Проблема первый капремонт 402

[костямбр]

скоро капремонт 402 купил поршневую группу.если можете пропишите с чего начать что можно сделать на стадии ремонта с движком чтоб порезвее был что купить надо что поставить :gaz_love: зарание благодарен

 

[Георг Ом]

Я в сервисе подобное предлагал, но мне сказали что всякие наварки металла или приварка шайбы к хорошему не приведет, т.к. локальные напряжения появятся от перегрева, да и не варится толком чугун колена. Про напрессовку шайбы тоже посоветовали не связываться. Сказали лучше упорную поставить подложив под нее еще шайбу чтоб выработку компенсировать. Просто не знаю выдержит ли припаяная часть нагрузку или оставить как есть, но две упорные шайбы между собой склепать в районе пропилов алюминиевого слоя и так поставить. Нижняя шайба вроде будет стопориться и центроваться.

 

[Jean HQ]

Чугун действительно погано вариться, а при напрессовке можно колено погнуть, тоже фигово. Хотя если напрессовать с небольшим натягом и попробовать прихватить несколькими точками (или припаять, чугун вроде паяеться, надо только флюс подобрать, хотя бурой и латунью, наверное прокатит). Шайбы склепать тоже можно попробовать, но этот вариант мне не очень нравиться почему то.
Попробуй вот здесь вопрос задать _http://ab-engine.ru/phpbb/ . Тут иногда грамотные люди толкуться, может чего толкового присоветуют.

 

[Георг Ом]

Полазаил по тому форуму и нашел рекомендации по установке бронзовых полушайб. Это отвечали по змз-24. Только я мож чего не понимаю, но и на змз-24 и на змз-402 просто шайбы стоят, а не полушайбы. Может кто знает что они из себя представляют?

 

[Jean HQ]

Полушайбы - на классике стоят. На 402 и 24Д стоят шайбы. Кстати, как вариант изготовить новые упорные шайбы на заказ.

 

[Георг Ом]

А не подскажет никто случаем где в Нижнем можно упорные шайбы на заказ сделать? Иначе так и придется ставить шайбу, склепанную из двух.

 

[NNZMihan]

У меня как раз колено новое не нужное завалялось:blush2:

 

[Георг Ом]

А мне даже новое колено не поможет. Посадочная поверхность заднего упорного подшипника утоплена на 2 мм относительно нормального состояния.

 

[Георг Ом]

Может есть кто из Нижнего на форуме, кто знает где заднюю упорную шайбу нужной толщины на заказ могут сделать? идея склепывать две шайбы отпала после точных замеров. 1мм у колена убыло, а еще 2 мм у постели колена убыло. Итого надо 3 мм донабрать. Целиковая шайба в 5,5 мм все же лучше будет сидеть чем склепанная из стандартной 2,5 мм и 3 мм неизвестно из чего еще и сделанной.

 

[Mar1lynManson]

Может есть кто из Нижнего на форуме, кто знает где заднюю упорную шайбу нужной толщины на заказ могут сделать? идея склепывать две шайбы отпала после точных замеров. 1мм у колена убыло, а еще 2 мм у постели колена убыло. Итого надо 3 мм донабрать. Целиковая шайба в 5,5 мм все же лучше будет сидеть чем склепанная из стандартной 2,5 мм и 3 мм неизвестно из чего еще и сделанной.

Вам поидее к токарям в гости, вот только нужно знать из какого материала она сделана и не делается ли после изготовления термообработка.

 

[Jean HQ]

Там не только теплообработка делаеться, там ещё напыление делаеться. Всё таки придёться брать родную шайбу и к ней лепить недостающее, только не знаю из чего лучше, наверное всё таки из алюминия.

 

[Георг Ом]

Ну лепить-то можно, но подкладывать надо что-то потверже, я думаю. Стальная шайба в самый раз. Алюминий мнется всеж легко, а антифрикционный слой на родной шайбе из алюминиево-оловянного сплава. Из него еще в свое время ручки в электричках литые ставили. Они и не гнулись и не ломались. Придется, блин, заказывать стальную шайбу 3 мм толщиной, совмещать со стандартной и зажав не знаю пока как просверливать отверстия в пропилах антифрикционного слоя под клепки. Еще и расклепать надо будет аккуратно чтоб антифрикционный слой не покоцать. Вобщем капиталка больше чем на 2 месяца затянется

 

[костямбр]

камрады как поступить двиглом че крутить то можно че счем сочетать можно при небольшо бюджете подскажите СПБ

 

[Георг Ом]

камрады как поступить двиглом че крутить то можно че счем сочетать можно при небольшо бюджете подскажите СПБ

