Разгрузка центрального переключателя света

[Arty]

Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения.

Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.

 

[Titanum]

Это моё мнение.
А вот по этой схемке мне кажется будет работать нормально ( как электро-сантехник говорю )

где S1 клавишный переключатель, для отключения того что насобирали )))

 

[dj_sap]

Тоже буду разгружать ЦПС, но для релюшек и предохранителей купил блок предохранителей от ВАЗ-2115, который будет размещён за правой фарой под капотом - поближе к генератору. Сам блок герметичен и в нём штатные места сразу и под релюшки и под предохранители. Заодно хочу туда же перенести релюшки и предохранители всех девайсов, размещённых под капотом: электровентиляторы, фары, ПТФ, клаксон и т.д. и т.п. А то реально не понимаю: зачем все силовые провода тянуться из-под капота в салон к предохранителям и релюшкам, а потом обратно под капот к потребителям? Таким образом, у меня в салон будут тянуться только провода, управляющие релюшками - заодно и замок зажигания разгрузится.

 

[Titanum]

так-то оно конечно так . Но больше вреда наносит не длинна проводов, а окислившееся контакты на конце. Оттуда же падения напряжения, перегрев.

 

[Ferum]

Тоже буду разгружать ЦПС, но для релюшек и предохранителей купил блок предохранителей от ВАЗ-2115, который будет размещён за правой фарой под капотом - поближе к генератору. Сам блок герметичен и в нём штатные места сразу и под релюшки и под предохранители. Заодно хочу туда же перенести релюшки и предохранители всех девайсов, размещённых под капотом: электровентиляторы, фары, ПТФ, клаксон и т.д. и т.п. А то реально не понимаю: зачем все силовые провода тянуться из-под капота в салон к предохранителям и релюшкам, а потом обратно под капот к потребителям? Таким образом, у меня в салон будут тянуться только провода, управляющие релюшками - заодно и замок зажигания разгрузится.

Из личного опыта скажу не стоит этого делать. Там плата 2х этажная. очень сложно монтировать новую проводку. И окисляются контакты очень быстро особенно на платах.

 

[dj_sap]

Там плата 2х этажная. очень сложно монтировать новую проводку. И окисляются контакты очень быстро особенно на платах.

Причём тут платы? И что за платы? Внутри блока предохранителей ВАЗ-2115 в смысле?
Я внутри этого блока ничего монтировать не собираюсь, там под герметично закрывающейся крышкой предохранители и релюшки, а снизу клеммные колодки для подключения проводки, колодки также покупаются защищённые, с резиновой манжетой.
Не понял, что сложного в монтаже новой проводки?

 

[gooamoko]

Плоскогубцы, отвертка или шило в помощь, ну или

Отверткой пробовал. Довольно хорошо затянут - не годится отвертка. Как сказали про круглогубцы - дошло что можно еще попробовать. Есть такие с отогнутым тонким "клювом" у меня. Спасибо.

Добавлено через 5 минут 32 секунды

Причём тут платы? И что за платы? Внутри блока предохранителей ВАЗ-2115 в смысле?

Да. Внутри блока стоит плата, в которую впаяны колодки для подключения проводов. В эту же плату впаяны "усики" в которые втыкается предохранители и реле. Усики часто ослабевают, отгибаются, контакт получается плохой и в этом месте аж пластик плавится. Недавно смотрел как знакомый автоэлектрик возился с таким блоком от ВАЗ 2112. Лично мне этот блок не понравился. Идея хороша, но вот реализация...
Вот если вместо усиков впаять колодки предохранителей от ГАЗ 3110 - это будет да...

Я внутри этого блока ничего монтировать не собираюсь, там под герметично закрывающейся крышкой предохранители и релюшки, а снизу клеммные колодки для подключения проводки, колодки также покупаются защищённые, с резиновой манжетой.
Не понял, что сложного в монтаже новой проводки?

Сложного ничего нет. Получается блок будешь использовать готовый уже ничего внутри не меняя?

 

[dj_sap]

Усики часто ослабевают, отгибаются, контакт получается плохой и в этом месте аж пластик плавится.

У меня там обычные разъёмы мама. Не так уж часто приходится предохранители менять с релюшками, да и подогнуть усики без разборки блока тоже проблем не составляет.

Получается блок будешь использовать готовый уже ничего внутри не меняя?

Конечно, а что там менять-то? Там даже символика совпадает: предусмотрены по одной релюшке на ближний и дальний и по отдельному предохранителю на каждую фару (по отдельному на ближний и дальний), ПТФ, клаксон, омыватель - всё уже есть родное в этом блоке.

 

[Sergion]

После повторного поломки ЦПС, сегодня разгрузил его.
Пока на соплях но работает.
установил на каждую фару (чуть выше ее) по два реле (позже посажу на саморез).
Подвел к ним плюс через предохранитель (который отдельно в провод врезаеться) и за дублировал на каждое реле.
Провода которые были на ближний и дальний свет использовал как упровляющие для реле, смонтировал им землю тоже одну для каждой пары.
Мудрить с длоком предов нехотел так как нету конечной цели что будет.
И того: свет работает нормально, минус если преслушиваться то работа реле слышна.
Будем смотреть как работает.

Добавлено через 2 минуты 41 секунду
по времени занело с двух до шести, надо учесть что все пропаенно.

 

[dj_sap]

надо учесть что все пропаенно.

Не факт, что это правильно, ибо пайка не любит вибрации, не даром автопроизводители её не используют.

 

[Sergion]

Не факт, что это правильно, ибо пайка не любит вибрации, не даром автопроизводители её не используют.

а просто зажат чем хорош, меньше плошадь.
Пропаенно и продавленно как пологается.

 

[DANek]

Не факт, что это правильно, ибо пайка не любит вибрации, не даром автопроизводители её не используют.

