Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ

[FJFry]

Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.

Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.

Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.

 

[gav3102]

gav3102, похоже что где-то проседает напряжение, контакт плохой. Это не утечка. Ищите.

Вы напряжение смотрите по БК (в каком месте подключён?) или по штатному вольтметру на приборке?

Напряжение смотрю на бортовом компьютере МК31, во время работы сравнивал его показания с мультиметром (на аккумуляторе) , поэтому думаю ему можно доверять. По штатному (на приборке) тоже видно, что напряжение проседает.

 

[AngelChik]

ZLOI, с АКБ ничего снимать не надо! Вам тут щас насоветуют на новый блок управления или РР...

Если вы поставите амперметр в цепь АКБ, то он сгорит при включении стартёра (конечно, сгорит предохранитель в амперметре, если он есть). Если Вы будете разрывать цепь на АКБ при включённом двигателе, то можете сжечь бортовое оборудование (чаще всего это ЭБУ) из-за скачков напряжения выше 15 В.

Лампочка даст только тупое представление, работает ли генератор вообще.

Так что порядок действий такой: на выключенном двигателе отсоединяете плюсовой провод от генератора. НАДЁЖНО подключаете амперметр (не менее 20-30А) в разрыв м\у "+" проводом и генератором, всё должно быть изолировано!!!. Запускаете двигатель (лучше конечно попросить у кого-нибудь помощи). Все потребители должны быть выключены (в т.ч. магнитола, фары и пр.).

Наблюдаете амперметр с момента пуска двигателя, ток должен будет плавно опускаться до какого-то конечного значения.(начальный ток сразу после запуска должен быть достаточно большим, так как включался стартёр). Это самое конечное значение определяется степенью заряда аккумулятора. Чем больше аккумулятор заряжен, тем меньше должен быть ток.


kineskop, то что аккумулятор кислотный и коэфф. заряда составляет 0.1 не значит, что он так и заряжается. Не значит, что ток зарядки равен 7.7А!!! Это значит только то, что он ДОЛЖЕН заряжаться таким током зарядным устр-м.

Если она будет светиться, то гена заряд дает, если нет, то причина в генераторе

Давайте разберёмся. Гена никакого заряда не даёт. Генератор вырабатывает ток, напряжение которого должно быть 14В. В случае, если напряжения аккумулятора и генератора более-менее равны, то и тока почти нет. Более того, генератор нагружен ещё и СУД, которая тоже хавает свой ток, суммируясь с током аккума.

А если аккумулятор заряжен полностью? Тогда и ток будет маленький, и напряжение высокое (те же 14). И не факт что лампа загорится.

Короче то что вы посоветовали - это примерно бревном в зубах ковыряться.

Есть ещё вариант, можно померить ток от генератора клещами постоянного тока, но они дорогие и найти их не всегда удаётся.

Вариант номер три - геморройный и рисковый, но более точный. Берёте кусок провода около полуметра (можно и короче, это уж как Вам угодно), сечением не меньше эдак квадрата 2,5. Соединяете этим проводом плюсовую клемму аккумулятора и саму клемму, которая одевается на клемму аккумулятора. При этом клеммы должны быть одеты! То есть соединить их, не снимая с аккума (надеюсь поняли). Запускаете двигатель. Затем аккуратно снимаете плюсовую клемму с аккумулятора так, чтобы провод, который вы установили, не слетел. Затем подключаете ПАРАЛЛЕЛЬНО этому проводу амперметр. Снимаете провод совсем. Таким образом получается, что амперметр включён в разрыв плюсовых клемм (аккумулятора и проводки). Измеряете ток через аккумулятор в чистом виде.
Предупреждаю! Если установленный провод слетит раньше, чем подключите амперметр, то возможно такое повреждение оборудования.

Вариант номер 4 - точный и не требует амперметра. Только вольтметр. Измеряете длину провода от генератора до АКБ (желательно с точностью до 5-10 мм). Точно узнаёте сечение этого провода. Вычисляете сопротивление (ро эль на с). Теперь на запущенном двигателе спокойно меряете падение напряжение на нём. И приспокойно вычисляете ток от генератора. Тут по сути метод шунта. Только вместо шунта - провод, с измеренным сопротивлением.

Вот такой вот геморрой, но зато точно.

 

[kineskop]

kineskop, Т.е., как я понял, я могу просто снять клемму с АКБ (только какую, + или -), вставить в разрыв сначала лампочку, а потом мультиметр. Этого будет достаточно?
Также интересует, что именно должно быть включено. Или лучше проверить без нагрузки и с нагрузкой?
P.S. При езде по трассе. Или поездках, когда основные "жрущие" потребители отключены (летом это принудиловка). Напряжение на АКБ на следующий день выше, чем было вчера до поездки, порядка 12,6 вольт, вместо 12,4 до неё.
Также интересует.
Если напряжение в системе ниже чем на АКБ, то недостаток будет браться с АКБ? Или просто в этот момент на АКБ просто ничего не будет идти?

