Кто ворует вольты???

[Vladimir]

У меня 3110.402-дв. Но следующий вопрос актуален для любой тачки.
Итак, возьмите цифровой вольтметр и померяйте напряжение непосредственно на аккумуляторе и на, например, коммутаторе зажигания, генераторе или любых других вторичных цепях при неработающем моторе, но включенном зажигании. Я уверен, что на аккумуляторе будет 12,6 Вольт, а на вторичных цепях после замка зажигания - ниже 11,4 Вольт. Скорее всего это падение напряжения на замке зажигания. И это при неработающем моторе. А при работающем разница в напряжениях еще выше, тк токи больше. Отсюда - проблемы с недозарядом аккумулятора, помехах в электросети, нагреваниях электроконтактах и проводах.
Единственный выход - при запуске мотора должно срабатывать дополнительное реле, закорачивающее замок зажигания, те цепь напрямую от генератора до аккумулятора. Как это сделать я пока практически не пробовал. Может кто уже сделал. Было бы полезно для всех, тк в этом секрет многих глюков в электросети.

 

[Клон]

На самом деле все заключается в плохих контактах на разьемах, клеммах, крепления массы. Коррозия и окислы и приводят к падению напряжения. Чистота залог качественной работы электрооборудования. VD40 и др. смазки очень просто решают эту проблему, надо только не лениться ими пользоваться. Разгрузочные реле в общем-то служат несколько для другого, понятно из их названия. Ну а если падение напряжения на неработающих потребителях более 0,05В надо искать причину. См. выше.

 

[gorill]

Подробно описывал часть этой проблемы в своем ответе на один из вопросов по поводу тусклого света фар,причем совсем недавно.Поищи его

 

[Vladimir]

Чистота-залог здоровья - это все теория.
Теперь о практике.
1) Масса у меня дополнительно шлейфами продублирована несколько раз. Это помогло избавиться от блуждающих по корпусу токов. В результате по отрицательному проводу падений нет - проверено цифровым прибором. Кстати, установку дополнительных корпусных шин настоятельно рекомендую.
2) Разгрузочные реле служат для разгрузки слаботочных цепей (разьемов, проводов, контактов и пр) и берут на себя коммутацию и протекание больших токов. Так, например, ток заряда аккумулятора может достигать нескольких Ампер, коммутатора - также, можно перечислить и другие токи, текущие на потребители через замок зажигания (смотри перечень нагрузок, работающих только при включенном зажигании!). Теперь сложи все эти токи и посмотри на сечение проводов и площади контактов замка зажигания. OK?
3) Espesially for KLON/ Прежде чем читать нравоучительные лекции о пользовании презервативами и чистоте рук возьми и померяй цифровым вольтметром в своем агрегаторе, а поcле показаний прибора скажешь. PS/Кстати, WD-40 не для токопроводящих контактов. Для этого существуют другие спреи. Не все, что чешется надо йодом мазать!

Добавлено через 36 минут 34 секунды
To Gorill/ Про фары написано совершенно верно, эти цепи обязательно надо разгружать. Только это совсем другой вопрос, тк цепи освещения не проходят через замок зажигания, а идут через ЦПС.
А я пишу именно о токах, который проходят через замок зажигания!
PS/ Тут че, никто не хочет понимать о чем речь?

 

[Vredniy]

Vladimir, при случае посмотри инструкцию на балончике WD40 и ДОЧИТАЙ ЕЕ ДО КОНЦА!(так чтобы знать что ЭТО такое и для чего и какие места этим "йодом" можно мазать)для сомневающихся скажу что она не только жидкий ключ,но влаговытесняющая и корозию и окисление предовращает...для замера при включенном зажигании для чистоты эксперимента попробуйте систему зажигания обесточить и систему возбуждения генератора(для тех у кого она привязана к борт сети автомобиля...)

и еще:я уж незнаю как у тебя там схема собрана на твоем авто...но на моей 24 85 года провод между геной и АКБ прерывает только амперметр...а если он у вас через замок идет..то тогда я незнаю....нафига его размыкать????!!!!...(я конечно схему гляну для примера 3110..если в чем то неправ,признаюсь..)

