Крайслер трясет на 1000 оборотах

[SVERLO]

Всем привет!
Прошу помощи, т.к. варианты действий начинают заканчиваться. Инструкции и форумы читал, но решение подобной проблемы не встретил.
Автомобиль 31105 (Крайслер) 2007 г.в. пробег на данный момент 187 т.км.
Сильно трясет двигатель ровно на 1000 оборотах во всех режимах, кроме набора скорости. Пример: при прогреве, когда ЭБУ медленно скидывает обороты и они достигают 1000. Вибрация тем сильнее, чем ближе к 1000 об. То же самое, при движении накатом, очевидно по алгоритму ЭБУ, обороты как раз устанавливаются на 1000. В остальном все в норме: заводится отлично и зимой и летом, динамика хорошая, расход масла и топлива в норме, обороты ХХ не плавают, свечи чистые, двигатель не дымит, ошибок при проверке китайским ELM нет. Езжу так уже 30 т.км. Проблема появилась, как-то плавно.
Что пробовал:
- заменил ВВ провода (оригинальные пробило 3 из 4). Такое ощущение, что проблема возникла примерно во время пробоя проводов, но возможно это совпадение);
- мыл дроссельную заслонку;
- заменил ДПРВ и катушку. Старые были исправными;
- заменил адсорбер, проверил клапан адсорбера - исправные;
- перекрывал шланг на ВУТ;
- подавал топливо напрямую на рампу;
- ремень ГРМ установлен правильно.

 

[БИМ]

Ну тогда хана пордшневой и колену.

 

[MrMenik]

Проверил форсунки, распыляют хорошо, также заменил все уплотнительные кольца на форсунках. Изменений не заметил, двигатель все также трясет на ХХ

Сделали эндоскопию двигателя, по итогу оказалось прогорел выпускной клапан в 1 цилиндре

 

[SVERLO]

Сделали эндоскопию двигателя, по итогу оказалось прогорел выпускной клапан

Сделали эндоскопию двигателя, по итогу оказалось прогорел выпускной клапан в 1 цилиндре

Это ожидаемо. Симптомы те же. Клапана уже заказали?

 

[Fgared]

Сделали эндоскопию двигателя, по итогу оказалось прогорел выпускной клапан в 1 цилиндре

Замена клапана на долго не поможет . Надо блок капиталить . Клапана на крысе горят из за масла в камере сгорания в следствии износа поршневой .

 

[MrMenik]

Это ожидаемо. Симптомы те же. Клапана уже заказали?

Нет, ещё не заказывал. Буду все заказывать когда двигатель уже разберу и по факту буду смотреть

Замена клапана на долго не поможет . Надо блок капиталить . Клапана на крысе горят из за масла в камере сгорания в следствии износа поршневой .

Печально, я думал обойдется заменой клапана и проверкой всех остальных, заменой маслосъемных колпачков и колец. А на долго это примерно какой промежуток(километраж)?

 

[Fgared]

Печально, я думал обойдется заменой клапана и проверкой всех остальных, заменой маслосъемных колпачков и колец. А на долго это примерно какой промежуток(километраж)?

У пары товарищей прогорал клапан после замены в районах 5000км , правда в других цилиндрах , не в тех где клапан менялся . Один товарищ отъездил уже 15000 после замены клапана но товарищ хитрый , три дня отмачивал поршневые кольца , по какой то секретной методике , раскоксовкой лавр .

 

[MrMenik]

У пары товарищей прогорал клапан после замены в районах 5000км , правда в других цилиндрах , не в тех где клапан менялся . Один товарищ отъездил уже 15000 после замены клапана но товарищ хитрый , три дня отмачивал поршневые кольца , по какой то секретной методике , раскоксовкой лавр .

Понял, тогда и поршневые кольца достану, тоже попробую их почистить. Спасибо. А у твоих товарищей какой стиль езды, часто крутят двигатель больше 3,5-4к?

