Заливает двигатель 406

[voyager75]

Парни, доброго дня, нужна помощь, машинка 31105, движок откапитален, компрессия в норме, форсунки не протекают, чек не горит, ДМРВ вроде в норме по компьютеру, но заводится с тапкой в пол и при перегазовке чадит черным дымом, свечи черные, по показаниям явных отклонений нет, где еще копать, голову сломал...

 

[voyager75]

Не понимаю, что означают тогда первые цифры, если вторые - по "нормальному" манометру... В любом случае вторые цифры немного не дотягивают до нормы, но не критично.

ну на тройнике у меня китайский манометр был, он на пару тройку десятых завышает от компрессорного и соетского

А сколько по времени мотор поработал после переборки? У меня с часик немного дымил на ХХ - выгорала всякая дрянь со стенок цилинидров, камеры сгорания, клапанов.

3 км от одного гаража с лебедкой и ямой до дома и дома уже наверное литров 7-10 на месте, на ХХ

Может видео сделаешь и выложишь, на словах так не понять что за цвет.

Как вариант, попадает тосол в цилиндр. При обработке блока, опрессовывали его рубашку?

нет, рубашку не трогали, у меня пока вода залита, от тосола свечи бы были белыми...
Каналы и плоскость были на удивление ровными и не поеденными, головку восстанавливали, фрезеровали, восстанавливали постели, опрессовывали
Вот с дружаней видос сняли, как будто серый и уменьшается по мере прогазовок
З.Ы. выхлоп будет вариться
https://www.youtube.com/watch?v=cfShGPB1bxs

 

[AngelChik]

Я конечно могу быть не прав, но мне кажется, что это просто переобогащённая смесь.

 

[Вольга]

но мне кажется, что это просто переобогащённая смесь.

А причина?

 

[AngelChik]

Вольга, ardon:

 

[voyager75]

Я конечно могу быть не прав, но мне кажется, что это просто переобогащённая смесь.

по показателям на скринах - критичного Очень вроде нет
вроде в конце ролика белым продымливала, ездили в мрэо, расход не засек , а свечи по приезду более - менее коричневые

 

[vpzp]

по показателям на скринах - критичного Очень вроде нет
вроде в конце ролика белым продымливала, ездили в мрэо, расход не засек , а свечи по приезду более - менее коричневые

То дымок масличка. По идее должно уйти по мере притирки поршневой. Смотри за уровнем масла. Когда богатая смесь то дым валит черный, а тут сизый.

 

[voyager75]

То дымок масличка. По идее должно уйти по мере притирки поршневой. Смотри за уровнем масла. Когда богатая смесь то дым валит черный, а тут сизый.

и мне здается что сизый, и еще, он более заметен при первой прогазовке, последующие, подряд меньше дыма

 

[AngelChik]

он более заметен при первой прогазовке, последующие, подряд меньше дыма

Может тогда дело вообще не в низе, а в верхе? Если хреновые МСК, и/или направляющие клапанов, то масло после останова двигателя начинает стекать по клапану.

 

[Вольга]

При первой прогазовке может вылетать сажа из глушителя.

 

[voyager75]

Может тогда дело вообще не в низе, а в верхе? Если хреновые МСК, и/или направляющие клапанов, то масло после останова двигателя начинает стекать по клапану.

та все как обычно ставили, продаван свой, туфту не даст, надеюсь на притирку, головка сделана полностью.
Меня больше беспокоит, что на 75 км ушло 18 л. бензина, свечи кирпичные, по скринам с автотестера вроде бы норма в принципе, ( перелопатил весь форум в поисках скринов форумчан для сравнения), что менять, кого крутить, чек не горит.
А , еще, холодная заводится с первого, как обычный инж, с легкой подгазовкой, и выравнивается где то на 1100 оборотов, и так держит весь день , я думал холодная должна держать сначала ну хоть 1300-1400 оборотов и сбавлять, может из-за этого при запуске мотор колбасит как тифозный, градусов до 70....

При первой прогазовке может вылетать сажа из глушителя.

да должно уже все вылететь давно

 

[vpzp]

А , еще, холодная заводится с первого, как обычный инж, с легкой подгазовкой, и выравнивается где то на 1100 оборотов, и так держит весь день , я думал холодная должна держать сначала ну хоть 1300-1400 оборотов и сбавлять, может из-за этого при запуске мотор колбасит как тифозный, градусов до 70....