Немного неверно. Не АКБ отключать, а +с генератора, иначе в бортсеть попадет повышенная напруга, что мягко говоря нездорово. Т.е. снять клемму с гены и поцепить туда лампочку. Сначала посмотреть без нагрузки (без фар, печки и т.п.) горит ли лампочка, т.е. идет ли заряд на АКБ. Нагрузку можно подключать и смотреть при этом ярче ли загорается.
По симптомам получается, что гена просто дает маленький ток, поэтому и АКБ практически не заряжается.
По поводу "бревна" метод конечно не настолько точен, но даст представление о работе гены в принципе (больше пока и не надо). Лампочка загорится уже при разнице напруг в 1В, поэтому если гена жив, то при напруге на АКБ 13,5В (заряжен), гена выдаст 14,5 и лампочка об этом "скажет". А вот ежели нет, то скорее всего либо мост крякнут, либо РР.
Не хочу спорить, но все же высказывание что гена заряд не дает- полный абсурд. Если не он, то кто же тогда заряжает АКБ?! Гена дает напругу, при заданном (ограниченном в РР токе) или по другому сказать дает ток заряда, ограничивя максимальное напряжение с помощью РР. Для простоты можно рассмотреть схему трехуровнего РР, в котором задается порог напряжения, при котором снимается (снижается) ток на обмотке возбуждения, что соответственно ограничивает выходное напряжение.

 

[AngelChik]

gav3102, а движок пускается нормально? Не туго?

 

[ZLOI]

AngelChik, Спасибо за детальное описание. Но, к сожалению, моих знаний недостаточно, да и я не хочу рисковать. Я уже недавно менял сам АКБ, забыв что взял обратной полярности и посадил провода наоборот (плюс на минус и минус на плюс), выбил 90 амперный предохранитель (сразу) и предохранитель на 10 ампер (радиооборудование). Благо никакого запаха и прочего небыло и проводка осталась цела (все предохранители ставлю как написано, ни больше ни меньше).

Спустился к авто. Завёл.
Напряжение 13,5 вольт.
Включаю:
- обогрев стекла и зеркал (второе положение)
- ближний
- печка (второе положение)
- магнитолу
- задние противотуманные фонари
Получаю 11,7 вольт.
С педалью тормоза (стопы + повторитель) 11,5.
При выключении потребителей стрелка возвращается в своё первоначальное положение (13,5 вольт). Т.е. генератор не пытается повысить напряжение несмотря на увеличение нагрузки.
А учитывая посты в этой теме и книги, напряжение должно быть 13,5.
В итоге, я понял что накрылся регулятор напряжения и теперь он застрял в одном положении.

Вопрос:
Покупка и установка нового генератора решат ли мою проблему?
Причина желания покупки нового генератора:
Зимой авто будет проезжать 50 км (в среднем 1 час в пути), потом стоять 2 дня на улице. Кроме того жена очень любит тепло, да и я привык зимой ездить в авто максимум в кофте. Также с ноября ещё и со светом придётся постоянно мотаться. Боюсь заводского генератора может не хватить.
Да и в инструкции к АКБ указанно, что напряжение должно быть не ниже 13,2 вольт.
Также хочу заметить, что при включенных фарах и включении принудиловки, видна просадка с 13 вольт до 12 не только по вольтметру, но и по фарам.

P.S. За рулём с мая месяца, знания поверхностные, по чуть-чуть осваиваюсь.
P.P.S. Из инструкции к АКБ ЗВЕРЬ указанно что заряжать его можно током 0,05 х ёмкость, т.е. 3,85 ампер.

 

[kineskop]

Не факт. Больше похоже, особенно если учесть, что АКБ устанавливался с обраткой, это мост (таблетки). Но в принципе мысль верна в том, что найти такой же мост проблематично, а менять диоды (таблетки) в "подкове", не так и просто и требуются навыки. Поэтому в Вашем случае вернее заменить гену, если позволяет финансовая сторона вопроса.

 

[ZLOI]

kineskop, Пока позволяет (только свадьбу отгулял, подарочные деньги не тратил).
Как я понимаю все эти регуляторы и диодные мосты стоят в самом генераторе?
А то хочется после покупки больше не задумываться о этой проблеме хоть какое-то время (понимаю что всё не вечно).

