Проблема проблема при замене шкворня

[Dimitriy]

Genek2506, забей, в прямом и переносном смысле. Это технологическое отверстие, отверстие на игольчатом подшипнике не должно на него ориентироваться.

 

[Артем51]

через не просвердливают дырочку для смазки резьбовой

 

[ДЕД ваня]

я б не советовал, болт в данном случае нужно заменять на пруток металлический с твердостью меньше твердости шкворня, латунь/медь отлично подходит, иначе после 10-ти безрезультатных ударов конец шкворня начнет расплющиваться и тогда труба ...

Не соглашусь.. мягкий металл удар смягчает а тут надо сухой и жесткий.. и всё выбивается спокойно..
Помню под шафэ спокойно выбил с 3-4 ударов шкворень при этом забыв выбить клин.. нормально шел..:haha: мне стыдно.. но было такое :blush2:

 

[Genek2506]

Genek2506, забей, в прямом и переносном смысле. Это технологическое отверстие, отверстие на игольчатом подшипнике не должно на него ориентироваться.

А его не надо чем нибудь заткнуть, что нибудь туда забить? Пыль не будет попадать в игольчатый подшибник??

 

[DeMoN23]

А его не надо чем нибудь заткнуть

не надо туда смазка должна попадать через него.

Пыль не будет попадать в игольчатый подшибник??

смотря как он собран будет если про новый говориш,а старый менять там по-фиг пыль

 

[Genek2506]

Все поменял я обе стороны плюс колодки сразу, осталось теперь всю стойку на машину поставить, но прежде хочу сразу резинки поменять рычагов, кто ни будь знает какие нибудь секреты в этой системе, какие могут возникнуть проблемы??

 

[DeMoN23]

кто ни будь знает какие нибудь секреты в этой системе, какие могут возникнуть проблемы??

все что связанос этими резинками все считается боольшой проблемой на старых машинах:haha:

тута тема есть как там действовать и каким инструментом

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=2817&highlight=%F1%E0%E9%EB%E5%ED%E1%EB%EE%EA%E8

 

[Genek2506]

все что связанос этими резинками все считается боольшой проблемой на старых машинах:haha:

тута тема есть как там действовать и каким инструментом

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=2817&highlight=%F1%E0%E9%EB%E5%ED%E1%EB%EE%EA%E8

спасибо большое!!!!

 

[Никита Козлов]

Много раз перебирал кулаки и особых проблем не было. Если есть тиски (тиски нужны прочные и хороший верстак!), зажимаешь СТОЙКУ тисками, удаляешь заглушку, выбиваешь штифт, подбираешь прочный стержень для выбивания шкворня и кувалдой выбиваешь шкворень (работу лучше выполнять вдвоём - один держит выколотку, второй бьёт кувалдой). Выбивается безо всякого разогрева, правда приходится помахать кувалдой! Обязательно проверить закалку новых шкворней (попадались просто сырые, элементарно пилились напильником!). Комплекты резьбовых лучше всего брать Борисовские (при нормальной смазке ходят по 180000-200000км!). Подшипники выбивать ХОРОШО подогнанной оправкой (чтобы не повредить посадочные места!). После удаления подшипников, обязательно пройти сверлом ВСЕ отверстия под смазку и проверить исправность маслёнок. Резьбовые выбивать и забивать кувалдой на оправке (подобранная по диаметру труба, трубу ЖЁСТО закрепить!). При забивании корпусов резьбовых втулок, втулки ввернуть и забивать через вставленный во втулку палец стойки кулака (идеально корпуса запрессовать на прессе!). Пыльник на подшипник одевать таким образом, чтобы упорная часть подшипника была ВНУТРИ пыльника! Привалочные плоскости кулака и стойки выровнять, по возможности, напильником. Замерить штангелем расстояние между опорами в стойке, замерить штангелем высоту кулака + подшипник с пыльником. Разница в размерах укажет высоту подкладочных шайб. Для сборки, старый шкворень обточить на конус на высоту 15-20мм. Этой оправкой очень удобно совмещать кулак-стойку-шайбы (шайбы, порой, приходится аккуратно вбивать!). Не забыть совместить лыску на шкворне с отверстием под штифт. Подшипники ставить очень внимательно, особенно нижний (два отверстия под масло надо совместить с отверстиями в стойке! Заглушки удобно устанавливать, подобранной по размеру, головкой (посадочные под заглушки очень тщательно очистить от грязи и смятого металла!). После установки, заглушки раздать при помощи ТОЛСТОГО металлического стержня (стержень ставится на выпуклость заглушки и по нему бить кувалдой). От качества посадки заглушки зависит сохранность масла в ёмкостях подшипников! При сборке сами шкворни смазать маслом ТАД-17и (ТМ5-18). После сборки, сразу смазать ВСЕ точки смазки МАСЛОМ ТАД-17и (ТМ5-18) и проверить, нет ли протечек через заглушки и везде ли проходит масло (особенно нижние резьбовые!). Обычно, на переборку одного кулака, в домашних условиях, уходит 2 часа. Удачи!

