Установка болтов вместо шпилек на 24Д

[Interin]

Всем добрый день

Снял голову с мотора 24Д и, к сожалению, часть шпилек испорчена, а это, увы, большой дефицит. И вот я думаю, что не должно быть никаких проблем с заменой этих шпилек на болты (на тех же VAG такой же шаг и размер резьбы) - в связи с этим хочу спросить - никто так до этого не делал?

Заранее спасибо за ответы

 

[mm223]

Повторюсь, токарь в данном случае не годится

ну вообще-то годится.

Никаких особых сложностей не будет. Когда (давно это было) шпилька вырывалась из блока, точили у токаря ремонтно-переходные. Так вообще заказывали 11.5-11.8 и вкручивали не рассверливая и не перерезая в старые места. Ничего... все нормально было. И 12 на 11 точили и 13 на 12, всяко бывало. И на постели к.вала переходные точили.
Сначала делали термичку, потом и на нее забили (дорого стало). Хорошая сталь и хороший токарь... больше ничего не надо.

Даже увеличенные болты на нижние рычаги точили +0.25 и +0.5. А ты говоришь шпильки.

 

[БИМ]

посмотрел те которые точно знаю что алюминий, например: "55 н + 90 градусов + 90 градусов"

Давайте ссылки на эти моторы.

Болты, к тому же, реже надо будет подтягивать, а, может, и вообще не придется (Они же у иномарок специальные, тянутся, в отличии от шпилек)

Крепёж ГБЦ хоть болты, хоть шпильки, на любых моторах работаю одинаково, для того и момент указан, что бы работали, как пружина при нагреве- охлаждении, иначе ослабнет.

Добавлено через 3 минуты 38 секунд

резьбу в блоке нужно усилить резьбовыми вставками

Я такое на 421-х моторах после балбесов, которые трубой крутили гайки делал, шпильки 21-е на 11 применял, 12 мм не получалось и шпильки нормальные не купить было, все от токарей из стали марки Г.

Добавлено через 2 минуты 49 секунд

Сначала делали термичку, потом и на нее забили (дорого стало). Хорошая сталь и хороший токарь... больше ничего не надо.

Да, да, знакомо, слегка притянуть, чтоб за ворота выехало.

 

[mm223]

Да, да, знакомо, слегка притянуть, чтоб за ворота выехало.

ну по отдельным "выдающимся личностям" обо всех судить не стоит. Все прекрасно затягивается и ходит годами.
И на будущее- все работы " на грани фола" делаются только с разрешения клиента (хозяина машины). Поэтому все сказки про то что "плохо сделали а я не знал"- это стопроцентное вранье. Его предупредили и предложили на выбор варианты. По другому не бывает.

 

[игорь в б]

В современных иномоторах болты самонарезные.

 

[Interin]

Давайте ссылки на эти моторы.

M120 Merceres (W140) (Это именно тот, про который я в прошлом посте писал), M117 Mercedes (W126, тоже аллюминий, момент затяжки тоже как у 120) Rover/Buick V8 (Здесь чуть поменьше, 20Н + 90 градусов + 90 градусов - но в итоге никак не меньше волговских 80), Peugeot TU3JP алюминиевая версия (20Н, затем 240 градусов) - это моторы, про которые я точно знаю, что они имеют алюминиевые блоки и болты гбц, а так их очень много (У иномарок вообще, как я замечаю, куда больше болтов, чем шпилек)

Крепёж ГБЦ хоть болты, хоть шпильки, на любых моторах работаю одинаково, для того и момент указан, что бы работали, как пружина при нагреве- охлаждении, иначе ослабнет.

Это да, но почему-то же на Волге их надо подтягивать, а на иномарочных моторах, даже с такими же мокрыми гильзами, но на болтах закрутил и забыл. Хотя может сейчас и шпильки и болты отличаются от старых, но в случае с Волгой шпильки-то только старые

Да, да, знакомо, слегка притянуть, чтоб за ворота выехало.

Вот поэтому я за заводские шпильки\болты, пусть они и не от этого мотора изначально

PS Кстати говоря, я специально смотрел - шпильки на иномарки М11 почти не существует, только какой-то уникальный штучный товар от сторонних производителей по запредельной (20 тысяч 10 штук) цене и более короткие, чем у волги - остальное все болты

 

[Пандит]

...В том, что никто это не выполнит. Боюсь, что М11 то, никто не нарежет, тем более катать надо...

Ошибаетесь. Я заплатил за болт чуть больше 200р плюс доставка. Нарежут все что угодно, закинули размеры, подтвердили, оплатили, дождались доставки.

 

[БИМ]

на Волге их надо подтягивать, а на иномарочных моторах, даже с такими же мокрыми гильзами,

Дело то не в болтах- шпильках, а в качестве поверхностей и прокладке ГБЦ, так называемая безусадочная(с 2108 пошла), а теперь идут металлические многослойные. 21, 402-й Металлоасбест, толстая и усадка соответствующая.