 

[kineskop]

Верно, и мост и РР там же. У себя я правда "ампутировал" штатный РР и поставил трехуровневый, но это с целью стабилизации напруги вне зависимости от нагрузки и исключения недозаряда зимой и перезаряда летом АКБ.

 

[gav3102]

gav3102, а движок пускается нормально? Не туго?

Да нет, не туго. Напряжение падает до того как включаю стартер и к двигателю вроде как не должно иметь отношение.

 

[AngelChik]

ZLOI, мост продаётся в Москве на каждом углу. Неужели у Вас нету?

Добавлено через 4 минуты 3 секунды

Зимой авто будет проезжать 50 км (в среднем 1 час в пути), потом стоять 2 дня на улице

За это время должен справится и штатный генератор. Но только если бы он был исправен. В данной ситуации я могу посоветовать только замену генератора на более мощный, например от бычка. Там только шкив на Волговский меняется. А цена около 3000, может немного больше.

Можно поставить магнетон на 95А, самый раз будет. И понадёжней он, безо всяких там проблем с регулятором. Но он подороже будет.

Да! Вот ещё: как состояние наконечника "+" провода, который соединяется с генератором и вообще проводки в целом? А то вот у меня например сейчас там просадка аж один-два вольта! Вот ремонтировать собираюсь...

 

[Scorpi]

Прежде чем менять гену, нужно установить причину такого поведения.
При включении такого количества потребителей

Включаю:
- обогрев стекла и зеркал (второе положение)
- ближний
- печка (второе положение)
- магнитолу
- задние противотуманные фонари
Получаю 11,7 вольт.
С педалью тормоза (стопы + повторитель) 11,5.

Замер напряжения не должен производится холостых оборотах двигателя!!! Поскольку на ХХ ни один гена не сможет прокормить всю араву! Для более правильного измерения необходимо установить обороты колена хотябы 1,5 тыс. об/мин и только после этого (не сбавляя обороты) производить замеры напряжения!

А вообще AngelChik, в 722 посте все очень толково написал, только с 4 способом помоему немного загнул, т.е. я хочу сказать что сечение провода а темболее удельное сопротивление для этого провода установить с необходимой точностью врятли удастся, проще точным омметром измерить Единственное чтем можно дополнить, как я уже сказал, все измерения нужно производить немного подгазовывая.

ИМХО ставить более мощный генератор на базовую комплектацию смысла особого нет, родного вполне хватает, одним словом деньги на ветер.

 

[AngelChik]

Замер напряжения не должен производится холостых оборотах двигателя!!! Поскольку на ХХ ни один гена не сможет прокормить всю араву! Для более правильного измерения необходимо установить обороты колена хотябы 1,5 тыс. об/мин и только после этого (не сбавляя обороты) производить замеры напряжения!

Да, согласен. Тут я чё-то загнул. Ну всё равно по-большому счёту становится ясно даже и на ХХ.

ПО теме: я только что себе забабахал провод на генератор такого же сечения, как и на стартёр (у меня 25) ))) Пипец. Просто всё равно провода дохрена, а 10-15 кв. нету Много - не мало!!!

Добавлено через 1 минуту 49 секунд

хочу сказать что сечение провода а темболее удельное сопротивление для этого провода установить с необходимой точностью врятли удастся, проще точным омметром измерить

это тоже верно. Это было бы лучше, каким-нибудь 4х зондовым.

Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Ну если честно, то это всё танцы с бубнами, ибо при исправной проводке всё можно продиагностировать и напряжениями. Ну накрайняк осциллограф, чтобы увидеть работу РР. Ну это уже когда в гараже, для скорости...

 

[ZLOI]

AngelChik, Да у нас в Волгограде также должен он быть, но вот сам я его не заменю, а стоит ли его менять? Сколько это будет стоить я пока не знаю. Да и найду ли я мастера, также не знаю. Видел как-то генератор на 95 ампер, чей не могу сказать, но я давно интересовался генераторами с связи с вышеописанным поведением. Но он именно на 406 движок.
Провода в идеальном состоянии. "Лишних" и болтающихся нет. Все крепления не ржавые. Скрутки отсутствуют. Лампа на вольтметре не горит и не моргает (она исправна, горит пока двигатель не заведён). Тахометр (вроде читал что он с генератором связан), также работает, показания с БК не разнятся.

Scorpi, Что на холостом ходу, что при 3 000. Показания не отличаются, максимум прибавляется 0,15 вольт.
Кроме того моя манера езды (напомню я чайник) спокойна. Свыше 2 500 об/мин двигатель не верчу. В среднем двигатель работает при в промежутке 1 400 - 2 300 об/мин. Кроме того в связи с городским ландшафтом, в месте пробок как раз спуск и для трогания просто отпускаю педаль тормоза.
В итоге 30% моего времени машина едет на холостом ходе, то спуск, то пробки.
P.S. Средний расход по городу 9,3 литра на 100 км, АИ-92.

