Проблема Не включается вентилятор на радиаторе

[Владелец 3110]

Возникла такая проблема.

1) Если ставлю на расширительный бачок правильную крышку, которая держит давление в охлаждающей системе, то температура поднимается за сотню, загорается сигнализатор "стоп", но при этом вентилятор не включается.

2) Если поставить крышку обычную на расширительный бачок охлаждающей жидкости, т.е. крышку, имеющую сбоку отверстие для выхода жидкости из расширительного бачка и свободного попадания воздуха в систему охлаждения, то вентилятор включается как надо и температура на приборной панели не поднимается выше критической, т.е. система охлаждения справляется со своей задачей. НО после того, как я поездил на машине и глушу ее происходит вход охлаждающей жидкости через расширительный бачок (через крышку, которая имеет отверстия - сразу после того, как заглушил двигатель).

Почему происходит 1) - не включается вентилятор 2) Почему убегает охлаждающая жидкость из расширительного бачка, когда глушу двигатель (ведь до того как заглушить двигатель циркуляция шла нормально)?

 

[alexxx]

где стоит датчик на вентилятор?

Почему происходит 1) - не включается вентилятор 2) Почему убегает охлаждающая жидкость из расширительного бачка, когда глушу двигатель (ведь до того как заглушить двигатель циркуляция шла нормально)?

1. воздушная пробка где то в системе. или скорее паровая.
2. опять же при глушении происходит где то локальный перегрев и паровая пробка выталкивает ож из бачка.

 

[Владелец 3110]

Датчик на радиаторе установлен.

1) Тогда почему простая замена крышки расширительного бачка с клапаном на крышку без клапана, а следовательно имеющую отверстия для входа воздуха и выхода охл.жидкости приводит к исчезновению проблемы с перегревом и вентилятор включается четко?

2) Локальный перегрев случается абсолютно всегда и жидкость утекает всегда, даже если ее не доливать после предыдущего вытекания, когда глушил двигатель. Это не похоже просто на воздушную пробку.

 

[AKovtunov]

НО после того, как я поездил на машине и глушу ее происходит вход охлаждающей жидкости через расширительный бачок (через крышку, которая имеет отверстия - сразу после того, как заглушил двигатель).

Почему происходит 1) - не включается вентилятор 2) Почему убегает охлаждающая жидкость из расширительного бачка, когда глушу двигатель (ведь до того как заглушить двигатель циркуляция шла нормально)?

А где написано, что герметичная крышка бачка правильная?
Давление в системе создает не крышка расширительного бачка, а помпа. В крышке расшир. бачка должен быть клапан и дырочки. Жидкость при нагреве расширяется и уходит в бачок, вытесняя из него воздух наружу, при остывании жидкость возвращается в радиатор, а в бачок через клапан возвращается воздух. Что происходит при установке герметичной ("правильной" ) крышки? Жидкость, нагреваясь, расширяется и уходит в бачок, вроде все правильно, как и должно быть.
Но воздух из бачка не выходит, растет давление и циркуляция ОЖ в радиаторе прекращается (помпа не в состоянии продавить, мешает встречное избыточное давление). Температура двигателя растет (датчик температуры для лампочки "СТОП" стоит на двигателе, а в радиаторе температура не растет, вот и не включается вентилятор. Но не все так плохо в датском королевстве. Продолжая эксплуатировать герметичную крышку расшир. бачка можно будет неплохо повеселиться, когда ОЖ закипит, бачок станет круглым, а с радиатора вырвет по пайке верхний патрубок.

Второй вопрос не очень понятен. Жидкость и должна при остывании возвращаться из бачка в радиатор. Главное держать в бачке уровень,
мало жидкости - система может хапнуть воздуха, много - при нагреве
лишняя жидкость стравится из бачка на улицу.