 

[Eugenkgn]

Хоть и поздно, но внесу небольшую лепту...
Вместо ВД-40, давно пользуюсь средствоь WURTH Rost Off _http://www.wurthmarket.ru/img/catalog/pics/30/08/05/p18.jpg

Термоядерная жижа, скажу я вам. ВД и рядом не валялся Только пользоваться очень аккуратно, так как жижа очень едкая. И краску кстати тоже портит при попадании.

 

[Genek2506]

Наконец то я закончил!! Сегодня поставил на машину стойку, заодно поменял все шарниры рулевой трапеции, и резинки верхних рычагов!! Поставил новые колодки! Но теперь наверно на развал надо ехать, а то при езде играет руль, такое ощущение сто колеса чуть гуляют, идет вибрация! Надеюсь на развале-схождения все устранится!

 

[Никита Козлов]

Наконец то я закончил!! Сегодня поставил на машину стойку, заодно поменял все шарниры рулевой трапеции, и резинки верхних рычагов!! Поставил новые колодки! Но теперь наверно на развал надо ехать, а то при езде играет руль, такое ощущение сто колеса чуть гуляют, идет вибрация! Надеюсь на развале-схождения все устранится!

Какую смазку использовали для рулевых наконечников? Фирменную смазку, рекомендуемую заводом, вряд ли можно найти, "ЛИТОЛ" не очень хороший заменитель. Я использовал смазку "ШРБ-4". Эта смазка специально разработана для шарниров передней подвески. Когда я стал использовать эту смазку в рулевых шарнирах, руль стал вращаться одним пальцем на ходу! Перебрать шарниры не проблема, зато выигрыш будет ОЧЕНЬ заметен! Проверьте люфт подшипников ступиц и балансировку колёс! При отсутствии люфта, ровных дисках и отбалансированных колёсах никаких вибраций на руле нет! Удачи!

 

[Eugenkgn]

Нигролом так-то надо бы шприцевать... Литол имеет свойство закоксовываться, и потом хрен его пробьешь...
Тут насколько я помню, много холиваров было на тему литол или не литол :haha:

 

[Никита Козлов]

Нигролом так-то надо бы шприцевать... Литол имеет свойство закоксовываться, и потом хрен его пробьешь...
Тут насколько я помню, много холиваров было на тему литол или не литол :haha:

Заводская инструкция указывает для смазки ВСЕХ шарниров, кроме рулевых, ТАД-17и (ТМ5-18). Нигрол значительно хуже, т.к. имеет свойство стекать с поверхностей смазки и застывает при значительно более высокой температуре, что очень заметно в движение при минусовых температурах. ТАД-17и значительно лучше "прилипает" к металлу и начинает загустевать при -30*С и ниже. Если смазывать передок (всего 6 точек!!!) хотя бы 2 раза в месяц (даже если машина стоит!), п/подвеска ходит 150000-180000км без проблем (проверено на многих машинах за многие годы)! Удачи.

 

[ДЕД ваня]

Подшипники выбивать ХОРОШО подогнанной оправкой (чтобы не повредить посадочные места!)

Выбиваю, выбивал бушной внутренней резьбовой втулкой.. оправка ещё та..:good: и также сами резьбовые выбивал при помощи внутренней части, выкручивал на половину и тихо спокойно выколачивал .. И забивал новые резьбовые всё той же бушной внутренней частью.. новую выкручивал старую на половину закручивал и загонял.. так что конструкторы всё предусмотрели.. :haha:

 

[Genek2506]

Какую смазку использовали для рулевых наконечников? Фирменную смазку, рекомендуемую заводом, вряд ли можно найти, "ЛИТОЛ" не очень хороший заменитель. Я использовал смазку "ШРБ-4". Эта смазка специально разработана для шарниров передней подвески. Когда я стал использовать эту смазку в рулевых шарнирах, руль стал вращаться одним пальцем на ходу! Перебрать шарниры не проблема, зато выигрыш будет ОЧЕНЬ заметен! Проверьте люфт подшипников ступиц и балансировку колёс! При отсутствии люфта, ровных дисках и отбалансированных колёсах никаких вибраций на руле нет! Удачи!

сделал балансировку, вибрация прошла, машину не ведет, но остолось вибрация руля вверх-вниз при прохождении затяжных неровностей дороги. Амортизаторы новые, люфта в колесах нет. Бьет руль только на кочках. Что за беда такая может быть????

Добавлено через 6 минут 5 секунд
Развал схождения сделал, но вибрация не прошла, бьет на кочках, грешу на рулевую крестовину. Может быть такое?? Машина без гура,

 

[Клаус вертолет]

проверь рулевой редцктлр. Безгуровый геморойный, если разбит, его уже не отрегулируешь.

 

[Никита Козлов]

сделал балансировку, вибрация прошла, машину не ведет, но остолось вибрация руля вверх-вниз при прохождении затяжных неровностей дороги. Амортизаторы новые, люфта в колесах нет. Бьет руль только на кочках. Что за беда такая может быть????