 

[Fgared]

Понял, тогда и поршневые кольца достану, тоже попробую их почистить. Спасибо. А у твоих товарищей какой стиль езды, часто крутят двигатель больше 3,5-4к?

Не часто , на газели крутить особо не зачем))

 

[Metotrexat]

Сразу не прогорит. На мой взгляд, если разрушение произошло из-за нагара на тарелке клапана, то остальные гореть не будут, даже если жрет масло. Главное все клапаны отмыть, да и пусть дальше хавает масло, если это не проблема. А вот если клапан сгорел от перегрева, топлива, каких то еще причин, то конечно и остальные могут быть на подходе. В 2019 году на 110 королле клапан прогорал, поменяли, полет нормальный.

 

[SVERLO]

Всех приветствую! Это сообщение, как обратная связь, в т.ч. для тех, кто интересовался или спрашивал в личных сообщениях. Возможно, этот опыт, кому-то поможет в будущем.

Прошел год и 12 т.км с момента ремонта двигателя. Не скажу, что это много, но некоторые выводы сделать можно.

Разбирал/собирал один, по книжке и советам Metotrexat #45. По времени заняло примерно 5 дней (без учета доставки з.ч. и т.д.). Если делать в гараже (перебирал во дворе, а там мусорить и разбрасывать детали нельзя; так же, иногда мешал дождь), то: 1 день на разборку, 1 день на промывку (по желанию), 1 день на сборку. Собирается и разбирается все просто, т.к. допиливаний никаких не требуется. Попутно поменял водяной насос, сальники РВ, верхний комплект прокладок.

Есть несколько моментов, на которые лучше не попадать:

• При откручивании шестрерёнок распредвалов, обязательно пользоваться фиксатором распредвалов. Хотел сэкономить на этом и чуть не попал. Держал переставными плоскогубцами и они соскочили. Вроде и удар не сильный, но шестерня тут же лопнула, т.к. сделана из чугуна с тонкой стенкой. Как на зло ее не оказалось поблизости б.у. и пришлось заказывать с другого региона. Так же оказалось, что они бывают только оригинальными. Позже использовал САИ 77044 – этот фиксатор отлично подходит и не дорого стоит.
• Для крышек распредвалов нужно обязательно использовать то, что указано - красный Локтайт (или что там теперь продают под его видом). Интернет магазин показал неправильную замену и в итоге пришло не то.
• В целях экономии можно не протачивать головку, если все в заводском допуске (можно померить по диагоналям самому). Там, где занимаются двигателями это не очень приветствуют и их нужно уговаривать не точить (кто-то вообще не берется за ремонт с не снятым коллектором).
• Для отмывки поршневой достаточно одного баллона Софт99, если не лить его куда попало.
• Проводку, пока есть доступ, лучше сразу перетряхнуть. Она не доставляла неприятностей, но было время (пока сдавал головку) и решил ее привести в нормальный вид. Из-за того, что двигатель трясло, провода были перетерты во многих местах. За одним проверил скрытые места заводских соединений (все было хорошо) и начертил схему раскладки проводов в жгутах. По совету людей занимающихся жгутами проводов перед сборкой обернул провода в фум ленту (так и легче собирать потом). Утверждается, что при такой сборке меньше трение проводов о гофру.

В результате: завелась сразу; тряска ушла (незначительные потряхивания бывают, но двигатель уже не молодой); подхват теперь прилично больше; значительно снизился расход топлива. Зимой было гораздо комфортнее эксплуатировать: 1. лучше заводится (нужно меньше крутить); 2. по рыхлому снегу лучше едет, т.к. на низах тянет лучше. В итоге, посчитав разницу в расходе (проехал с момента явного обнаружения проблемы 99 т.км), становится ясно, что гораздо выгоднее менять хотя бы 1 прогоревший клапан и ездить дальше. Хорошо еще, что нет особого износа (даже купленная втулка клапана не понадобилась). Далее время покажет.