 

[П3тр0виЧъ]

Давление в системе создает не крышка расширительного бачка, а помпа. В крышке расшир. бачка должен быть клапан и дырочки. Жидкость при нагреве расширяется и уходит в бачок, вытесняя из него воздух наружу, при остывании жидкость возвращается в радиатор, а в бачок через клапан возвращается воздух. Что происходит при установке герметичной ("правильной" ) крышки? Жидкость, нагреваясь, расширяется и уходит в бачок, вроде все правильно, как и должно быть.
Но воздух из бачка не выходит, растет давление и циркуляция ОЖ в радиаторе прекращается (помпа не в состоянии продавить, мешает встречное избыточное давление). Температура двигателя растет (датчик температуры для лампочки "СТОП" стоит на двигателе, а в радиаторе температура не растет, вот и не включается вентилятор. Но не все так плохо в датском королевстве. Продолжая эксплуатировать герметичную крышку расшир. бачка можно будет неплохо повеселиться, когда ОЖ закипит, бачок станет круглым, а с радиатора вырвет по пайке верхний патрубок.

Чушь, от начала и до конца.

 

[AKovtunov]

Чушь, от начала и до конца.

А зачем тогда вообще ставить герметичную крышку на бачок? Ведь бачок
в таком случае можно совсем выбросить, а герметично законопатить радиатор. У меня когда-то на ВАЗ 2106 и бачок раздувало и патрубок в радиаторе вырывало, когда вентилятор не включился, а мы в машине спали.
Система закипела, крышка на бачке не герметична, но этого было мало, чтобы стравить давление. Вот такая вот чушь.

 

[AlekseyM]

клапан в крышке нужен, но он срабатывает при определённом давлении.
Для чего давление в системе охлаждения?
что бы повысить температуру кипения ОЖ.
создаётся оно расширяющейся жидкостью в закрытом объёме, помпа скорее создаёт принудительную циркуляцию жидкости, чем давление.

 

[AKovtunov]

клапан в крышке нужен, но он срабатывает при определённом давлении.
Для чего давление в системе охлаждения?
что бы повысить температуру кипения ОЖ.
создаётся оно расширяющейся жидкостью в закрытом объёме, помпа скорее создаёт принудительную циркуляцию жидкости, чем давление.

В какой крышке имеется ввиду? Если в крышке радиатора, то возможно нижеизложенное и правильно, потому, как в крышке расш. бачка тоже есть клапан. Но он не предназначен для повышения давления в системе охлаждения. А помпа создает давление что-то около 0.5-0.8 атм.
И, если товарищ ставит герметичную крышку на бачок, давление повышается, почему же тогда у него температура растет, что аж "СТОП" загорается?. Значит что-то не так в датском королевстве в отношениях
давления с температурой? . Мне вот помнится, что чем выше в горах, тем ниже давление и там воду вообще не возможно закипятить (если не прав, то альпинисты поправят).

 

[AlekseyM]

В какой крышке имеется ввиду? Если в крышке радиатора, то возможно нижеизложенное и правильно, потому, как в крышке расш. бачка тоже есть клапан. Но он не предназначен для повышения давления в системе охлаждения. А помпа создает давление что-то около 0.5-0.8 атм.
И, если товарищ ставит герметичную крышку на бачок, давление повышается, почему же тогда у него температура растет, что аж "СТОП" загорается?. Значит что-то не так в датском королевстве в отношениях
давления с температурой? . Мне вот помнится, что чем выше в горах, тем ниже давление и там воду вообще не возможно закипятить (если не прав, то альпинисты поправят).

так стоп...если есть расширительный бачок с крышкой, то разве ещё и радиатор с крышкой ставят?
зачем такое изгольство?
а в горах вода закипает при пониженной температуре (менее 100 градусов по цельсию) и хорошо так кипит, но приготовить и сварить в ней не получается
на Эвересте вода кипит при 73 по Цельсю..так для справки.

 

[Владелец 3110]

А где написано, что герметичная крышка бачка правильная?
Давление в системе создает не крышка расширительного бачка, а помпа. В крышке расшир. бачка должен быть клапан и дырочки. Жидкость при нагреве расширяется и уходит в бачок, вытесняя из него воздух наружу, при остывании жидкость возвращается в радиатор, а в бачок через клапан возвращается воздух. Что происходит при установке герметичной ("правильной" ) крышки? Жидкость, нагреваясь, расширяется и уходит в бачок, вроде все правильно, как и должно быть.
Но воздух из бачка не выходит, растет давление и циркуляция ОЖ в радиаторе прекращается (помпа не в состоянии продавить, мешает встречное избыточное давление). Температура двигателя растет (датчик температуры для лампочки "СТОП" стоит на двигателе, а в радиаторе температура не растет, вот и не включается вентилятор. Но не все так плохо в датском королевстве. Продолжая эксплуатировать герметичную крышку расшир. бачка можно будет неплохо повеселиться, когда ОЖ закипит, бачок станет круглым, а с радиатора вырвет по пайке верхний патрубок.

