сорвал резьбу. В ГБЦ

[Zaza]

дела такие. Ставил верхний гн, и сорвал резьбу в головке, болт провернулся, теперь голову ломаю. Резать резьбу на 10, или как то восстанавливать. На стороннем ресурсе читал что можно высверлить, заполнить поксиполом, просверлить, и нарезать новую резьбу. Может делал кто? Поделитесь.

 

[Колобок]

рассверливай и режь ближайшую по диаметру резьбу. Поксипол это смола с добавками, она если будет держать, то после первого открута, а может нагрева выкрошется, хотя может тебе повезёт.

 

[shumski]

было хуже решилось просто)
Чел перетянул распреды, в итоге 9 болтов сломал и остались они в голове.
Делали так: срали полуавтоматом на обломки внутри и приваривали сверху обломки этих же болтов и выкрутили все
ой не заметил что резьба сорвана, чего то подумал болт((

 

[Романтиш]

Рассверливать так и так придётся, замазывать чем то не стоит.

 

[mezernitsky]

Из текста сообщения не вполне понятно о какой резьбе идет речь поскольку как ни напрягал голову, однако так и не понял, что же это такое - «верхний гн».
Поэтому напишу в общем виде про все случаи выхода из положения при сорванных резьбах.
1 - Случай самый легкий. В детали сорвана резьба под установку шпильки. В этом случае метод восстановления один единственный. Изготавливать ремонтную шпильку с увеличенным диаметром вворачивающейся части, а в остальном полной копией предыдущей. К выбору параметров увеличенной резьбы надо подходить вдумчиво. Не стоит для шпилек применять резьбы мелкого шага. Иногда резьбу вырывает так, что пересверлить просто на ближайшую большую не удается - резьба получается не полнопрофильной. Например при неудачном повреждении резьбы М10 в алюминиевой детали отверстие из-под бывшей резьбы окажется больше, чем 10,25 мм, то есть того, что требуется для полноценной резьбы М12х1,75. В таком случае удастся нарезать только резьбу М12х1,5 А это не очень хорошо для работы резьбы в алюминиевой детали.
2 - Случай более распространенный. В детали сорвана резьба под болт. Самый простой и самый колхозный способ, это нарезать большую резьбу и ввернуть более крупный болт. Однако, потом работая со своей машиной вы поймете неправильность такого решения. Крупная головка болта может плохо размещаться в своем месте, к ней может быть очень плохой доступ для ключа и болт просто будет невозможно нормально затянуть. Поэтому лучше восстанавливать поврежденные резьбы по-человечески.
Установка футорок. Футорки, это втулки с резьбой снаружи и внутри. Отверстие в детали рассверливается и нарезается резьба более крупная, в отверстие вворачивается футорка и далее используется штатный крепежный болт.







