Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ

[FJFry]

Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.

Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.

Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.

 

[Hayt de Vries]

А где он находится предохранитель на 90 А!?

На машине с 406 двигателем — под капотом слева по ходу машины блок из четырёх предохранителей (или справа, если смотреть спереди в открытый капот). На него B+ с генератора приходит. И на реле электровентилятора уходит.

 

[Ivannn]

Не хочу показаться глупым,что такое РР???

Реле-регулятор напряжения. У меня - под расширительным бачком черная коробочка к которой подходит колодка с 2-мя проводами. На зиму втыкается в дырку "max", на лето в дурку "min". При неаккуратном залитии антифриза - заливает РР. Но у меня вышел из строя не из-за этого. Из-за чего - не знаю.

 

[полковник2]

не включил вовремя мозги — сам себе создал кучу ненужной возни.

Не так уж и "не нужной" - периодическое обслуживание генератора вреда ему не принесет.

 

[magol]

Обьясните, запутался совсем. ГАЗ 3110 406 дв. 1999 г. гена 92 А. На улице 0 по цельсию, машина простояла целый день, не влючая ничего проверяю напряжение на АКБ (цифровой тестер) - 12,4В, пускаю двигатель, не включаю ничего - 13,6В, включаю все что можно, свет, печку на максимум, обогрев зеркал, музыку, аварийку - 12,4В. Это нормально или мало? Пробовал раскрутить, давал под 3000 об. ничего не меняется - 12,4В.

 

[полковник2]

12,4В. Это нормально или мало? Пробовал раскрутить, давал под 3000 об. ничего не меняется - 12,4В.

На оборотах это мало.
Или нагрузка превышает заявленные

гена 92 А.

 

[magol]

Подскажите, комбинация приборов нового образца откуда берет показания на Вольтметр? (ж/к экранчик, правый).
Я отключил розовый проводок с генератора а приборка все равно показывает вольтаж.

 

[AlekseyM]

Я отключил розовый проводок с генератора а приборка все равно показывает вольтаж.

при отключенном генераторе с АКБ.

 

[IgorFer]

У меня давно лежал генератор кзате от шевинивы на 80 ампер. Сегодня снял со своей волги генер на 72 ампера, открутил от него диодный мост. С генератора шевинивы тоже подкову снял и поставил на генератор от волги. Недостающий контакт под вывод w сделал из обычной медной клеммы, собрал вместе с вынесенным на крыло реле зарядки с индикаторами. После сборки и пуска напряжение на холостых - заявленные 14 вольт. При габаритах с ДХО и печкой также 14 вольт. Ближний, туманки, печка 2 режим, обогрев заднего стекла 2 режим и аварийка - прыгает 13,3-13,6 вольт. То же, но без аварийной сигнализации 13,5...13,6. Надеюсь, что неприятный эффект уменьшения напряжения после прогрева подкапотного пространства удалось победить раз и навсегда.

 

[ЕвГeний]

Надеюсь, что неприятный эффект уменьшения напряжения после прогрева подкапотного пространства удалось победить раз и навсегда.

Подозреваю что нет . У себя тоже заметил такую фишку. Грешил на ремень - подтянул то же самое, хотя и в меньшей степени. Я думаю причина тут в прогреве аккумулятора, а как аккумулятор отогреется, у него просыпается аппетит. Поэтому полезно перед продолжительной стоянкой ( например на выходные) постоять по приезду на ХХ несколько минут, когда моторный отсек уже прогрелся.

 

[ArnoldArdent]

Товарищи-волгари, помогите!

В общем, у меня такая шняга.
Автомобиль ГАЗ-24, двигло старосерийное, 24Д.
Штатный амперметр не работает.

Были проблемы с электрикой (я её слегка спалил), подлатал проводку, сменил АКБ. Машина заводилась, на подсосе не глохла при выполнении норматива "скинуть клемму с акб на рабочем двигателе" (на низких оборотах всё же глохла). Выехал на ней в город - назад еле доехал, чтобы она работала хотя бы с подфарниками, приходилось держать повышенные обороты. Ну я решил, что дело всё в регуляторе напряжения и у меня на низких оборотах просто не идет зарядка (хотя гена выдавал всё это время примерно 14В между своими плюсом и минусом). Ну поехал я на местный рынок, купил регулятор нового образца (Р131.3702, который с режимами зима-лето, заместо штатного РР350), вставил, подключив по новой схеме. Собственно,

