять.

В первую очередь надо заменить резиновый шланг возле рабочего цилиндра.

Надо понимать, что у всех вменяемых производителей реле-регуляторов есть определенные нормы или стандарты регулируемого напряжения, которых они придерживаются. Потому на выходе генератора всегда присутствует именно это напряжение (обычно от 13,5 до 14,8 В, в зависимости от температуры в...

Если избавиться от привычки лазить по ютубопомойкам, а приучить себя думать головой и читать техническую литературу, то 13,6 в самое кратчайшее время начнет становиться пределом мечтаний.

Контакты одинаковые, тип - "лира". "Выковыриваются" элементарно при помощи женской заколки "невидимка", если на ней сровнять концы, например, болгаркой.

Думаю такой вариант оправдан только для того случая, если это временно, и в планах вернуться к нитяному ДМРВ. Как по мне, куда логичнее просто переставить контакты из одной колодки в другую, а лишние провода заизолировать. В свое время, когда еще не перешел на ДАД, именно так у себя и сделал...

Ну значит резьба там уже не резьба, болт придется выбивать, а не выкручивать. Пружину придется вытащить, а рычаг наверное придется разобрать, чтобы он не надавливал на болт и не мешал его извлекать. Сайлентблоки то ведь все равно менять

Это как?

Что значит послабить? Если он не будет должным образом натянут, то он буквально сразу засвистит и сгорит.

Это речь идет о 402-м моторе что ли? У меня 406-й, потому ни с какими шкивами при установке ГУР голову морочить не требовалось. На 402-м, кроме всех этих меток, которые являются не такой уже проблемой, возникает еще один головняк: при повороте руля и увеличении нагрузки на двигатель, последний...

Что-то не вкурю, о каком шкиве и метке идет речь

Так запайка паяльником или замена?

:crazy: Ну я не читал, а установил себе и уже много лет эксплуатирую. Если лень вникать во все подробности, то проще всю рулевую трапецию вместе с маятником и ГУР-редуктором целиком перебросить с той же 105-й, с которой производится переустановка шаровой подвески.

Лучше оставить свою, которая гарантированно не достает до картера двигателя. А вообще их существует несколько видов.

Так почему не описать, как нам всем после этого жить и все такое?

Тяги отличаются лишь крайними наконечниками. Они должны быть загнутыми, как у 3102, а не прямыми, как у 2410. Сошка маятника и рулевого редуктора должны быть одинаковыми с межцентровым расстоянием 165мм, а не 140мм (если не изменяет память). Ну и на колесах тоже сошки должны быть короткими.

Во блин... Надо наверное возобновлять, свернутое еще лет десять назад, производство

Мне вот интересно: вопрос был задан с целью получить на него ответ, или просто с целью взбодрить присутствующую здесь аудиторию?

30-я - это какая? Фото не судьба выложить, чтобы понятно было, наличие каких перемычек вводит в ступор? Обычно перемычки устанавливаются в нескольких случаях: - если для изготовления печатной платы используется более дешевый односторонний стеклотекстолит или гетинакс; - если горе-разработчику...

Разумеется. И по ряду других свойств тоже. А с учетом того, что неизвестно какой в составе процент вторички и, тем более, ее состав, то вообще хрен определишь. Потому тут только экспериментировать. Долго и упорно. Есть еще один вариант, который иногда спасает - вплавить с тыльной стороны мелкую...

Чтобы решить вопрос, надо разобраться, на кой они нужны эти прокладки и какую функцию выполняют. Тонкие картонные обеспечат герметичность, а толстые пластиковые создают термобарьер, чтобы в поплавковой камере не кипел бензин. Вот и думай, что куда лучше поставить в своем случае.