 

[Вольга]

Я много лет работал с электричеством, в том числе и в авто (давно это было), но не думаю, что закон Ома кто-нибудь отменил. В высоковольтных цепях, 220 и выше, окисленные и слабозатянутые контакты выдают себя нагревом, а в низковольтных цепях-резким падением напряжения, вплоть до 0. А теперь теория. При мощности 1 кВт и напруге 220В ток в цепи около 5 А, при напряжении 12В уже около 80А. Падение напряжения это произведение така на сопротивление. Плохой или окисленный контакт-сопротивление. Следовательно, даже небольшое сопротивление при большом токе вызывает большое падение напряжения. Кстати, при работе стартера даже внутреннее сопротивление аккумулятора снижает напряжение в сети. так что, надо проверять и чистить контакты. Чем защищать от окисления7 Сейчас в магазинах много всякого, выбирайте.

 

[Master_NT]

У меня 3110.402-дв. Но следующий вопрос актуален для любой тачки.
Я уверен, что на аккумуляторе будет 12,6 Вольт, а на вторичных цепях после замка зажигания - ниже 11,4 Вольт. Скорее всего это падение напряжения на замке зажигания.

Уверен или мерял?В принципе если нагрузки никакой нет то вольты будут один в один.Коммутатор должен быть закрыт т.е. ток через КЗ отсутствует.Конкретно выяснить где теряеш можно так: береш цифровой вольтметр и меряешь по порядку на КЗ - должно быть 0в.Потом далее по схеме непосредственно на замке зажигания должно быть 0в ну и т.д.Борт сеть включена мотор выключен.Ну и потом расскажешь че видел.

 

[kukan]

Настолько эмоциональное обсуждение, что не смог просто остаться в стороне. Отвлечёмся от причин падений. Одни из них лечатся (плохие контакты), другие не совсем (нельзя бесконечно увеличивать сечение проводников, чтобы свести падение на них к нулю). Напряжение на потребителе при его включении ВСЕГДА будет хоть немного, но меньше, чем на источнике. Важно другое. Реле-регулятор, в компании с проводниками и т.п. должен регулировать напряжение в бортовой сети. Причём регулировать таким образом, чтобы НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КЛЕММАХ аккумулятора было 13,5В при работающем двигателе и нормальных условиях (+20 Цельсиев, 750 мм рт. ст....). Поэтому приличные девайсы (речь о реле-регуляторах) имеют отдельный измерительный провод с плюсовой клеммы, чтобы мерять напряжение на ней без погрешности. Я сам собирал регулятор с таким проводом и с термокомпенсацией. Примитивный датчик из нескольких диодов, прилепленный к корпусу аккумулятора позволяет избежать его перезаряда в жару и недозаряда в мороз. Опыт эксплуатации - 7 лет на одном аккумуляторе, причём в мороз от него заводились многие соседи поочереди - сил хватало. За всё время - ни одной зарядки дома (ну нет у меня зарядного устройства). После семи лет мог бы жить и дольше, не оставь я его почти на год (причём и зимой ) без заряда. Так вот, настройка этого регулятора сводилась как раз к установке (с измерением любимым здесь некоторыми цифровым вольтметром напряжения непосредственно на клеммах) 13,5В. Если же привязываться к напряжению, снятому в районе щита передка, когда на одном проводе с реле-регулятором и зажигание и фары и т.д. и т.п., то что получится на аккумуляторе - х.з. В смысле "хто знает"?
З.Ы.: Будете долго смеяться, но если верить литературе, то срок службы свинцово-кислотного аккумулятора при условии его идеальной эксплуатации может составлять до 18 лет.