старая схема:
+ генератора - на клемму регулятора
- генератора - на массу регулятора
щётка 1 - на массу
щётка 2 - на клемму регулятора

новая схема:
+ генератора - на клемму "+" регулятора
- генератора - на массу регулятора
щётка 1 - на "+" генератора
щётка 2 - на клемму "Щ" регулятора

вот так и сделал, правда, немного с соплями, - но машина заводится, ездил на ней несколько раз с фарами и печкой - нормально тащит, НО во всей цепи примерно 12В (замеры на АКБ, между + и - регулятора и аналогично у генератора. Везде 11.7-12.1 вольт, зависит от нагрузки).
И да, если клемму с аккумулятора скинуть - глохнет.

Вопрос, собственно, в том, почему напряжение упало. У меня опять нехорошие мысли по поводу регулятора, может, он не выдает свои 13.5-14.5, но не исключено, что просто случайно в довершение ко всему сгорел какой-нибудь диод в мосту, либо что схема подключения не совсем подходит (хотя все советуют подключать этот РР именно так). Кто что думает по этому поводу? Покупать новый регулятор чисто "чтобы проверить" как-то стрёмно, этот всего неделю назад за 450 кровных приобрёл.

 

[полковник2]

вот так и сделал, правда, немного с соплями, - но машина заводится, ездил на ней несколько раз с фарами и печкой - нормально тащит, НО во всей цепи примерно 12В (замеры на АКБ, между + и - регулятора и аналогично у генератора. Везде 11.7-12.1 вольт, зависит от нагрузки).
И да, если клемму с аккумулятора скинуть - глохнет.

Мало это. Неправильно схему собрал.

новая схема:
+ генератора - на клемму "+" регулятора
- генератора - на массу регулятора
щётка 1 - на "+" генератора
щётка 2 - на клемму "Щ" регулятора

Полагаю, что масса генератора и регулятора - на кузове автомобиля? Проверь насколько хорошо сделана масса между кузовом и двигателем. Это первое.
Второе. Надо посмотреть как включается новый регулятор, как он выдаёт ток возбуждения (на щетки). Подозреваю, что одна из щеток, по вашей схеме первая, должна быть не на +, а на массе.

Сейчас уточню, сверюсь со схемой регулятора.

Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Ага, стоп.
Щетка 1 должна быть не на + генератора, а на приборную панель на контрольную лампу подключаться. Без этого возбуждение генератора не "стартует", он не начнет давать ток в сеть.

 

[elvis03]

ArnoldArdent, Посмотри схему подключения в моём дневнике http://www.forum.allgaz.ru/blog.php?u=14060

 

[дамир63]

Вопрос, собственно, в том, почему напряжение упало. У меня опять нехорошие мысли по поводу регулятора, может, он не выдает свои 13.5-14.5, но не исключено, что просто случайно в довершение ко всему сгорел какой-нибудь диод в мосту, либо что схема подключения не совсем подходит (хотя все советуют подключать этот РР именно так). Кто что думает по этому поводу?

Вот две схемы подключения.схема генератора одинакова.Щетки подключены по разному.Но главное,что + идёт через реле.А вот гадать что у тебя неисправно тяжело.

 

[полковник2]

Но главное,что + идёт через реле.

Можно просто через замок зажигания без реле, как на 31029 сделано.

 

[дамир63]

Можно просто через замок зажигания без реле, как на 31029 сделано.

Можно,но я когда на 406 выносил реле зарядки (ставил такое же зима. лето ))) + к щётке и на РР. поставил через реле.А вот реле включается от замка зажигания.Это проще.Найти под капотом включающийся + и подвести его к включению реле.

 

[motomaniak]

Фигасе у вас цены! Недавно купил такой же (131-й) регулятор за 140 рублей.