На чиптюнинге найди адаптацию мозгов. По памяти - определение упора РДВ. Может сдесь весь гемор. На данный момент не могу скинуть по техническим возможностям компа.
ПС. Должна заводиться без подгазовки, сразу обороты 1500-1800 и резко падать на 1200-1500 в зависимости от температуры окружающего воздуха. А дальше медленно по мере прогрева.

 

[voyager75]

На чиптюнинге найди адаптацию мозгов. По памяти - определение упора РДВ. Может сдесь весь гемор. На данный момент не могу скинуть по техническим возможностям компа.

понял

ПС. Должна заводиться без подгазовки, сразу обороты 1500-1800 и резко падать на 1200-1500 в зависимости от температуры окружающего воздуха. А дальше медленно по мере прогрева.

не, я наверное не так выразился, она заводится без подгазовки, сам инж при пуске слегка на долю секунды поднял обороты и сбросил, почти незаметно, как любой инжектор, прото становится сразу на обороты прогретой и колбасится, ведь мотор то холодный

 

[voyager75]

определение упора РДВ.

вот что нарыл, - ключевые слова : тестер ДСТ-2 или Ascan-8, - ноут тут не поможет?

1. ""Если БУ устанавливается на автомобиль впервые, то необходимо после его уста-
новки выполнить следующие операции:
а) Подключить тестер ДСТ-2 или Ascan-8 (далее - тестер) к
диагностической колодке.
б) Включить зажигание и проконтролировать:
- кратковременное включение лампы диагностики на панели приборов;
- включение электробензонасоса в течение 5 секунд (по характерному звуку);
- наличие связи тестера с БУ;
- отсутствие текущих, однократных ошибок и соответствие паспортных данных
на этикетке (находится на корпусе) с данными, записанными в память БУ.
в) Не нажимая педаль акселератора произвести запуск двигателя,
проконтролировать:
- устойчивую работу на холостом ходу;
- отсутствие текущих ошибок, считываемых с БУ диагностическим тестером;
- отсутствие включения лампы диагностики.
г) Начать процедуру адаптации упора регулятора дополнительного воздуха(РДВ).
Под упором РДВ понимается параметр, который задаёт минимальное открытие
РДВ. На прогретом двигателе упор соответствует сечению РДВ на установившемся
режиме холостого хода. Этот параметр можно видеть тестером ДСТ как JDMM. При
установке блока управления (БУ) на автомобиль, необходимое значение упора не
определено, так как на разных двигателях разброс прососов воздуха может
варьироваться в значительном диапазоне, поэтому, при первичной установке блока
на автомобиль, или в случаях, когда по тем или иным причинам блок обесточивался,
программой блока включается режим адаптации упора РДВ. Во время адаптации
необходимо прогреть двигатель до температуры не менее 70 °С и дать поработать на
холостом ходу не менее 3-х минут.
д) После прогрева двигателя (достижение температуры охлаждающей
жидкости (83.. .95 С) произвести регулировку двигателя согласно руководству по
эксплуатации на двигатель, путём изменения и сохранением в памяти БУ поправочных
коэффициентов с помощью тестера.
е) Завершить процедуру адаптации упора регулятора дополнительного
После регулировки уровня СО необходимо убедится, что текущее
значение оборотов холостого хода соответствует заданному, и выключить
зажигание. После выключения зажигания, текущее положение РДВ
сохраняется программой блока как упор РДВ, и устанавливается флаг
завершения адаптации упора РДВ.
ж) Проверить завершение адаптации по значению параметрa JDMM.
В случае, если адаптация не завершена или проведена неверно,
значение параметра JDMM равно 80, при завершении адаптации - значение
параметра JDMM будет примерно равно значению параметра FSM (степень
открытия регулятора доп. воздуха) на установившемся холостом ходу"...
"• Если адаптация проведена неверно или не завершена, возможны следующие ситуации:
1) Двигатель глохнет при длительном торможении двигателем и
последующем отключении трансмиссии. Происходит это потому, что упор РДВ не
определён и РДВ закрывается на включенной трансмиссии, а затем не
успевает при выключении трансмиссии.
2) Двигатель после пуска проваливается в низкие обороты, иногда даже
глохнет.
Это явление будет особенно заметно после пуска горячего двигателя.
Причина в том, что упор РДВ определён неверно и имеет меньшее, чем
необходимо, значение. В результате степень открытия РДВ после пуска,
которая определяется как сумма упора и пусковой добавки, будет
недостаточна, и двигатель провалится в низкие обороты или даже
заглохнет.
3) Двигатель после пуска застревает на высоких оборотах. Причина с том,
что упор имеет большее, чем необходимо, значение и поэтому не позволяет РДВ
закрыться ниже упора."