Скидывай голову у движка и в шлифовку. Это рублей 300-400 стоит. Заодно на оси коромысел посмотришь выработку покачав коромысла из стороны в сторону. Если выработка большая, то заменить коромысла. Всборе не стоит брать новую ось, т.к. то что продают хуже, чем бывает родное с выработкой. Рассухариваешь клапаны и снимаешь маслосъемные. Проверяешь осевой зазор клапанов. Если в норме, то смотришь поверхности клапанов и седел. при раковинах, мощных царапинах клапан под замену. Если клапаны болтаются в направляющих, то ремонт головки с заменой клапанов и седел килорублей так в 3,5-6 встать может. При нормальном состоянии клапанов одеваем новые колпачки (80-200р). Пеоред одеванием пружин назад проверяем сухари на целостность. При хреновых сухариках у людей клапаны падают в цилиндр иногда. Ремонт получается после этого обширный.
Снимаешь крышку толкателей и вынимаешь толкатели. Если какие из толкателей коцаные, то меняешь их. Снимаешь крышку шестерен и вынимаешь распредвал. Если задиров на шейках нет, то можно и не менять. Если шестерня распредвала имеет сильно изношенные зубья, то лучше ее махнуть. Стоит примерно 650р.
Скидываешь поддон и откручиваешь шатуны, извлекаешь поршни. Если поршни имеют надиры и гильзы с царапинами, то лучше заменить не думая. От 3300 до 3800р стоит поршневая новая(поршни, гильзы, кольца, пальцы). Смотришь шатунные шейки. Если есть задиры или поверхность мутновата, то лучше снять колено и отнести в шлифовку. Проверь осевой зазор. Если велик, то сними крышку первой опоры коленвала и посмотри состояние упорной поверхности. Если нормальная, то надо упорные шайбы махнуть, но вал все равно уже надо доставать. Если из под набивки масло не хлестало, то при хорошем состоянии шеек вала останется только поршневую махнуть в случае необходимости. При подтекании набивки откручиваем крышку сальника и смотрим состояние маслосгонной накатки. Если от нее не осталось даже намека, то вал снимать и в шлифовку с восстановлением маслосгонной. Если маслосгонная цела, но набивка плохая, то колено все равно вынимать для нормальной замены набивки. Мне шлифовка всех шеек и упорной поверхности обошлась в 1100р. Осталось шайбу упорную заднюю сделать.
Если движок перегревался, то стоит скинуть помпу и проверить ее на целость крыльчатки.
На тосол и масло надо поболее 1000р, ну и на прокладки рублей 500, а еще неплохо бы герметик красный АБРО купить. Прокладку ГБЦ покупать обязательно с круглыми дырками и две дырки сзади 4-го цилиндра. Это для 402-го движка. Во многих местах прокладки с треугольными дырками продают как для 402-го, но на самом деле это для 24-го.
Вот вроде-бы и все.

 

[Jean HQ]

Ну лепить-то можно, но подкладывать надо что-то потверже, я думаю. Стальная шайба в самый раз. Алюминий мнется всеж легко, а антифрикционный слой на родной шайбе из алюминиево-оловянного сплава. Из него еще в свое время ручки в электричках литые ставили. Они и не гнулись и не ломались. Придется, блин, заказывать стальную шайбу 3 мм толщиной, совмещать со стандартной и зажав не знаю пока как просверливать отверстия в пропилах антифрикционного слоя под клепки. Еще и расклепать надо будет аккуратно чтоб антифрикционный слой не покоцать. Вобщем капиталка больше чем на 2 месяца затянется

Кстати, целиковую толстую шайбу можно сделать из бронзы.

 

[Георг Ом]

Про бронзу слышал, но что-то все советуют шайбу не из бронзы а с алюминиево-оловянным покрытием. Ведь не зря же от баббита отказались в пользу этого сплава. Или я чего не понимаю?

 

[Jean HQ]

Бронза лучше, в производстве её не применяют из-за дороговизны на потоке. Только надо подобрать по характеристикам, бронзы разные бывают. Лучше всего бериллевую. А баббит - почти что припой - сплав свинца с оловом.

 

[Георг Ом]

Вычитал что алюминий-оловянный сплав всеж лучше бронзы себя ведет. Так что закажу сегодня стальную шайбу-подкладку и склепывать буду.

 

[костямбр]

спасибо за советы Георг Ом, по ценам всетаки придеца решать на месте тк как в одессе доллар или гривня ходит ты описал сам процесс кап ремонта за что тебе спосибо большое но меня интересовало какими методами можно увеличить хоть немного мощность 402-го.читал я что шлифовка и увеличения впускных трактов а также полировка поверхности самой камеры в пользу лучшей наполняемости камеры дает эфект но на сколько неизвестно .работает на 76-80м может смысл есть перейти на 92-95й ставить ли карб 151 или солекс 126 под волгу заточеный расстачивать дифузоры карбо.к чему приведет такая модернизация в темах конкретно никто не писал были выпады в стиле (я ничего не делал особо а машина летает)помогите чайнику я ласточку купи прошлой осенью и чем больше читьаю на форумах что и где нужно крутить то понимаю что без любви к ней вообще браться нестоит за ремонт атак боюсь оскорбить своими неумелыми руками поэтому и спрашиваю кто сталкивался или эксперементировал или собирал кому .камрады всем волговодам заранее спасиьо

 

[Георг Ом]

Мощу движка, а заодно и вращающий момент однозначно увеличит фрезеровка головы под 92-й. Только придется еще и штанги заменить на штанги под 92-й. Карб 151С-солекс вроде должен избавить от провалов в переходных режимах. Впускной коллектор лучше не трогать: полировать ни в коем случае не стоит, подгонять окна смысла нет, т.к. движок восьмиклапанный и малооборотистый. Камеру полировать тоже смысла не имеет. Ее только от нагара почистить есть смысл.
Так что точи голову и получишь небольшой прирост динамики, а расход бензина по деньгам будет одинаковый. 92-го расходоваться будет меньше, но стоит он дороже. Вот и получится по деньгам одинаково, а по эксплуатационным свойствам получше и порезвее.

 

[Димарик_84]

Была точно такае-же проблема . Я зделал комплект опорных шайб чуть больше стандарта . Далеее с старых вкладышей сплавил бабит и напоял на колца и с помощью оброзива и притирочной плиты подогнал под зазор и двигатель прошел около 75000 км и так продал и давление было и разбега вала ни какова не было.