xakep91, посмотри неплохое руководство по ремонту
ГАЗ-24-10. Устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание. Помни, что есть технологии изготовления и ремонта автомобиля. Они
разные, потому как адаптированы к разным условиям(завод-мастерская) и разным исходным материалам (сборка только из новых комплектующих - частичная замена+восстановление деталей). Особенность заводской сборки - собирают узлы. Главный узел - кузов, потом его обезжиривают, защищают химически, спец покрытием, грунтуют, красят, сушат, полируют. Потом на кузов крепят все другие агрегаты и детали отделки кузова. Кузов здесь "одна" железка без резинок и другого барахла. Потому его можно даже опускать в ванну с краской и сушить при температуре до 130 град цельсия. Где-то была информация, что заводская покраска 1980 годов была 7 слойная по выше приведенной методе. Только слои тонкие.Толщина слоя определяется текучестью краски. Выше текучесть - тоньше слой. Эмаль сама по себе рыхлая внутри слоя и только на краю образует пленку, препятствующую проникновению хим. веществ поды. Рыхлый слой относительно мягкий и легко разрушаемый атмосферными загрязнениями- типа кислотными дождями
и т. п. За счет этого получали эмалевое покрытие более стойкое к разрушениям и коррозии. Потому в руководствах писали "можно заполировать неглубокие, незначительные царапины ЛКП". А не перекрашивать
В условиях мастерской такая технология - это конечно же несбыточная мечта.
Но и для этих условий надо применять окраску в несколько слоев с промежуточной сушкой. Чем выше температура сушки, тем меньше время высыхания слоя эмали. Смотри рекомендации по применению на упаковке. Но это время не полного 100% высыхания, когда образуется крепкая сплошная пленка и основа и допускается полировка и мытьё ЛКП без опасения его повреждения, а всего лишь время, после которого допускается нанесение следующего слоя краски. Температуру сушки кузова при ремонте, если стоят узлы большой делать не рекомендуется, иначе высохнет смазка, потрескаются/усохнут резинки, изоляция проводов, могут покоробиться пластиковые и алюминиевые детали.
При покраске малярным пистолетом текучесть краски определяет толщину наносимого слоя. Если краски будет много или она будет наноситься на слой, который не просохнет достаточно, то на покрытии появятся потёки. Если краски будет в слое мало, то будет образовываться плохая защитная пленка.
В общем красить надо уметь.
Обычно можно взять эмаль с " запасом" и попробовать покраску на незначащих деталях, либо на чем-то похожем.
П.С. В машине отца ГАЗ-24 1981 г. выпуска перекрашивали после замены новое крыло. Отдельно от кузова с подбором цвета в 3 слоя краскопультом автоэмалью для ремонта автомобиля "тикурилла" в жестяной банке. Краска классная на образце была. А новое покрашенное крыло стало ржаветь на второй год круглогодичной эксплуатации. И быстрее чем родное.
Мелкие пятнышки. несмотря на эмаль и грунтовку. Так что от качества покраски, умения, добросовестности маляра многое зависит. Спасла дополнительная покраска. Слои были нанесены тонко и неравномерно.
Не охота сверлить много дырок в продольных лонжеронах и заводских подкрылках. Тем более выступ со стороны водителя с внутренней стороны подкрылка находится рядом с аккумулятором. :blush2: И саморезом рано или поздно проткнешь свой палец или аккумулятор. Со стороны салона металлическая панель вообще кажется хлипкой жестянкой. Крепление к переднему фартуку под бампером тоже - больше ???. + еще болтающиеся отливы для закрытия опор маятниковых рычагов и редуктора рулевого управления. Их как закрепить ведь они прикрыты штатно резинкой.