Когда места вокруг много и стенки толстые, то используется самая примитивная толстостенная футорка например была резьба М8. Рассверливаем отверстие и нарезаем резьбу М12 и точим футорку М12хМ8. Футорку вворачиваем и фиксируем клеем для фиксации резьбы вроде Loctite 270 и радуемся жизни. Однако, часто бывает, что места вокруг мало. Если просто сделать футорку поменьше диаметром, например М10хМ8 то она развалится, либо при изготовлении, либо при заворачивании в корпус детали. В этом случае необходимо делать футорку с одинаковым шагом внутренней и внешней резьбы и обязательно с совпадением заходов внутренней и внешней резьбы. Это несколько кропотливо, но хорошему токарю абсолютно не сложно. Для этого в заготовке выполняется сначала внутренняя резьба просто метчиками. Затем в эту резьбу вворачивается контрольная шпилька по которой выставляется резец для нарезания внешней резьбы. Наружная резьба нарезается резцом. Такая футорка стоит не дешево, но например, при повреждении отверстий под головочные болты в Тоетовском алюминиевом блоке стоит вопрос о покупке нового блока. Это больше 120 тыс руб. В таком случае восстановление одного поврежденного отверстия за 2000 рублей, это просто подарок судьбы.
Для стандартных резьб продаются футорки и наборы инструмента (сверло, метчик оправка) например фирмы Wurth, которые называются Time Sert. Как все делается с картинками расписано здесь:http://www.wuerthmarket.ru/paedia/time-sert/
Существует и технология восстановления резьб постановкой специальных пружин. Выпускает их много кто, и Wurth, и HELICOIL, и FaberFix, и Bollhoff. Процедура, опять же с картинками, представлена здесь:
http://mirprom.ru/PromMarket/AdDetails.aspx?id=8839
Беда только в том, что ни пружинки ни футорки поштучно не продаются, да и резьбонарезной инструмент применяется не вполне стандартный например М7, М9, М11, М17 . То есть если речь идет о восстановлении одного отверстия, правильнее выточит футорку под стандартные резьбы первого ряда предпочтения. Серису же намного выгоднее иметь комплекты инструмента и упаковки пружин/футорок разных размеров, поскольку клиентс удовольствием заплатит 500 рублей за восстановление одного отверстия , а работы там на три минуты. А комплект инструмента для пружин например с 20 спиральками стоит около 1500 руб. Т.е. три пружинки погасят стоимость инструмента, а остальное чистая прибыль.
Футорки, вроде Time Sert, не сопоставимо надежнее пружин. При не аккуратном исполнении пружины могут съедать резьбу вворачиваемого болта. Если резьба в корпусе перерезана халтурно, то пружина может расклиниться вместе с болтом и потом будет проблема как все это обратно вытащить. И еще, пружинных вставок я лично не видел длиннее 2 диаметров резьбы, а футорки бывают до трех и даже четырех. Иногда это важно.
Ну и напоследок. Никакая даже самая хитрая эпоксидная замазка/холодная сварка не восстановит резьбу, если только это не резьба для крепления эмблемы на капоте. Все эти эпоксидные восстановители могут обеспечить только одно, чтобы болт не выпал из своего отверстия сам. Никакой нагрузки клей нести не в состоянии. Один затянутый болт, например 12 мм, развивает осевое усилие порядка 2 тонн. Никакой клей этого не выдержит.

 

[Клаус вертолет]

Однако, потом работая со своей машиной вы поймете неправильность такого решения.

Позвольте мне не согласиться существуют вот такие великолепные болты

)))))))))) Их прелесть в том, что головка под меньший ключ чем у обычного болта.

Этот способ имеет право жить, да только потому, что у 99% людей под рукой НЕТ ни футорок, ни станков, ни людей грамотных, а есть стандартные метчики и плашки, сверла да ремонтные шпильки в магазине.

А верхний гн, это я так понимаю гидронатяжитель. Перед тем как рассверливать уже крышку и гбц под новый болт, сначала закрути крышку на целый старый.

 

[Vel]

что же это такое - «верхний гн»

гидронатяжитель цепи наверное...

 

[игорь67]

на всякий случай- от диаметра резьбы отнимаем ее шаг получаем нужный диаметр отверстия под нарезку резьбы. метод определения относительно неточный но работоспособный.да. профиль метрической резьбы 60 градусов-равнобедренный треугольник. а вот дюймовой резьбы-55 градусов и шаг резьбы измеряетя в нитках на дюйм. т.е сколько витков уложится на расстоянии 25.4 мм длинны .и еше- трубная это то же дюймовая резьба но диаметры привязаны к внутреннему диаметру трубы то биш к проходному сечению а по сему трубная в один дюйм значительно полнее обычной дюймовой примерно на 6 мм .а вот резьба бригса тоже дюймовая но нарезается на конусные поверхности . в быту ее иногда пазывают газовой.такая резьба встречается на датчиках температуры и давления масла на автомобилях и сливных пробках .

 

[nuc1ear]

А можно вопрос - как была сорвана резьба? Гидронатяжитель разрядился во время установки и болт завинчивался на разряженом гидронатяжителе?
Вариантов-то действительно не много
1) рассверлить под 10мм резьбу.
2) с помощью эпоксидки/герметиков/прочей фигни зафиксировать там шпильку, и затягивать крышку гидронатяжителя гайкой.