 

[Клон]

Чистота-залог здоровья - это все теория.
Теперь о практике.
1) Масса у меня дополнительно шлейфами продублирована несколько раз. Это помогло избавиться от блуждающих по корпусу токов. В результате по отрицательному проводу падений нет - проверено цифровым прибором. Кстати, установку дополнительных корпусных шин настоятельно рекомендую.
2) Разгрузочные реле служат для разгрузки слаботочных цепей (разьемов, проводов, контактов и пр) и берут на себя коммутацию и протекание больших токов. Так, например, ток заряда аккумулятора может достигать нескольких Ампер, коммутатора - также, можно перечислить и другие токи, текущие на потребители через замок зажигания (смотри перечень нагрузок, работающих только при включенном зажигании!). Теперь сложи все эти токи и посмотри на сечение проводов и площади контактов замка зажигания. OK?
3) Espesially for KLON/ Прежде чем читать нравоучительные лекции о пользовании презервативами и чистоте рук возьми и померяй цифровым вольтметром в своем агрегаторе, а поcле показаний прибора скажешь. PS/Кстати, WD-40 не для токопроводящих контактов. Для этого существуют другие спреи. Не все, что чешется надо йодом мазать!

Добавлено через 36 минут 34 секунды
To Gorill/ Про фары написано совершенно верно, эти цепи обязательно надо разгружать. Только это совсем другой вопрос, тк цепи освещения не проходят через замок зажигания, а идут через ЦПС.
А я пишу именно о токах, который проходят через замок зажигания!
PS/ Тут че, никто не хочет понимать о чем речь?

1. Лично у меня на всех автомобилях были и есть штатные провода и их хватает, чтобы небыло падений напряжения. На всех автомобилях приходящих в ремонт убираю эти лишние навороты. Зачем они?
2.Клемма 30 генератора непосредственно связана с + АКБ отдельным проводом. Ну на некоторых автомобилях через доп.разъемы с болтами большого сечения, что одно и то-же. На большинстве автомобилей уже стоят разгрузочные реле на замках зажигания (перечислять нужно?). Автомобили все-же проектируют не лаптем деланные.
3. И наконец ты там выделил цифровой вольтметр курсивом. Так люди уже давно ими пользуются, у меня самый первый 1985г.в. до сих пор сохранился, и не надо кичиться тем что есть у каждого уважающего себя электрика. Кстати пробником из лампочки приходится пользоваться чаще.
Про спреи тебе ответили. Но назови мне хотя-бы один токопроводящий спрей, или пасту ( не клей). Скажу огромное спасибо. У меня паста кончается покупал очень давно, больше ни где не найду.
Учить я никого не хотел. Ученого учить, только портить.

 

[Vladimir]

По-моему здесь я написал все просто. Включить замок зажигания, но не запускать двиг. Фары и другую нагрузку не включать. Попросил, если кому не в лень, сделать следующие два измерения ЦИФРОВЫМ вольтметром.
1) Непосредственно на клеммах аккумулятора - будет в нтервале 12,4-12,6 Вольт.
2) Между корпусом машины и винтом +12 Вольт на коммутаторе. (Или между корпусом машины и любым предохранителем, на который напруга подается после включения зажигания). Я мерял на двух исправных машинах, получил 11,5-11,7 Вольт.
Эти измерения легко в течение 1-2 минут может сделать каждый и сравнить. Только честно, без лозунгов, что все контакты чистые.
А потом, когда Вы получите конкретные результаты, можно рассуждать про "влияние северного сияния на яйца верблюда".
Если кто напишет здесь честно эти две цифры, я буду очень благодарен.

 

[Клон]

Посмотрел я схемку. Ну и в чем вопрос-то. Элементарно. На замок зажигания напряжение поступает через амперметр. Амперметр это шунт. Ты замеряешь напряжение с учетом этого шунта. Вот тебе и падение напряжения.
Выводы: 1.Замок зажигания не влияет на зарядку АКБ. 2.Что там по поводу токопроводящих спреев и смазок? 3.Прежде чем что-то обсуждать, предварительно надо посмотреть схемку.

 

[Vladimir]

Посмотрел я схемку. Ну и в чем вопрос-то. Элементарно. На замок зажигания напряжение поступает через амперметр. Амперметр это шунт.

На 3110-402двиг. амперметра нет. Там только вольтметр.
Кроме того, никакой амперметр не даст падение напряжения на 10 процентов.

 

[Клон]

Блин попал! 402 ДВС сбил столку. Схему искал в инете, только время потерял. Ладно завтра разберусь, если найду подобную машинку и отпишусь.

