Результаты поиска

Kostet, Скорее всего гидрокрекинговые обе марки масла, стоят примерно одинаково. Кстати, как их по маркировке отличить, на обоих фулл синтетик написано. Ну так и что, если больше зазоры. по логике нужно более вязкое масло и всё.

Ну а как без него, ведь поверхность цилиндра не гладкая, а пористая, тем более хон задерживает масло, маслосъёмные кольца снимают только излишки масла, а часть всё равно сгорает. Знаю, что синтетика 5W40, по остальным параметрам попробую вспомнить.

Я думаю, что производитель изначально закладывает определённую норму расхода масла в проценте от угара топлива, такова конструкция поршневого ДВС, что он не может без расхода масла работать. Мотор тянет, не дымит, не сапунит, значит всё в норме. Меня жор напрягает больше с экономической и...

DEN4Iк, Возможно что-то где-то просто ослабло и впадает в резонанс, часто бывает корпус воздушного фильтра ослабляется, болт его крепления затянуть потуже и посадить на фиксатор резьбы.

Так если свечи чистые и не поддымливает, то колпачки не при чём. У меня расход сновья был литр, потом дошёл до 1.5-2 литров, пока на месте.

Тоже хотелось бы снизить, но всё же я думаю сменой масла это не решить, возможна конструкторами изначально заложен такой нормальный расход масла. Глянул про своё масло, зольность сульфатная 1.1 - это тянет на энергосберегающее? Вязкость 5W40. Щелочное 10.

Это надо испытания проводить, брать несколько тестовых машин с одинаковыми моторами и устраивать им ресурсные испытания в одинаковых условиях на разных маслах.

До двигателя никому нет дела, да и зачем, отходит тысяч 100 без проблем любой современный, а дальше обычно новая машина. В выигрыше все - конвеер штампует машины, дилеры продают и наваривают. Что до пользователей, первым владельцам в основном тоже пофигу. Поэтому всегда будет доминировать...

Точно, металл бумажный, точность изготовления плохая, вот Арзамас получше будет.

Включай рециркуляция, даже в -30 вполне минут 20 хватает, чтоб тепло стало.

У меня так и стоит, датчик внизу.

Волга725, Я тоже сделал так, что у меня датчик на 99 в патрубке включает вентилятор вполсилы, а штатная система срабатывает на 101. На полную почти никогда не включался за лето. Ставил и на 87 и на 92 датчики, но опытным путём понял, что маловато, 99 самое оптимальное для нашего термостата, ИМХО.

Летом будет вообще не останавливаться.

У меня не выдавливает, держу на максимуме уровень. Элементарно, если Микас стоит, у любого диагноста.

Например вот http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33355

Ну вот это оно и есть. Я думаю это какой-то конструктивный нюанс мотора, потому что у сайбероводов тоже так.

У меня тоже так. Вот и я о том же. У меня на 10 тысяч около 2 литров. Боюсь энергосберегающие могут угорать сильнее. Не в нём, у меня маслоуловитель, на расход масла не влияет почти. Не оседает, а сгорает, я свой смотрел - чистый, серого цвета.

Дай-то бог. В радиаторах всегда есть ОЖ и под давлением как и во всей системе, независимо зима-лето. Потечь он может запросто и летом как у меня.

А как с у угаром у него?

При наличии давления в системе давление по обратке будут и в радиаторе, независимо от наличия циркуляции. Зачем, когда можно легко повернуть ручки кранов и спокойно менять радиатор вообще не сливая тосол, а можно просто отсрочить ремонт на сколь угодно долго.

Или вот так можно, попроще, как предложил Zenya Добавлено через 56 секунд В случае течи радиатора отопителя чтобы отрезать его полностью от системы. По такой схеме лучше и делать, моя схема несколько усложнена.

Я выкладывал и ещё кто-то, не помню только где. Добавлено через 3 минуты 55 секунд AlekseyM, Вот моя схемка

Я убрал кран отопителя и тройник и вместо них поставил два трёхходовых крана с перемычкой между ними для малого круга.

Я их два поставил, теперь в случае течи радиатора отопителя его можно полностью отрезать от системы. Нету.

Да, на печку там целое хитросплетение ненужных шлангов, я решил вырезать всё это к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита. Теперь только два угловых патрубка и два шланга - подводящий и обратка, остальное металл.