Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ

[FJFry]

Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.

Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.

Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.

 

[AlekseyM]

При параллельном соединении двух источников электроэнергии

раз начали вдаваться в технические подробности, то в автомобиле два источника тока, ну и всё что происходит при их работе описывается законами Кирогофа

 

[GRooVE]

Ну кто еще соображающий есть? Объясните мне что куда тыкать...

Добавлено через 2 минуты 15 секунд

Как я и говорил, чтобы эта схема сработала, внутри генератора необходимо эти доп. диоды от регулятора отключить. Иначе толку не будет. Но проблема с лампой зарядки всё равно останется. Чтобы решить и эту проблему, нужно откусить плюсовой провод, идущий от регулятора на щётку, подать на него напряжение с доп. диодов и от лампы зарядки (они вместе соединены). А сам регулятор запитать согласно приведённой схемы.
И вот только после этих манипуляций у тебя будет работать лампа зарядки и напряжение будет контролироваться АкБ-шное.

Не понимаю текста, выделенного жирным. По слогам. Что куда?

Также интересен вариант Никиты Козлова, т.е. вариент № 2 из ссылки

Есть ещё один способ обеспечить НОРМАЛЬНОЕ напряжение б/сети и нормальный подзаряд АКБ. В штатном РР перемыкается "-" вывод напрямую. На крыле устанавливается РР 121.3702. От провода, выходящего от перемычки, к которой подключены доп/диоды, протягивается провод к клемме "15", от клеммы "67" протягивается провод к "+" выводу штатного РР. При данной схеме подключения РР 121.3702, напряжение в бортовой сети поддерживается на уровне 14В, при ЛЮБОЙ нагрузке (не превышающей оговорённой мощности ген-ра!) и сохраняется работа КЛ. Проверено на многих сотнях машин (где используются встроенные РР).

Непонятен выделенный фрагмент. Что куда? Схематично можно?

 

[Example626]

GRooVE, по слогам.
Если ты открутишь регулятор напряжения, и возьмёшь его в руки, то увидишь:
1. Сам регулятор напряжения (таблетка).
2. Щёточный узел.
Они выполнены единым блоком. Но между регулятором напряжения и щёточным узлом есть соединения.
Щёток две, значит и соединений два.
Первое (одна щётка) - это минус, коммутируемый, через транзистор. Его трогать не надо.
Второе (вторая щётка) - плюс. Его можно отличить от минуса по доп. клемме на доп. диоды и лампу).
Вот его и надо дербанить. Нужно откусить (или отпаять) перемычку между таблеткой и щёткой. При этом соединение щётки с клеммой, идущей на доп. диоды и лампу зарядки должно сохраниться. Если всё так, тут больше ничего трогать не надо.
От самого регулятора напряжения должен остаться проводник (ножка) без ничего. Вот к этому огрызку нужно подпаять длинный провод (лучше через "папу-маму", чтобы можно было отсоединять), на который и будешь подавать напряжение от АкБ через релюшку, как в той схеме, на которую ты ссылку давал.

В итоге получится, что сам регулятор напряжения будет запитан через реле от АкБ и будет мерить ейное напряжение, а щётки - от доп. диодов или лампы зарядки (если генератор не вырабатывает ток). Что означает, что лампа зарядки будет корректно работать.

 

[GRooVE]

Example626, спасибо. Что я понял.
Имеем РР как на фото, родной. Генератор БАТЭ 90А.


Попытался нарисовать обратную сторону РР и способ, описанный тобой. Все верно?

 

[Example626]

Да. всё правильно.
Только не напрямую к АкБ, а к релюшке, чтобы при выключенном зажигании разрывался контакт и утечки не было.

 

[GRooVE]

Понял, шеф.
А коммутацию с использованием 121.3702, предложенную Никитой Козловым можешь описать?

 

[Example626]

GRooVE, я не смог прочитать все его посты из-за большого объёма написанного. Тем более вникнуть в них. Наверняка там есть что-то дельное, но тут вникать надо и разбираться.

 

[GRooVE]

В моем (2882) посте, во второй части, непонятен смысл предложений, выделенных жирным. Но да ладно. Спасибо за разъяснение первого варианта. Хотя интересно, почему при всей простоте первого варианта, автор выбрал второй, с покупкой выносного РР. Да и Никита Козлов его тут продвигает.

 

[Example626]

GRooVE, если честно, я тоже не понимаю. Я ж говорю - разбираться надо.
Там непонятно. То ли штатный РН остаётся на месте, а к нему подключается внешний регулятор, то ли он отключается, а работает только внешний. Да и с самим внешним реле разбираться надо, что и как. Минус он коммутирует или плюс, будет ли работать лампа или нет. Там нюансов на самом деле много.
Вот была бы схема всей этой конструкции, чтобы я мог "одним взглядом окинуть", было бы проще.

 

[redder07]

Да и с самим внешним реле разбираться надо, что и как. Минус он коммутирует или плюс

РР 121.3702- это жигулёвский регулятор с коммутацией по плюсу. Минусовая щётка сидит на корпусе. Максимальный коммутируемый ток 3А. Нагрузка в цепи эмиттера...Схему этого "шедевра" прилагаю. Комментировать не буду, все его "прелести" на лицо.