Добавлено через 45 секунд

болт

Вы куда тот болт вкрутили?

 

[Игорь 31]

Еще предположу - блоки "алюминиевые" условно, везде идут сплавы. Что наш блок, что иношный. Вполне возможно что его разрабатывали под болты изначально и сплав там свой.

@Тартарен, - предположил почти правильно.
При одинаковом усилии в алюминиевом блоке и в чугунном, длины резьб раньше всегда были разные - для алюминиевого блока принималась не менее, чем в 1.4 раза больше длины чугунного. А сегодня в инках можно встретить что угодно, и когда вижу этакое вольное произведение гениальных зарубежных инженеров, то после долгого молчания задаю себе вопрос : "Как это работает ?". И потом через какое то время , сам себе и отвечаю : - Как ? Как ? - да так и работает, учитывая, что все болты крепления головки затягиваются одновременно и с определённым усилием и у многих моделей это соединение считается неразьёмноремонтным, с безусадочнами металлическими прокладками, то тогда отработает, т. е. 200 000 км прошёл и в переплавку.
И ещё : конфигурация , форма отливки, толщина стенок в алюминии того места, куда вкручивается шпилька, очень отличается от чугунной, почему - для обеспечения целостности материала при определённом моменте затяжки.
В советской системе всегда считалось, что резьбовое соединение с большими усилиями в алюминии либо мало-, либо не ремонтноресурсное. Как считается сегодня у конструкторов - не знаю.
В полевых условиях, если шпилька не тянется, когда на шпильке срезается резьба, как правило - 5-6 ниток\оборотов, всю резьбу прогоняли леркой. Взамен родной гайки ставили гайку, на всю длину резьбы.
Понятно, что это временная мера и до первого серьёзного ремонта, но и были случаи, что мотор проходил до 100 000 км. Если в 402-ром шпилька ГБЦ "пошла", то только замена на ремонтную шпильку.

 

[mm223]

не менее, чем в 1.4 раза больше длины чугунного

да и алюминий (мягко говоря) разный бывает.
И резьба под болт в блоке начинается от плоскости сразу, а на 402-м углублена.

Не ну если в дороге поломался- вопросов нет, отремонтировался как смог и поехал. А там как получится.

 

[БИМ]

200 000 км прошёл и в переплавку

Вот и именно.
У меня на столе мотор валяется 21-й, уже лет семь, не могу ГБЦ снять. Первую попытку её снять предпринял, когда он на машине стоял, открутил гайки и день с сыном убили, но не сняли, я коромысла поставил и завел его, надеясь, что башка отделится, не отделилась...не отделилась и через месяц, начался охотсезон и пришлось накрутить гайки.

 

[Пандит]

...Вы куда тот болт вкрутили?

Он для установки втулки коленвала, там резьба 24 мм с шагом 2 мм, 160 мм длинны отлично хватает.

 

[БИМ]

для установки втулки коленвала

Сравнили божий дар с пальцем.:haha:
И, что за втулка такая, на каком валу?

Как то байки про моторы миллионники сами собой исчезли и осталось уныние 50-70 тыщ ГРМ за такие же деньги и дай бо 100, 200 , что б отьездило и на разбор.

 

[Никита Козлов]

Привет! За многие годы ремонта дв-лей ВОЛГ (21-402) неоднократно приходилось менять шпильки и восстанавливать резьбы под шпильки ГБЦ. Вывернуть шпильки из блока, порой, весьма сложно! На повреждённой шпильке приходится приваривать гайку, прогревать автогеном блок в зоне нижней резьбы. "Сорвать" шпильку удаётся большим усилием (плечом не менее 1 метра!). Прогревая блок несколько раз, удаётся вывернуть шпильку. Перерезать резьбу на М12х1,75 несложно. Сложнее, когда шпилька обламывается по нижнюю резьбу или вырывается нижняя резьба. В итоге, нашёл наиболее приемлемый способ восстановления резьбы в блоке (на мой взгляд). Отверстие в блоке, до нижней резьбы, 14мм. Вверху нарезаю резьбу М16х2 на глубину 35мм, ввинчиваю туда футорку-переходник (снаружи резьба М16х2, внутри резьба М12х1,75, длина 35мм). В эту футорку ввинчиваю уАЗовскую шпильку от дв-ля "сотка" (установку болтов даже не рассматривал!). Это заводские, "калёные" шпильки (внизу резьба М12х1,75, вверху резьба М12х1,25). ГБЦ обтягивается стандартным усилием, в три приёма (5-7,5-10кгс). Через 1500км ГБЦ обтягивается усилием 10кгс, предварительно отпустив КАЖДУЮ гайку на 0,5 оборота. За многие годы не знаю ни одного случая ненадёжности предложенной переделки. Отверстия в ГБЦ рассверлить сверлом 13мм. Шайбы под гайки ставить ТОЛЬКО "калёные", толстые. Удачи.