На самом деле, вместо РР350 его покупать не имеет смысла. РР350 прекрасно заменяется регулятором от классических "Жигулей"/"Волги" с "Крайслером", известным широкой общественности как 121.3702. Он надежен, крайне распростренен, имеет кучу аналогов, в т.ч. с диагностикой (светодиоды на лицевой панели подсказывают, есть ли зарядка), стоит на копейку дешевле "Волговских" 13-х регуляторов, а по посадочным местам встает 1:1. У меня на ГАЗ-24 такой и стоял

новая схема:
+ генератора - на клемму "+" регулятора
- генератора - на массу регулятора
щётка 1 - на "+" генератора
щётка 2 - на клемму "Щ" регулятора

Ну, ежели делать все по фэн-шую (согласно заводской схеме), то тут ты малость неправ. На клемму "+" регулятора надо подавать напряжение после замка зажигания, как и на "щетку 1" генератора. А так, как ты подключил, будешь иметь постоянное протекание тока в обмотке возбуждения генератора (даже при незаведенном двигателе), ибо "+" генератора соединен с "+" АКБ, напряжение на выводе "+" регулятора ниже напряжения стабилизации (равно аккумуляторному на заглушенном двигателе), следовательно выходной транзистор регулятора открыт (обмотка возбуждения подключена к "массе", что при подаче на первую щетку "+" обеспечивает потребление тока в 5 А! Естественно, впустую). Короче, батарея неплохо садится при стоянке.

И еще, варианты "кривой мост", "кривой регулятор" тоже не исключаем. К сожалению. Мост можно снять (сняв и разобрав генератор) и прозвонить, если есть обрыв хотя бы одного диода - замена моста. Регулятор проверяется тоже просто: снимаем с автомобиля, волокём домой. Подключаем "+" к источнику питания, "-" источника питания заводим на железное основание и, изменяя напряжение, смотрим, открывается ли выходной транзистор (вывод "Ш"). Если хоть немного умеешь работать с измерительными приборами, разберешься Но источник питания д.б., естественно, регулируемый, и со стабилизацией по выходному напряжению.

Еще можно прикупить регулятор 58.3702 пензенской фирмы "Астро". Он с диагностикой (мигающий зеленый светодиодик показывает ровно то же самое - момент включения выходного транзистора). Хорошая вещщ.

А вообще, эту схему можно доработать И на gaz-24.com, где ты создал аналогичную тему, есть инфа, как. Но тебе пока не до этого

Еще посмотри всю силовую проводку, убери окислы с контактов, проверь "массы" и, в особенности, фиксацию проводов у амперметра. Протяни там все хорошенько. Приборку на 24 снять - две минуты, не то что на 3110 .

 

[IgorFer]

Подозреваю что нет . У себя тоже заметил такую фишку. Грешил на ремень - подтянул то же самое, хотя и в меньшей степени. Я думаю причина тут в прогреве аккумулятора, а как аккумулятор отогреется, у него просыпается аппетит. Поэтому полезно перед продолжительной стоянкой ( например на выходные) постоять по приезду на ХХ несколько минут, когда моторный отсек уже прогрелся.

Ну, что сказать, мост работает нормально. при поездке в 25 км за 35 минут напряжение не упало ниже 13,3 вольт по бортовому компу, что на клеммах соответствует почти 14 вольтам

 

[motomaniak]

Ага, стоп.
Щетка 1 должна быть не на + генератора, а на приборную панель на контрольную лампу подключаться. Без этого возбуждение генератора не "стартует", он не начнет давать ток в сеть.

Не на ГАЗ-24. Здесь, как я понял, родной 40-амперный генератор (раз стояло РР350). Там и лампы зарядки-то не было.

Добавлено через 5 минут 44 секунды
Полюсовка щеток (если там ошибка), в принципе, такого эффекта давать не должна. Я себе на "ИЖ-Юпитере", когда переходил на 121-й регулятор вместо родного (ибо деффсит), "минусовую" щетку переключил на "плюс". А "плюсовую" соединил с "массой". Генератор там - уменьшенная копия "Волговского": точно так же не имеет вывода средней точки обмоток И точно так же, как на 402-х движках, в стоке регулятор "по минусу" включен (а на 24Д - "по плюсу").

 

[ArnoldArdent]

Блин, вот я сейчас посмотрел на схемы - у меня так и воткнуто, через замок зажигания, я просто забыл про это сказать) По схеме это два чёрных провода, один от замка к генычу, другой - к "+" регулятора.
Но я тут же вспомнил про другую вещь... Я эти чёрные провода завёл не на разъём 15 замка, как положено, а на int, потому что иначе бы не смог воткнуть никуда "доработанный" провод, ведущий к катушке зажигания и клапану эпхх солекса, который у меня вместо родного карба стоит. Может, из-за этой путаницы что-то не так...
Спасибо всем за советы, я вообще не представляю, где всему этому можно научиться)

 

[motomaniak]

Дык, INT под напряжением всегда, даже при выключенном зажигании. Переключить надо б. Хоть на "плюс" катушки зажигания.