 

[mezernitsky]

существуют вот такие великолепные болты

Болт и вправду очень хорош. Нет спору и полная солидарность. В каких-то случаях это быстрый выход из положения. Есть, однако, только одна типичная ситуация. Как человек разбирает мотор - все болтики в баночку. Иногда еще соляркой зальет, чтобы откисли, а потом еще и помоет. Смею заверить, что через год никто не помнит какой болт он установил не родной. С родными тоже такая стандартная картинка: в кулаке кучка болтов с разницей в длине в 5 или 10 мм и собирая мотор человек примеряет отсюда-не отсюда. В такой ситуации пара неродных болтов попортят нервы. А не дай Бог, сынок прихватил этот болтик в мопед, потому что красивый или он закатился.....
Еще раз соглашусь с Вами, что такие болты много головной боли снимают, но правильнее, когда весь крепеж стоит тот что нужен.
Признаюсь, перебирая свои моторы (у меня в коллективе несколько Волг), я задолбался держать в под рукой одновременно ключи 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19....... инструмента любого, даже самого фантастического, полным полно, но снимая обвязку головки блока пользоваться пятью ключами и пятью головками - кошмар. Тойотовский мотор разбирается тремя размерами ключей весь. В дороге вообще надо иметь только 10-12 и 14-17. На этом весь набор дорожного инструмента и заканчивается, если не считать колесного ключа. Так вот в наших моторах я перевел почти весь крепеж на болты с внутренним шестигранником. Кроме головочных, естественно, ну и еще есть несколько мест, где внутренний шестигранник не катит, например, в корпусе термостата. Там , кстати Ваш болтик с маленькой головой был бы самое то. На разборку мотора нужно два ключа всего.

 

[Клаус вертолет]

так у меня весь 406-ой на этих болтах ни одного с внутренним шестигранником И еще один плюс, не надо гровер под него, прижимает большей плоскостью, и если по резьбе масмло идет, то наружу не выйдет, ибо бортик плотно прижимается

 

[mezernitsky]

2) с помощью эпоксидки/герметиков/прочей фигни зафиксировать там шпильку, и затягивать крышку гидронатяжителя гайкой.

Это очень хороший и надежный способ добиться обрыва цепи. Счастье, что клапана не гнет в этом случае, но головной боли хватит на несколько дней. Данный болт работает не в самых легких условиях, а точнее в очень тяжелых. Это все равно, что у гранаты вытащить чеку, вставить зубочистку и положить себе под сиденье. Не обижайтесь. напомню при затягивании болта возникает очень большая продольная сила, стремящаяся вытащить болт/шпильку оттуда куда оно завернуто. Кажись на натяжителе болт с резьбой М8. Такой болт при моменте затяжки 2 кГм развивает продольную силу примерно 150-250 кГ. Какая эпоксидка и прочая фигня выдержит эту силу, да потом еще динамические нагрузки?
Сомневающиеся в величине развиваемого болтом усилия могут поупражняться в расчетах http://androskv.na.by/detm_01.html

так у меня весь 406-ой на этих болтах

Ну тут уже ситуацию определяют личные пристрастия или наличие на складе... )))). А вообще такие, как у Вас болты мне очень нравятся. Удобные.

 

[nuc1ear]

Это очень хороший и надежный способ добиться обрыва цепи.

Не буду категорически оспаривать это, НО.
1.Болтов 2.
2. Вклеивание происходит не в зеркальное отверстие, а в порванную резьбу.
3. головка "алюминиумная" и я считаю, что резьба в алюминии/дюрали/силумине - не намного надёжнее резьбы в той-же эпоксидке.
4. У меня умирал гидронатяжитель - плунжер заходил обратно в корпус легко и непринуждённо - цепь не рвало, через зуб не перекидывало. (возможно просто повезло).

А по поводу адских усилий, приходящихся на резьбу при затягивании - не спорю. (с дуру можно и х сломать. я стандартными ключами без удлинителей закипевшим болтам М8 срываю головы).
Ещё раз повторюсь, не собираюсь ставить Ваше авторитетное (без сарказма) мнение под сомнение, но есть примеры использования смол/герметиков для фиксации деталей с сорванной резьбой.