Добавлено через 6 минут 5 секунд
Развал схождения сделал, но вибрация не прошла, бьет на кочках, грешу на рулевую крестовину. Может быть такое?? Машина без гура,

Очень похоже на повышенный люфт руля. Люфт бывает двух видов: в паре ролик - червяк, и в подшипниках червяка. Если люфт в паре ролик-червяк, регулировка регулировочным винтом под колпачковой пробкой (добиться люфта не более10*, руль при этом должен самовозвращаться!!!). При появлении люфта в подшипниках, придётся снимать механизм и вынимать вал сошки с роликом. Натяг подшипников проверяется так: установить на вал р/механизма рулевое колесо. Вал должен проворачиваться при усилии на краю руля 0,5кг (подвесить неполную 0,5-литровую бутылку). Натяг регулируется изменением толщины набора бумажных прокладок под крышкой нижнего подшипника. При этом надо проверить, чтобы ролик поворачивался вправо и влево на одинаковый угол. Если углы поворота разные, переставить часть набора прокладок под крышку верхнего или нижнего подшипника (зависит от угла поворота). Р/вал с механизмом соединяется через резино-тканевую муфту (не на всех, на некоторых машинах стоит целиковый р/вал) . Удачи.

 

[kandalaksha51]

Много раз перебирал кулаки и особых проблем не было. Если есть тиски (тиски нужны прочные и хороший верстак!), зажимаешь СТОЙКУ тисками, удаляешь заглушку, выбиваешь штифт, подбираешь прочный стержень для выбивания шкворня и кувалдой выбиваешь шкворень (работу лучше выполнять вдвоём - один держит выколотку, второй бьёт кувалдой). Выбивается безо всякого разогрева, правда приходится помахать кувалдой! Обязательно проверить закалку новых шкворней (попадались просто сырые, элементарно пилились напильником!). Комплекты резьбовых лучше всего брать Борисовские (при нормальной смазке ходят по 180000-200000км!). Подшипники выбивать ХОРОШО подогнанной оправкой (чтобы не повредить посадочные места!). После удаления подшипников, обязательно пройти сверлом ВСЕ отверстия под смазку и проверить исправность маслёнок. Резьбовые выбивать и забивать кувалдой на оправке (подобранная по диаметру труба, трубу ЖЁСТО закрепить!). При забивании корпусов резьбовых втулок, втулки ввернуть и забивать через вставленный во втулку палец стойки кулака (идеально корпуса запрессовать на прессе!). Пыльник на подшипник одевать таким образом, чтобы упорная часть подшипника была ВНУТРИ пыльника! Привалочные плоскости кулака и стойки выровнять, по возможности, напильником. Замерить штангелем расстояние между опорами в стойке, замерить штангелем высоту кулака + подшипник с пыльником. Разница в размерах укажет высоту подкладочных шайб. Для сборки, старый шкворень обточить на конус на высоту 15-20мм. Этой оправкой очень удобно совмещать кулак-стойку-шайбы (шайбы, порой, приходится аккуратно вбивать!). Не забыть совместить лыску на шкворне с отверстием под штифт. Подшипники ставить очень внимательно, особенно нижний (два отверстия под масло надо совместить с отверстиями в стойке! Заглушки удобно устанавливать, подобранной по размеру, головкой (посадочные под заглушки очень тщательно очистить от грязи и смятого металла!). После установки, заглушки раздать при помощи ТОЛСТОГО металлического стержня (стержень ставится на выпуклость заглушки и по нему бить кувалдой). От качества посадки заглушки зависит сохранность масла в ёмкостях подшипников! При сборке сами шкворни смазать маслом ТАД-17и (ТМ5-18). После сборки, сразу смазать ВСЕ точки смазки МАСЛОМ ТАД-17и (ТМ5-18) и проверить, нет ли протечек через заглушки и везде ли проходит масло (особенно нижние резьбовые!). Обычно, на переборку одного кулака, в домашних условиях, уходит 2 часа. Удачи!

практически всё слово в слово. а вот новый шкворень не входит?! что это?

Добавлено через 8 минут 41 секунду

Выбиваю, выбивал бушной внутренней резьбовой втулкой.. оправка ещё та..:good: и также сами резьбовые выбивал при помощи внутренней части, выкручивал на половину и тихо спокойно выколачивал .. И забивал новые резьбовые всё той же бушной внутренней частью.. новую выкручивал старую на половину закручивал и загонял.. так что конструкторы всё предусмотрели.. :haha:

всё, да не всё! сегодня при запрессовке таким способом почему то треснула наружняя резьбовая. А вот для выпрессовки очень даже гуд.

 

[zhikler]

а вот новый шкворень не входит?! что это?

Не входит куда, в кулак или подшипники?
Если в подшипники, то, скорее всего, при запресовке, подплющил обойму, иголки сошлись чуть ближе к центру и соответственно шкворень не лезит.