Спасибо всем, кто помогал: Metotrexat, vanzay, AndreyU82, Клаус вертолет и остальным.

Добавлено: 9 Июл 2024

№2

 

[Zenya]

там внутри все будет плохо(

Да, все нормально



1. Динамо ключ надо.
2 Помощника надо бы - ставить одному тяжеловато, неудобно.
3. Анаэробный герметик, Клаус говорил, что вроде бы и без него нормально, но тут как решите, простой силиконовый герметик, но только подороже - на него прокладка клапанной крышки ставится, ну патрубки системы охлаждения можно.
4. Нагар хорошо смывают шампуни для бесконтактной мойки. Нагар внутри головки будет достаточно. Растворителем конечно тоже хорошо, но шампунь повеселее это все растворяет.
5.какой нибудь нефрас для обезжирки
6. Новую прокладку ГБЦ, практика показывает проклади колодцев и клапанной крыши выдерживают повторную установку.
7. Колпачки и рассухариватель купить (от 16 клапанного ВАЗа подходит), можно еще щипцы для снятия колпачков.
8 Жлезеный уголок длиной как ГБЦ - из него сделать планку для крепления рассухаривателя, она крепится в отверстия крепления клапанной крышки, в районе колодцев. Просто в уголке сверлите отверстия напротив нужных клапанов, в них болтом крепится рассухариватель.


ОБЯЗАТЕЛЬНО резиновые перчатки для помывки деталей, иначе привет сухость-раздражение-экзема) я доигрался так. Да и хбшные не повредят перчатки, лучше закупить десяток пар недорогих)

Вроде последовательность такая:
1 Слить ОЖ
2 Снять патрубок от термоса к радиатора, шланг малого контура от термостата
3 Снять фильтр, отключить проводку от дросселя
4 Открутить нижний болты крепления впускного ресивера, верхние ослабить, короче часть там не надо полностью сворачивать
5 Отключить фишку от датчика разряжения, здоровую фишку на корпусе ресивера, она как бы внутри него, снимается тяжело.
6 Бензошланг от топливной рейки, рейку саму вроде и не надо снимать, как и фишки с форсунок, но вот тут я не помню, но кажется оно все вместе с ресивером снимается.
7 отключить датчик распредвала, он в заднем торце гбц, отключить датчик температуры, он около термостата.
8 очень желательно снять пропеллер и можно заодно радиатор, жизнь сразу облегчится, если нет кондея, если есть, то особого смысла нет снимать радиатор.
9 Ослабить болты звездочек распредвалов, разобрать ГРМ
10 снять пластиковую крышку под звездочек распредвалов
11 снять клапанную крышку, попутно откинув датчик давления масла, вроде к нему идет проводка над гбц.
12 Дальше в соответствии с порядком в мануале снять крышки постелей распредвалов.
На этом этапе я поступил по колхозному - постелил на крышу полиэтилен и складывал все потроха в порядке как они стояли в гбц. Чтобы не попутать ничего, ну или как то снял - помыл и пронумеровал. Передняя крышка распредвалов снимается туговато - там герметик анаэробный, можно аккуратно "кувалдометром" стукнуть, но очень аккуратно)
13 вынуть распредвалы и гидрики, это все я разместил на крыше, вот прям как и стояло в головке.
14 Вывернуть в порядке, как в мануале болтяры ГБЦ, их тоже мне кажется лучше не путать, но это не точно)
15 Отвернуть гуся от выхлопного коллектора) Но это я чето позабыл,лучше сделать сразу, фишку с лямбды снять.
16 извлечь головку
17 поглядеть что случилось и решать что делать.
18 отмыть ГБЦ как следует, если решите чинить. ОБЯЗАТЕЛЬНО отмыть остатки прокладки с поверхности ГБЦ и блока. НИКАКИХ царапин и задиров - железная прокладка их не скомпенсирует. Скоблить очень аккуратно, я тут наверное нехорошо поступил - красным скотч-брайтом и растворителем прошелся, без фанатизма.