Они (производители) каждую копейку экономят, а вам ещё и пропаянную проводку подавай, вот уж фигушки. А так я согласен с тов. Sergion, всё-таки при пайке получаем более хорошее соединение, про то, что пайка рассыпается, дык припои тоже разные бывают, можно ими поиграться и найти подходящий.
Один совет- если пайку выполняете не на канифоли, а паяльной кислотой (с ней конечно проще, но есть пара минусов), то не поленитесь каждое пропаянное соединение промыть раствором соды в воде (одна столовая ложка на стакан 250мл тёплой воды). Если этого не сделать, то ваш труд окажется напрасным, т.к. остатки кислоты сожрут провода и всё придётся реставрировать заново.
Удачи!

 

[Sergion]

а паяльной кислотой

нитральным паяльным жиром выполнял пайку.

 

[dj_sap]

а просто зажат чем хорош, меньше плошадь.

Когда просто зажат, у провода всё равно остаётся небольшая свобода в перемещении без потери контакта - глазом даже можно заметить, а пайка жёсткая - обычно обламывается провод на самом краю пропаенного места. Чтобы понять как это происходит: попробуйте посгибать просто провод и точно такой же провод, но облужённый наполовину сгибаемой длины - он будет гнуться в строго определённом месте - по краю лужения, в отличие от просто провода - он будет гнуться равномерно по всей длине.

 

[HOMEP2212]

Когда просто зажат, у провода всё равно остаётся небольшая свобода в перемещении без потери контакта - глазом даже можно заметить, а пайка жёсткая - обычно обламывается провод на самом краю пропаенного места. Чтобы понять как это происходит: попробуйте посгибать просто провод и точно такой же провод, но облужённый наполовину сгибаемой длины - он будет гнуться в строго определённом месте - по краю лужения, в отличие от просто провода - он будет гнуться равномерно по всей длине.

Вот что бы не обламывался провод по месту пайки, его и зажимать надо правильно. На любом контакте есть место, где провод зажимается не только одной пайкой. но еще и с не снятой изоляцией. Тогда и ломаться не будет и контакт будет хороший.

 

[Skitalec]

фух... еле осилил.. ну понаписали....
В свое время. проделывал не что подобное на запорожце (4-е реле, на каждую фару и все такое... там с электричеством вообще напряженка. всего 350ватт гена).
у себя. уже на второй машине проделываю следующее.
Устанавливаю выключатель габаритов и света Ваз2108. Включение габаритов: Распаралеливается + с ЦПС и один из концов идет на выключатель, на второй контакт выключателя, провод на габариты, с ЦПС.
Второй провод (он же основной) идет на реле, на второй контакт реле, провод идущий на реле переключения дальний/ближний (30-й и 87 контакт нормально разомкнутого реле).
На 85-й контакт реле. подаю плюс с замка зажигания (При положение ключа зажигание включено), на 86-й контакт реле. провод на выключатель света, который замыкает на землю обмотку реле при включение выключателя во 2-ое положение.
Итого, что я имею. Свет (не важно ближний или дальний) гаснет при глушении машины (что позволяет при коротких отлучках в темное время суток) не выключать вообще свет (габариты горят, и кстати свет тухнет при пуске стартера). ЦПС ликвидируется как таковой, на нем остается только регулировка яркости приборки и включение освещения салона. Что в принципе можно заменить на просто резистор и выключатель. (меня не парит и аккуратного решения убирания дырки от ЦПС я не искал еще). Общее падение напряжения уменьшается. Что оказалось актуально. Машина до этого была 98-го, с нормальным сечением проводов, там падения было порядка 0.2-х вольт, новая 2004. с тонкими проводами. напряжение падало, при включенных фарах, ПТФ и обогреве заднего стекла до 12.5 вольт, с 13.7. (показания бортовика, без измерения на клеммах). Теперь, при внедрение всего 1-го реле, напряжение, при тех же включенных потребителях, составляет 13.1 вольта.
Противотуманки и обогрев заднего стекла и так имеют уже свои реле.
(Уменьшения заводом сечения проводов (економисты блин) давало разницу в показаниях, между ботротвиком и на клеммах порядка 0.5-0.6 вольт.)

Ну вот как то так.

 

[rds]

(меня не парит и аккуратного решения убирания дырки от ЦПС я не искал еще).

А что бы не запарило в будущем, поставь на его место (чуть рассверлив) кнопку "аварийки" от ваз 2115 (с большой кнопкой). У меня так сделано. А переключатель света от ваз 08 стоит первым в ряду переключателей. Ну ОООчень удобно!

 

[Skitalec]

А что бы не запарило в будущем, поставь на его место (чуть рассверлив) кнопку "аварийки" от ваз 2115 (с большой кнопкой). У меня так сделано. А переключатель света от ваз 08 стоит первым в ряду переключателей. Ну ОООчень удобно!

У меня кнопка аварийки, на руле. уже как 3-и года обзавелся 105-ой колонкой. Кнопка 8-я стоит первая, у меня нет кнопки вентилятора печки.

 

[Sergion]

Skitalec: а ты где был.
тут пишут люди о проблемах, а мы их читаем.
фото, где разместил девайс от 08 и как кнопка выглядит в ряду с нашими, схемку можно.

 

[Skitalec]

Skitalec: а ты где был.
тут пишут люди о проблемах, а мы их читаем.
фото, где разместил девайс от 08 и как кнопка выглядит в ряду с нашими, схемку можно.

Кнопка, абсолютно такая же как и наши, ставится в штатное место (они по размеру 100% одинаковые) _http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/2-7-11x.jpg вот она.

ловите схему:

 

[Skitalec]

А вот фотография. Правда фотографировал телефоном. Так что качество не очень.