 

[Игорь 31]

наиболее приемлемый способ восстановления резьбы в блоке

Абсолютно правильно - Самый " крепкий " и надёжный вариант. Всё делается в домашнем гараже.

Шайбы под гайки ставить ТОЛЬКО "калёные", толстые.

Тоже правильно подмечено! Завод так и ставит. Иначе обычная шайба выгибается во внутрь, деформируя головку и обжимая даже совсем не хило саму шпильку с таким эффектом, что почти получается как у БИМ В 30-том посте - намертво !

Добавлено через 22 минуты 20 секунд

завел его, надеясь, что башка отделится, не отделилась...не отделилась и через месяц

Работа без гаек в течении месяца ? - вот это сопряжение ! Многое в жизни видел, но такого ... !
И что , если за монтажные скобы на головке тянуть вверх 5-тонным тельфером - не идёт ?
Ну тогда только один вариант - снимать колен. вал, вытаскивать через низ поршни - на 21-вом они выходят вниз, если мне память не изменяет и деревянными оправками и родной кувалдой , упираясь в днище камеры сгорания, оторвать хоть немного прилегаемые плоскости головки и блока.
Но если и так не пойдёт, то ... взорвать к чёртовой бабушке, предварительно сняв все пригодное, и собрав последствия взрыва , сдать на алюминий.
Затем к этой сумме добавить немного денег и купить аналогичный Б/У мотор. То на то и выйдет. Всё.
@БИМ, ! - Вперёд ! Потом расскажешь !

 

[Никита Козлов]

Привет! Довольно часто, из-за мягких шайб продавливается металл ГБЦ и намертво обжимается вокруг шпилек. Приходилось снимать такие ГБЦ. В кронштейн ген-ра упирается маленький гидродомкрат и ГБЦ срывается. Двигая ГБЦ вверх-вниз (кувалдой, через деревяшку), удаётся приподнять ГБЦ и, вбивая деревянные клинья между ГБЦ и блоком, снять ГБЦ. Неудобно на машине, на снятом дв-ле без проблем. Удачи.

 

[игорь в б]

В кронштейн ген-ра упирается маленький гидродомкрат и ГБЦ срывается. Двигая ГБЦ вверх-вниз (кувалдой, через деревяшку), удаётся приподнять ГБЦ и, вбивая

я ставил уазовский винтовой.

 

[БИМ]

Гы! Наточил трубчатых свёрл, надеваю на шпильку и высверливаю стенки, лью масло и раскачиваю шпильки молотком, и давлю двумя домкратами, винтовой в уголок прикрученный шпильками коллектора, гидро на месте помпы, в заднее окно в головке ломом с упором. Одну шпильку вывернул. Есть подозрение, что головка приклеена солидолом, мотор собирали вначале 80-х .

 

[Никита Козлов]

Гы! Наточил трубчатых свёрл, надеваю на шпильку и высверливаю стенки, лью масло и раскачиваю шпильки молотком, и давлю двумя домкратами, винтовой в уголок прикрученный шпильками коллектора, гидро на месте помпы, в заднее окно в головке ломом с упором. Одну шпильку вывернул. Есть подозрение, что головка приклеена солидолом, мотор собирали вначале 80-х .

Привет! Даже самые тупые мотористы, "додумывались" смазывать ПГБ графитной смазкой, но никак не чистым "солидолом"! Удачи.

 

[Игорь 31]

самые тупые мотористы, "додумывались" смазывать ПГБ графитной смазкой

@Никита Козлов, Никита ! А в чём тупость то ?

Добавлено через 15 минут 5 секунд

головка приклеена солидолом,

Во времена советского дефицита видел, как целые не пробитые и не порваные Б/У прокладки ГБЦ использовали повторно : их нагревали на открытом огне, они от этого немного разбухали, т.е. было, куда ей уплотняться.
Затем наносили на неё обыкновенную масляную краску или свинцовый сурик с краской и одевали с головкой на блок и так стояло всю ночь. Затем к утру это почти подсыхало и днём это хорошенько обтягивалось в обычном порядке. И насколько помню, ходило это соединение довольно долго. Возможно, что и у Вас такой вариант.
Уверен, что @Никита Козлов, тоже сталкивался с такими вещами. Конечно, это была временная мера.

 

[mm223]

смазывать ПГБ графитной смазкой

сейчас есть керамическая паста. Вообще классная вещь, не прикипает и не пригорает ни при каких обстоятельствах. Я ей форсунки дизельные при установке смазываю.

Дорогая только