Второй вопрос не очень понятен. Жидкость и должна при остывании возвращаться из бачка в радиатор. Главное держать в бачке уровень,
мало жидкости - система может хапнуть воздуха, много - при нагреве
лишняя жидкость стравится из бачка на улицу.

1) Не герметичная крышка, а имеется ввиду крышка с клапаном.
В чем разница включения вентилятора с крышкой с клапаном и с крышкой без клапана, т.е. не держащей давление?

В первом случае вентилятор не включается, а температура уходит за 100 и загорается "стоп". Меняю крышку (не доливая жидкость охлаждающую) и эта проблема исчезает.

Вентилятор включается от какого датчика? Этот датчик связан с приборной панелью?

2) Жидкость уходит ниже минимального уровня, указанного в бачке расширительной жидкости. Естественно потом я доливаю до минимального уровня. И она уходит. Но уходит ее больше, чем доливаю. Она ведь должна сразу возвращаться в радиатор обратно в систему, а получается я глушу двигатель - жидкость пошла в расширительный бачок, а из него наружу, а не в радиатор.

 

[AlekseyM]

Владелец 3110, а какой у вас двигатель?

 

[П3тр0виЧъ]

Небольшое уточнение, клапана в крышке два. На впуск - на малое давление, и на выпуск - на большое.
То, что вы назвали локальным перегревом - явление нормальное. После глушения двигателя перестаёт работать помпа и жидкость в блоке нагревается. Это явление чётко видно по бортовому компьютеру.
По теме конкретно не скажу, потому что это может быть всё, что угодно, от забитого радиатора до пробитой прокладки ГБЦ. Добавлю лишь, что у меня похожие симптомы прошли после замены помпы, термостата и одновременной промывки радиатора и системы. Что из этого помогло, не знаю.
Вентилятор включается от датчика либо в радиаторе, либо в трубе от термостата до радиатора.
Датчик на приборку стоит отдельно.

 

[Владелец 3110]

Владелец 3110, а какой у вас двигатель?

406

Добавлено через 4 минуты 11 секунд

Вентилятор включается от датчика либо в радиаторе, либо в трубе от термостата до радиатора.
Датчик на приборку стоит отдельно.

Если поставить пробку без клапана, то вентилятор включается и выключается при температурах по приборной панели (указателю) очень близких к температурам включения и выключения, которые у установленного датчика в радиаторе. Т.е. похоже что температурный датчик в радиаторе передает информацию и на панель, а не только включение-выключение вентилятора.

 

[alexxx]

Т.е. похоже что температурный датчик в радиаторе передает информацию и на панель, а не только включение-выключение вентилятора.

нет. на приборку идёт отдельный датчик.
на 406ом четыре датчика:
1. даёт показания эбу.
2. даёт показания на приборку
3. датчик перегрева. зажигает лампу перегрева на приборке
4. датчик включения вентилятора.
первые три датчика стоят в корпусе термостата, а датчик включения - в радиаторе или в верхнем патрубке на радиатор(что является более правильным местом установки).

Добавлено через 1 минуту 22 секунды
з.ы.
на последних моделях 105ых волг датчик на включение вента упразднён. команду на его включение выдаёт эбу на основе показаний своего датчика.

 

[Вольга]

В первом случае вентилятор не включается, а температура уходит за 100 и загорается "стоп". Меняю крышку (не доливая жидкость охлаждающую) и эта проблема исчезает.

Скорее всего, просто совпадение.
Работа вентилятора от давления не зависит. Но есть маленькое "но".
Если температура двигателя на грани закипания, то после выключения температура повышается, а помпа уже на работает и вентилятор не включится (он через ЗЖ). естественно, может вскипеть и выбросить ОЖ.
Я на реле кинул проводок от блока больших предохранителей, там есть на 10А. Теперь вентилятор включается и при выключенном зажигании. Хотя бы за счёт охлаждения радиатора есть маленький обмен. Тем не менее, однажды не включился. Просто не сработало реле. В ближайшее время поставлю в параллель второе, ищу колодку с контактами.