 

[vpzp]

вот что нарыл, - ключевые слова : тестер ДСТ-2 или Ascan-8, - ноут тут не поможет?

Да это имел ввиду.
Тогда это посмотри https://www.drive2.ru/l/4062246863888552981/#post

 

[voyager75]

Да это имел ввиду.
Тогда это посмотри https://www.drive2.ru/l/4062246863888552981/#post

я по нему и подключался автотестером, все скрины в теме мои, регулировку РСОК и РСОД в проге нашел а процедуру адаптации упора регулятора дополнительного воздуха нет...
А чем больше читаю таких тем , больше печаль меня одолевает, и приходит чувство " выхода нет"

 

[vpzp]

я по нему и подключался автотестером, все скрины в теме мои, регулировку РСОК и РСОД в проге нашел а процедуру адаптации упора регулятора дополнительного воздуха нет...
А чем больше читаю таких тем , больше печаль меня одолевает, и приходит чувство " выхода нет"

Могу только посочувствовать.
Ты с РХХ что нибудь делал? В принципе такие обороты ХХ - это его работа. Что говорит ДТОЖ? А вообще Волга - это сплошная наука о контактах. Отключи АКБ и сделай простую процедуру - снимай и ставь обратно все фишки на всех датчиках. Может где то контакт слабый. Подключишь АКБ, дай постоять немного и заводи. Посмотрим что она запоет. РХХ можешь промыть.

 

[rvz]

Все не читал... (извиняюсь... но написать хотелось )
но недавно менял маслосьемные колпачки... бибика кушала масло литрами 1 литр в неделю долевал. были черные свечи но вот чада с выхлопной не было (только резкий запах хими при запуске) масло роснефть полусинтетика (самое дешовое по этому долго тянул с заменой колпачков).
Вот на фото видно что он слес с посадочного места

(кстати в процессе установки уже было понятно что эти колпочки долго не протянут... но мне рассухаривать было лень).
Ну и вот кому интересно как выглядит головка после использования роснефти на протяжении месяцев девяти

(проезд примерно 500-600 км в меся) .
На гидриках боковая поверхность была матовой (явно там что то терлось нормально не смазывалось... или опилки после замены направляющих не все вымыл)

P.S. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ БАТАЛЕРКИ (АКБ) ОБУЧАСТЬ МОЗГ - А ТО БУДУТ ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ И ХОЛОСТЫМИ.

 

[voyager75]

P.S. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ БАТАЛЕРКИ (АКБ) ОБУЧАСТЬ МОЗГ - А ТО БУДУТ ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ И ХОЛОСТЫМИ.

что значит - обучать, обучать мозг 2004 года?
Был ваз 2108 мозг с балтики, GM ISFI-2S 1997 года - никаких обучений, да и на новых мозгах у тазов тоже такого не видел... Все карты с отработанной стехиометрией уже в прошивке ЭБУ
Не сочтите за сарказм ....

 

[rvz]

что значит - обучать, обучать мозг 2004 года?
Был ваз 2108 мозг с балтики, GM ISFI-2S 1997 года - никаких обучений, да и на новых мозгах у тазов тоже такого не видел... Все карты с отработанной стехиометрией уже в прошивке ЭБУ
Не сочтите за сарказм ....

У меня машина 2007г выпуск ЗМЗ 406 Е2 с мозгом микас 7.(непомню) - так вот если отключить батарейку (на минут двадцать) то потом если завести и сразу поехать то холостые обороты (не сразу через несколько километров) пропадают (газ отпускаешь глохнет)... а вот если после подключения АКБ дать поработать минут 30 (до тех пор пока карлсон пару раз не отработае) то все нормально. при этом первый запуск нормальный (заводится сразу без чихов, троений и долгих жужаний... в обще ничего не намекает на возможные проблемы в будущем)... да и если всетаки не обучать и покататься по больше то проблема пропадает (но первое время раздражает).

 

[nik8969]

Сегодня менял свечи, все черные. Подскажите как скорректировать смесь?