 

[Example626]

Обычная схема. Зеркальная штатному для 406-го.
Но самое интересное - и там, и там нагрузка включена в цепь эмиттера. Только здесь транзистор n-p-n, а там - p-n-p. И я не могу до сих пор понять, почему так. Может, секрет какой есть?
А так - я смысла не виду менять шило на мыло. И этот, и штатный функционально идентичны.
Только с этим ещё и лампа зарядки не будет работать.

 

[GRooVE]

redder07, а в чем таки "прелести"?

 

[redder07]

redder07, а в чем таки "прелести"?

В том, что транзистор никогда не сможет полностью открыться. Следствие-повышенный нагрев транзистора (не зря ограничили ток 3А), а так-же на холостых напряжение будет низким.

 

[Example626]

Что до меня, то я прелестей не вижу. Судя по деталям, это здоровенная коробка размером, наверное, с пачку сигарет.
Возможно, даже с надписью "Сделано в СССР".
Принципиальной разницы в том, что коммутация идёт по плюсу, абсолютно никакой - это как кнопку в фонарике ставить либо на плюс батарейки, либо на минус.

Добавлено через 4 минуты 16 секунд

транзистор никогда не сможет полностью открыться

Вот об этом я и говорю:

Но самое интересное - и там, и там нагрузка включена в цепь эмиттера. ... И я не могу до сих пор понять, почему так. Может, секрет какой есть.

Именно в том смыле, что он не откроется никогда полность. Всегда остаётся падение напряжения, которое нужно для перехода база-эмиттер, чтобы его открыть. Я об этом уже писал и раньше - про РН для 406-го, когда обнаружил такой косяк.

 

[redder07]

Что до меня, то я прелестей не вижу. Судя по деталям, это здоровенная коробка размером, наверное, с пачку сигарет.
Возможно, даже с надписью "Сделано в СССР".
Принципиальной разницы в том, что коммутация идёт по плюсу, абсолютно никакой - это как кнопку в фонарике ставить либо на плюс батарейки, либо на минус.

Абсолютно с этим согласен. А вот нагрузку в подобных устройствах следует включать в цепь коллектора. Правда для этого всю схему нужно переделывать.

 

[Example626]

нагрузку в подобных устройствах следует включать в цепь коллектора

Именно. Но секрета, почему так сделано как минимум в двух регуляторах напряжения мы уже, видимо, не узнаем.

 

[redder07]

Именно. Но секрета, почему так сделано как минимум в двух регуляторах напряжения мы уже, видимо, не узнаем.

А какой тут секрет? Видимо лекции в ВУЗе автор прогуливал.

 

[GRooVE]

Example626, сделал все как ты говорил. Горит лампа зарядки, соответственно ее нет. Что не так?
И чего я не пойму. Отрезав "+" РН от щетки разве будет зарядка?

 

[Example626]

Отрезав "+" РН от щетки разве будет зарядка?

Ну, ты же не просто отрезал "плюс". Ты просто перекоммутировал его, взяв этот "плюс" из разных мест. На щётке остался "плюс" от лампы и от доп. диодов (от доп. диодов плюс пойдёт, когда генератор заработает). Здесь осталось всё как было. Но на РН мы подали свой "плюс" - от АкБ через реле.
У тебя горит лампа. Значит ток через неё идёт.

Давай разбираться.
Напряжение на заведённом отличается от напряжения на незаведённом?
Есть чем померить напряжение на клемме D (на заведённом и на незаведённом)?
Что будет, если дать побольше оборотов (до 4000 и выше)?
Есть фото того, как ты сделал?

Тут есть странность. Если всё сделано по схеме, то всё должно работать (схема не моя, но люди делали и у них работает, да и я сам это вижу по схеме). Но если что-то неправильно, то лампа зарядки гореть не должна (даже если генератор не работает).

 

[GRooVE]

Напряжение одинаковое что на заведенном что на незаведенном.
Померять есть чем, но уже не сегодня.
Обороты давал, толку нет.

Вот фото, провод уже отпаял. По поводу отсутствия щеток просьба не волноваться. Все на месте. И еще, если с аккумуоятора не подавать напряжение на "+" РН зарядка все равно будет?

Еще вопрос. В процессе замены РН, для того, чтобы снялась пластиковая крышка, закрывающая тыльную часть генератора, необходимо открутить толстый провод, который идет на предохранитель, установленный на левом крыле около АКБ. Так вот, он оказался окисленным и в процессе его откручивания он обломился. Я снял диодный мост, чтобы его заменить. Диодный мост снялся легко, благо контакты с гены прикручены к нему болтами, а не припаяны. Остаток болта был изъят с помощью электролобзика (спиливалась вторая закисшая гайка). Операция проделывалась очень аккуратно, ничего не было задето. Родной болт был с гладкой шляпой и мел форму квадрата у основания шляпы, такая же форма квадрата была в диодном мосте. Сам болт сажался в диодный мост через какую-то пластиковую прокладку имеющую в центре тот же квадрат. Вопрос вот в чем: на замену у меня не было такого же болта с квадратом у основания, нашел точно такой же но без квадрата. Раз лампа работает и ток через нее идет, остается только этот болт, с которого, как я понял, снимается напряжение. Каким образом он контактирует с диодным мостом?