 

[Merlin]

Vladimir, Электрика наука о контактах!

 

[Vladimir]

Vladimir, Электрика наука о контактах!

Еще один теоретик.
Да ты померяй, а потом напишешь.

 

[Электрод]

тоже решил немного поучавствовать в этой сваре... но в качестве свидетеля)))...
1.to Vladimir - мне несколько непонятно зачем шунтировать замок??.. падение напряжения на замке конечно есть.. но это не повод чтобы мудрить релюшки..
2. to Клон - а откуда взялась цифра 0,05?? даже если проводить измерения цифровым мультиметров то всегда есть такое понятие как класс точности.. и как правило оно составляет +- 2 единицы младшего разряда.. опять же нельзя ориентироваться на измерения с помощью дешевых китайских приборов..которые врут безбожно.. к тому же нужно учитывать сопротивление измерительных проводов.. которое в быту не нормируется.. например в комплекте с омметрами серии M идут специальные проводники 0,035 Ома..так что ловить милли или микровольты в гараже затруднительно.. теперь по применению WD-40.. пошастав по сети прихожу к мысли что её брызгают везде и всегда.. не согласен.. не бывает лекарств от головы и поноса одновременно.. по поводу токороводящей пасты.. например здесь _http://www.sap.net.ru/about/vacancy/molykote/tok ..

 

[Vladimir]

Все, прошло несколько дней, но так и нет ни одного практического результата измерения. Хотя померять напругу на коммутаторе - дело одной минуты. Скорее всего некоторые померяли и увидели практически то, о чем я начал писать в этой теме.
Это и называется: теория - одно, а практика - другое.
Я все равно разберусь с конкретной причиной падения напряжения в цепи и постараюсь ее понять и устранить. (Когда будет время и погода будет способствовать).
FOR Электрод: Зачем это надо, я написал в начале темы.

 

[kosoi]

Хрюновня какая то.... у меня и аккум нормально дозаряжается, и помех нет, и дополнительных электрофигулин пришлёпано, и гена штатный, и батарея обычная MUTьлу... Думаю,что и у большинства так же... с аккумулятором домой к зарядному никто каждый день не бегает....
Тогда чуго там мерить ??? Зачем ??? Прослужил аккум 2 - 3 года, пошел и купил другой....
Моё личное мнение.

 

[kukan]

Все, прошло несколько дней, но так и нет ни одного практического результата измерения. Хотя померять напругу на коммутаторе - дело одной минуты.

Извини, работа Доберусь до вольтметра - померяю на своей.

Прослужил аккум 2 - 3 года...

А может 18 лет жить На самом деле то, что я описАл я делал на своём "М-403", а на "Волге" пока езжу со штатным оборудованием. Если верить бортовому вольтметру и поведению аккумулятора - всё пока нормально с зарядкой (тьфу-тьфу).

 

[Vladimir]

Хрюновня какая то.... у меня и аккум нормально дозаряжается, и помех нет, и дополнительных электрофигулин пришлёпано, и гена штатный, и батарея обычная MUTьлу... Думаю,что и у большинства так же... с аккумулятором домой к зарядному никто каждый день не бегает....
Тогда чуго там мерить ??? Зачем ??? Прослужил аккум 2 - 3 года, пошел и купил другой....
Моё личное мнение.

Да у меня также все ездит нормально. Просто внутренний вольтметр показывает 11,4 Вольта при выключенном движке. Пищит-проблемы с аккумулятором. При включенном движке 14,5. Начал разбираться. Проверил мультиметром-так и есть. Далее все написал (Читай выше). Просто попросил других померять - вот и все. Чо тут сложного??? Падение напруги происходит,вероятно, на замке зажигания. А через него проходят большие токи - опять же все это я писал. Эта проблема должна быть характерна для всех Волг. То что там тонкие провода и слабые контакты-известно давно. Недаром некоторые ставят разгрузочные реле.
Предложение - ездит и хрен с ней, мне не нравится. Я стараюсь глубже в корень смотреть, чтобы понимать машину и не нарваться на жо..у когда-нить. Это принцип Волгаря. А кто на иномарке-пусть вызывает эвакуатор.