 

[Scorpi]

ZLOI, в таком случае нужно проверить диоды, при переполюсовке очень велика вероятность выхода из строя ну и на конец РР...

 

[ZLOI]

Scorpi, Попробую заменить РР. Ведь сам генератор напряжение вырабатывает, просто при включении потребителей падает напруга, которая возвращается на место при выключении потребителей.
Так то врятли это диодный мост (по старому опыту на УАЗ, при неполадке диодного моста зарядки бы вообще небыло, был бы обрыв. А так у меня просто не выравнивается напряжение при включении потребителей.
P.S. Вроде можно снять его не снимая генератора, верно ли это? И во сколько обойдётся РР и есть ли между ними разница? Скажем какие-то лучше, а какие-то хуже.

 

[kineskop]

Скорее не РР, а именно мост. Там 3 группы диодов(три фазы) по 2 диода. Если 2 плеча погибли, то как раз такой эффект и будет наблюдаться- малый ток заряда и недержание нагрузки.
А вместо "Таблетки" можно смело воткнуть трехуровневый внешний РР,только надо искать с таким же щеточным узлом ( для Вашего гены) или припаивать его напрямую к щеткам.

 

[ZLOI]

kineskop, Полазил в интернете, нашёл максимальную цену в 300 руб. Это в 10 раз меньше нового генератора. Машина хранится в гараже, зимой не эксплуатировалась, пробег 38 000. Все элементы под капотом в идеальной чистоте. Машину не перегружали, прикуривать и прикуриваться не давали. Как-то будет странно, если диоды. Пока что заменю то что проще, начну с РР.
А с этой проблемой я приобрёл уже машину. Только раньше грешил на АКБ (всё-таки 7 лет ему было). Но теперь АКБ новый, а проблема осталась.
Завтра схожу и куплю новый РР.
Вот только верно ли то, что написано в книге, а точнее то, что его можно заменить не снимая генератор?

 

[pavlo]

Вот только верно ли то, что написано в книге, а точнее то, что его можно заменить не снимая генератор?

Верно то верно но проще и много удобнее всёже снять генератор . по времени выйдет даже быстрее

 

[oleg777]

Ситуация такова.
Сменил АКБ. Старый проработал 7 лет, после чего благополучно открыл мне машину и никак не стал реагировать на поворот ключа.
Новый АКБ на 77 Ач (старый был на 60). Как оказалось на старом АКБ пошла сульфатация и он не брал заряда. Но ближе к делу.
Со старым АКБ, напряжение было порядка 14,5 вольт при отсутствии нагрузки (заведена машина, работает только магнитола). При включении ближнего, обогрева стекла и зеркал, а также вентилятора печки (всё на максимум), напряжение проседало до 12,6 вольт.
С новым АКБ без нагрузки напряжение порядка 13,5 вольт. При нагрузке напряжение проседает до 12,1 вольт.
АКБ рабочий. Контакты зачищены. Сам по себе не разряжается. Замеры проводились на холостом ходу (820 об/мин), напряжение промерялось на клеммах АКБ.
Какой установлен генератор не знаю, кроме наклейки производителя ничего не нашёл. Генератор заводской. Ремень не проскальзывает и его состояние идеальное.
Неужели мне необходимо менять генератор на более мощный? Старый в идеальном состоянии, как внешнем, так и в рабочем. И если менять, то какой генератор брать?

Вообще то электрическая схема Волги росчитана на АБ 55 а/ч.При установке АБ 77 а/ч происходит большее подение напряжения т. к. такой АБ имеет большее сопротивление.Соответственно он будет медленней разряжаться (как источник питания) и медленней заряжаться во время работы движка.В твоем случае стоит поменять регулятор напряжения на выносной - это недорогая и быстрая операция (метод тыка), но дело в том что штатные регуляторы - просто борохло.В дольшинстве случаев это помогает.

 

[melkii]

Скорость заряда АКБ от емкости не зависит. Если подавать на 55Ач батарею 5.5А и на 75Ач АКБ 7.5А, то время заряда будет одинаковым.

Вот если конкретный генератор на конкретной машине при установке батареи с большей емкостью не имеет в силу ряда причин запаса по току, то да, время подзарядки такой акб увеличится.

Генератор имеет определенную мощность, которая распределяется между всеми потребителями, в том числе и на зарядку АКБ. У меня генератор по документам 65А может дать. А уж как их делить между аккумулятором, освещением, обогревом и т.д. решать каждому индивидуально. Мне хватает для заряда 75Ач АКБ.