19. Притереть клапаны можно
20. Поменять колпачки. Лучше вдвоем.Сухарики ставил так - на жало отвертки капля литола, на него "клеил" сухарь и потом ставил на место. Вдвоем сильно проще.

21. Собирать все также, не забывая про порядок затяжки болтов ГБЦ и крышек валов. Это в мануале написано.
Звезодчки валов при сборке удобно держать газовым ключом или сваять уголок с двумя "рогами" в размер звездочек (болтяры вкрутить в уголок)

Наверняка что то забыл, но алгоритм примерно такой.
Ну и пишите, если что, пока у тех кто вовнутрь мотора лазил свежи воспоминания)

 

[Chemparoke]

Чем закончилось? У меня так же
Всё, прочитал

 

[Zenya]

Чем закончилось? У меня так же
Всё, прочитал

Аналогично, грешу на маховик или балансиры. Движок работает норм. Не троит, провалов нет, приёмистость отличная.

 

[Zenya]

Ну в общем все решилось довольно просто и банально. Я аж опять заскучал. И всё моё лентяйство. Я когда лазил в свечи, дроссель и РдВ не мыл. Так просто заслонку и дроссельное пространство протирал тряпочкой. А тут че то холостые стали меньше нормы, 770! Тут я уже и задумался. Сейчас сходил, отмыл дроссель и РДВ. Собрал, и как бабка отшептала. Движок опять стоит как вкопанный 🤷🏻‍♂️🤗

Добавлено: 22 Сен 2024

А я уж хотел сцепу прикупить. Всё думал какую. Сакс то ща одна паль. Маховик есть. С этим нет запары.

 

[Zenya]

Не зря грится. В любой непонятной ситуации мой дроссель ☝🏻

 

[SVERLO]

А я уж хотел сцепу прикупить. Всё думал какую. Сакс то ща одна паль. Маховик есть. С этим нет запары.

По поводу Сакс. Когда сносилось заводское сцепление, долго искал, что поставить. В итоге, просто заказал комплект Сакс через одну из крупных сетей доставки автозапчастей. Палево или нет, не знаю, но визуально от заводского ничем не отличается. В магазинах в один голос говорили, что Сакс будет 100% палево и лучше брать у них Крафт или Триалли. По-моему, они просто впаривают нам то, что у них есть в наличии. На данный момент комплект прошёл чуть меньше 100 т.км. и негатива от него не было.

 

[Zenya]

По поводу Сакс. Когда сносилось заводское сцепление, долго искал, что поставить. В итоге, просто заказал комплект Сакс через одну из крупных сетей доставки автозапчастей. Палево или нет, не знаю, но визуально от заводского ничем не отличается. В магазинах в один голос говорили, что Сакс будет 100% палево и лучше брать у них Крафт или Триалли. По-моему, они просто впаривают нам то, что у них есть в наличии. На данный момент комплект прошёл чуть меньше 100 т.км. и негатива от него не было.

Когда это было ? Сейчас я стремаюсь сакс ставить. Были прецеденты. Ведомый диск рвало.

 

[SVERLO]

Когда это было ? Сейчас я стремаюсь сакс ставить. Были прецеденты. Ведомый диск рвало.

Примерно лет 7 прошло. Понятно, что речь не о тех комплектах, что по 7 т.р. - те визуально видно, что отличаются. Что посоветуете на будущее? Что-то кроме Старко, Триалли, Пекара и Лункса больше ничего не вижу.

 

[Zenya]

Примерно лет 7 прошло. Понятно, что речь не о тех комплектах, что по 7 т.р. - те визуально видно, что отличаются. Что посоветуете на будущее? Что-то кроме Старко, Триалли, Пекара и Лункса больше ничего не вижу.

KraftTech. Старко, Пекар, диск с демпферными пружинами. Lynx и Триали, не доверяю. А KraftTech, вроде норм, но по слухам у него выжимной слабый. Сам только на саксе катал. Вот тож в рпздумьях.