 

[Колобок]

nuc1ear, 1. Один болт стоящий на излом такое усилие не переживёт, всё масло скорее пойдёт через крышку г.н.
2. дело в том что если вырвало резьбу, клей не поможет её держать, так как несущие витки сорваны,
3. резьба в аллюминие надёжней чем в твёрдой, не поддающейся температурным расширениям и выкрашивающейся эпоксидке
4. то что у Вас умерал г.н. и плунжер не держался стопором, не так критично как один закрученный болт. в г.н. есть пружина и масляный "подпор" не дающий "вихляться" цепи на оборотах.
или М10 или футорка. первое предпочтительней.
mezernitsky, отец, ты молодец!

 

[Uazmaster]

Позвольте мне не согласиться существуют вот такие великолепные болты

)))))))))) Их прелесть в том, что головка под меньший ключ чем у обычного болта.

Этот способ имеет право жить, да только потому, что у 99% людей под рукой НЕТ ни футорок, ни станков, ни людей грамотных, а есть стандартные метчики и плашки, сверла да ремонтные шпильки в магазине.

А верхний гн, это я так понимаю гидронатяжитель. Перед тем как рассверливать уже крышку и гбц под новый болт, сначала закрути крышку на целый старый.

Прелесть этого болта ещё в том, что отверстие в крышке натяжителя или распредвала прейдётся рассверливать как минимум на 2,5 мм, а так как аллюминиевый сплав хрупкий - её можно сломать, если с крышкой гидронатяжителя всё просто, то с крышкой распредвала прейдётся волосы на голове подёргать. Так что только футорка, так как футорка из стали, то повторно сорвать резьбу будет проблемно, а вот при срыве резьбы на 10 в головке уже может стать весело

Добавлено через 4 минуты 23 секунды

3. головка "алюминиумная" и я считаю, что резьба в алюминии/дюрали/силумине - не намного надёжнее резьбы в той-же эпоксидке.

Давайте метод с вклеиванием оставим тазоводам и колхозникам, только резьба большего размера, но футорка предпочтительней

 

[Колобок]

если с крышкой гидронатяжителя всё просто, то с крышкой распредвала прейдётся волосы на голове подёргать

а Вы когданибудь делали это с крышкой распредвала? Если нет, то не стоит так категорично рассуждать. у мен в головке передняя крышка (общая) стоит на 4х М10. Отверстия в крышке на 11, всё прекрасно работает, знакомы случаи когда практически все болты крепления крышек распредвалов М10. Вообще я за шпильки.
Если кто-то не знает, усилие затяжки крышек распредвалов 1,9-2,3 кгс*м, думаю крышка г.н. должна быть затянута с таким же усилием.

 

[Uazmaster]

у мен в головке передняя крышка (общая) стоит на 4х М10. Отверстия в крышке на 11, всё прекрасно работает, знакомы случаи когда практически все болты крепления крышек распредвалов М10. Вообще я за шпильки.

При поломке этой крышки другую подобрать проблемотично, так что только футорки

 

[волод]

Люминь и ПОЧТИ все что с ним связано(крышки р/валов-406,крышки гидроняжителей406,итд)сверлятся очень легко,даже при желании сломать ее сложно,,но есть такая пословица:надолго ли ДУРАКУ ...???

 

[Uazmaster]

Сверлятся легко, но достаточно небольшого смещения сверла в сторону... Думаю сверлтльный станок не у всех в гараже стоит. Поэтому ставить только футорки - онанизма меньше, чем крышки сверлить

 

[волод]

Онанизма меньше согласен,но гемороя и затрат ГОРАЗДО больше.А насчет сломать при малейшем перекосе сверла-? Я вручную (шабером,обратным коцом трехгранного напильника ,хоршим ножом и т.д.) подобные ДЫРКИ довожу.Ну а по поводу сломать-так надолго ли дураку стеклянный х..