Добавлено через 3 минуты 21 секунду

Но воздух из бачка не выходит, растет давление и циркуляция ОЖ в радиаторе прекращается (помпа не в состоянии продавить, мешает встречное избыточное давление). Температура двигателя растет (датчик температуры для лампочки "СТОП" стоит на двигателе, а в радиаторе температура не растет, вот и не включается вентилятор. Но не все так плохо в датском королевстве. Продолжая эксплуатировать герметичную крышку расшир. бачка можно будет неплохо повеселиться, когда ОЖ закипит, бачок станет круглым, а с радиатора вырвет по пайке верхний патрубок.

П3тр0виЧъсказал грубовато, но правильно. Давление в системе на циркуляцию не действует. Есть такой закон Паскаля на эту тему.

ЗЫ. Бачок у меня уже взрывался, хорошо, что в сотне метров от дома и зимой. Реле заменил, но и с новым были неприятности (выше).

 

[Frandale]

Доброго всем дня!
Зимой была такая же проблема - не включался карлсон. 406 дв. Поменял релюху и датчик - все заработало. А щас опять глюки начались. Не включается иногда вентилятор. Капот задерешь - стукнешь пальцем по релюхе и все заработает. Тряхнет где-нить на кочке - опять может выключиться. Не часто, но достало. Когда я покупал новое реле продавец в магазине посоветовал поставить (не помню точно) вроде бы реле стартера. Но сказал, что там нужно будет что-то переделать. Тогда возиться неохота было, а щас можно. Дык вот - может кто опишет пошагово че там переделывать и может быть фотки есть как это все выглядит? Провода все родные по цветам. Поиск юзал - не нашел.

 

[alexxx]

у стартерного реле выводы (ножки, штыри) гораздо шире. ведь оно расчитано на ток 70А. следовательно нужна другая колодка.

 

[димедрол]

Frandale,

что там нужно будет что-то переделать.

кроме ступенчатого включения никаких переделок больше не надо,разве что если у тебя стояло реле 30-ти амперное и ты хочешь поменять на стартерное то надо поменять разьём реле так как у стартерого другие размеры.

 

[П3тр0виЧъ]

Колодка под реле стартера мне не разу не попадалось, учитывая, что на машине стоит оно без неё, думаю, её вообще не существует.
Соответственно, чтобы заменить реле, нужно вытащить провода из старой колодки, тонкие можно сразу надеть на реле стартера, предварительно обмотав изолентой или термоусадочной трубкой. От толстых проводов нужно откусить родные клеммы и обжать на них новые, более широкие, как на реле стартера. В этом основная проблема - если нет опыта, хорошо обжать их пассатижами не получится, а покупать ради двух клемм обжимку задушит жаба. Обжимать нужно сильно, иначе они будут греться и всё пойдёт насмарку. Можно обжать пассатижами и пропаять.

ПС. У меня с эти реле проблем нет, несмотря на то, что стоит стандартное на 30А и вентилятор Бош также на 30А, то есть работает оно на пределе своих возможностей.
Попробуйте для начала заменить российское реле на импортное, например, Saturn. Они, кстати, на 40А, при этом контакты у них такие же, как и у стандартных 30А, то есть ничего не придётся переделывать.

 

[AlekseyM]

Колодка под реле стартера мне не разу не попадалось, учитывая, что на машине стоит оно без неё, думаю, её вообще не существует.
Соответственно, чтобы заменить реле, нужно вытащить провода из старой колодки, тонкие можно сразу надеть на реле стартера, предварительно обмотав изолентой или термоусадочной трубкой. От толстых проводов нужно откусить родные клеммы и обжать на них новые, более широкие, как на реле стартера. В этом основная проблема - если нет опыта, хорошо обжать их пассатижами не получится, а покупать ради двух клемм обжимку задушит жаба. Обжимать нужно сильно, иначе они будут греться и всё пойдёт насмарку. Можно обжать пассатижами и пропаять.

это, мне кажется, наиболее оптимально