Тоже как вариант.чаще, эфективнее бывает ничего не менять, а заправится 12 ,на несколько лет хватит
Ну компрессор снять б/у с Прадика, а остальное можно и новое подобрать в принципе...второй вариант,просто поменять железо,на такое же б/у, вся замена сходиться к б/у испаритель(если дифицитная модель) и компрессора, конденсеры б/у быстро гниют от зимней соли и реагентов, в итоге получается и конденсер всё остальное надо новое..
Вроде есть.Если есть возможность,заправся 12.
Логично. Хотя фиг его знает - есть утечка или нет...только должна быть уверенность,что испаритель 100% без утечки и стыковки его тоже, не желательно дышать в закрытом салоне
растворителем промыв систему -только металлические детали ,кроме компрессора, потом надо сушить,подключив воздушный компрессор на вдувание в одно отверстие,а с другого будет выдуватся испарения. В компрессоре можно попортить уплотнитель вала,сальник. так как компресор единсвтенное разборное железо кондея можно разобрать вручную промыть протереть высушись собрать, но прокладки и уплотнители не мокать растворителем.Один знакомый промывал растворителем.
Или наоборот не срабатывает и испаритель обмерзает, через часок оттаивает.Андрей Йож, Это у тебя скорее всего антиобледенитель срабатывает.
Идем сюда, сравниваем размеры Нивовских вентиляторов и места под них.Так нивские лезут в телевизор?
если мног пузырьков,то утекло возможно грамм 250-300 точно.Volgawagen можно вопрос? На холостых появляются пузырьки при срабатывании вента по давлению. На них же первый виток испарителя покрывается инием, на 2000 об/мин не проверял. В систему вливали 800 г. 234 фриона но пока отсоединяли манометры нипиль запал и пропускал наружу довольно продолжительное время. Сколько осталось - хрен его знает.
Ага работает только не долго, масла разных фреонов не совместимы, поэтому при переходе на другой фреон, обязательно сливать и менять масла, так как в R-12 минералка, а 134 синтетическое.Vityok, R134 чудесно работает в системе под R12, а вот на оборот не получится.
Промыть систему нужно.
Зачастую при переходе с фреона R-12 на новый R-134А - озонобезопасный - можно столкнуться с тем, что полигликолевое масло с остатками минерального масла или хлора вступает в химическую реакцию. Это может привести к негативным последствиям в работе холодильной системы, поэтому очень важно перед переходом на новый хладагент избавиться от остатков воды и хлора. Большой проблемой является также подбор смазки для компрессора, работающего на хладагенте фреон 134. Обычные минеральные масла не подходят, но решение было найдено – это полиэфирные масла.
http://www.mikservice.ru/service/id-8/pid-15.htmlЧто же будет, если в 12-ю систему заправить 134-ый фреон? В общем, ничего криминального, если не считать того, что в газе не будет растворяться масло, и рано или поздно компрессор, недополучивший смазки, просто заклинит.
Проблема в следующем. Когда включаю климат, то он работает нормально. Но работает максимум полчаса. Потом перестает холодить. Стоит его выключить на часок, потом снова начинает нормально охлаждать на полчаса и всё. Что это за беда и откуда ноги у неё растут? Смертельно это или нет?
Ну антиоблединитель легко проверить посмотреть крутится сам компрессор(когда не холодит) или только муфта в холостую.Андрей Йож, Это у тебя скорее всего антиобледенитель срабатывает. Т.е. когда на испарителе (охладителе) намерзает "шуба", компрессор отключается.
Понял, но, честно говоря, экспериментировать не хочется.Vityok, R134 чудесно работает в системе под R12, а вот на оборот не получится.
да, разные. об этом писали на прошлой странице.Мне сказали, что под разные фреоны идут разные ТРВ. Не знаю, правда, верно ли это в отношении 12-го и 134-го.
Да разные, но именно здесь можно менять, без последствий серьезных. Отличие в иглах или диаметрах сопел, тоесть производительности.Мне сказали, что под разные фреоны идут разные ТРВ. Не знаю, правда, верно ли это в отношении 12-го и 134-го.
срабатывает вентилятор -понижает давление -условно становится нехватка фреона, поэтому я говорил проверить и заправлять надо с постоянно включенным вентилятором, вентилятор от датчика -с тупым соображением,он включится только(его задача) при превышении, а кондею надо чтоб ещё было охлаждение до срабатывания защитного вентилятора. Поэтому включи кондиционер на постоянно минуя этот датчик, а датчик обычно подключают на второй кондейный вентиялтор.Пузырьков не много и они появляются именно в момент сработки вента по давлению.
все эти причины уже описывал частями. Сперва поставь вентилятор конденсора на постоянно, заправь систему сколько по норме выйдет, термостат при этом почти на максимум или 90%.Еще один момент который касается антиобледенителя. Он у меня стоит в среднем положении. При последнем обращении к "специалистам" в этом положении у меня мак давление в магистрали низкого (было 1,5), в других стремится к миним. и высоковатое высокое давление (я думаю или от недостатка фриона или не достаточном обдуве конденсатора). И самое главное - нет постоянного слива конденсата, только когда отключаю кондер с машины течет как со старой полковой лошади.
мануал составлял романтик. 1 вентилятор кондиционера должен работать постоянно,не мощный в пределах до 10А около 80ватт. и радиусом как полная высота конденсера. Второй вентилятор должен срабатывать при сверх увеличении давления, и всё. А чтоб и первый вентилятор остановился по уличного холода и ненадобности,должна быть более умная система с определением внешней темпратуры и пониджения давления или того же тепла в конденсера... итд.- этим нам не надо забивать голову.Так хотелось бы сделать включение вентов только по датчику давления (как в мануале) и при хорошем обдуве (в городе без пробок на трассе) венты не работают.
что интересует? какие планы/идеи?У нас появился хороший магазин http://www.cpsvolgograd.ru/ что можно прикупить с минимальными материальными затратами?
У меня нет датчика температуры фриона. Могу сделать работу только от гасящего сопротивления на 50 % мощности.1 вентилятор работает от термостата,
Смысла его использования не вижу из-за его слабой мощности.1 вентилятор кондиционера должен работать постоянно,не мощный в пределах до 10А около 80ватт. и радиусом как полная высота конденсера.
Планы сначала разобраться с обдувом, потом заняться дозаправкой.что интересует? какие планы/идеи?
то купи манометр(можешь не спеша поискать где дешевле) цены разные как велосипед и самолёт.,купишь балончик газа 0,5кг 0,7 или 1,0кг ,проколку и заправляй манометром и смотровым окошком, остальное тебе не надо
Вся электроцепь кондиционера начинается с термостата -замыкает всю цепь схемы,т.е отключился термостат -под капотом ничего не работает.Volgawagen Не понял вот это: 1 вентилятор работает от термостата,
Я так понимаю термостат это антиобледенитель. А он включен в эл.цепь запроса в ЭБУ на включение муфты кондера ("-" пошел на реле) при этом вкл. вентилятор и соответственно при размыкании цепи запроса ЭБУ (при обледенении термостата) отключается как муфта компрессора ну и соответственно и вентилятор. У меня реализовано так.Вся электроцепь кондиционера начинается с термостата -замыкает всю цепь схемы,
я на цену не обращал внимания,просто как вариант показал. Я тточно не помню,но вроди его цена была меннее1тр, я давно покупал для одноразового балончика.,уже цену не помню.тест-конектор но он стоит 80 с лишним гривен
Глянул цену по России 550 руб. Попробую найти.Я тточно не помню,но вроди его цена была меннее1тр, я давно покупал для