Большая проблема ЗМЗ 406 не приходит напряжение на бензонасос

[GerKon]

Товарищи, всем привет, возникла у меня тут проблема у Волги 3102 98-го года змз 406.
Забрал недавно ее у моториста, грм менял. Он мне звонил, говорит, у тебя бензонасос не срабатывает, я его напрямую от реле мимо преда кинул временно. Я тогда работал в другом городе, мой друг ее забрал перегнал, она тогда заводилась.
Приезжаю, начинаю смотреть что не так, скидываю преды и вижу, сзади провод слетел на бензонасос, ну думаю пустяк, подключаю, скидываю его временный провод, проворачиваю ключ, насос ноль эмоций.
Предохранитель целый, провода прозвонил, целые, реле насоса напругу не подает дальше. А на его катушку не приходит напряжение с главного реле, главный не срабатывает, потому что не приходит сигнал с ЭБУ на 86 контакт, на 85 напруга есть ( реле пробовал подключал новые). На ЭБУ предохранители целые, +12 в с акб на 18 пин ЭБУ приходит, с ключа зажигания тоже приходит, прозванил массы на 2,14,19 и 24 пинах, все звонится. Только не приходит ничего на лампочку чека на приборке. ЭБУ снимал, разбирал, визуально ничего не сгорело, окиси нету, сухо. ЭБУ у меня микас 5.4.
Пробовал замыкал насос напрямую и запускал, но никак не хочет заводится.Вот сейчас ищу у кого спросить ЭБУ заведомо живое попробовать накинуть, что из этого выйдет, а так больше нет идей. Еще проверю искру при запуске, если ее нету, то уже точно кроме ЭБУ не знаю на что думать.
Если замена не поможет, то что может быть с ней не так? Может быть такое, что допустим что то с катушкой, и при подключении другого ЭБУ он может также выйти из строя?

 

[Shershavchyk]

Если бардак в проводке, то запросто можно сжечь ЭБУ. Причем, даже подменный. Так что я бы рекомендовал довести все до ума согласно схеме и удалить все скрутки-сопли-пайку-изоленту. Ну а потом уже пробовать подключать подменный блок.
Следующим шагом надо отстегнуть ЭБУ, взять кусок провода, прикрутить один конец на массу, а второй вставить в 3-й контакт разъема. При этом должно сработать реле бензонасоса и должен включиться бензонасос. Если реле не срабатывает, то следует проверить лампочкой (не мультиметром!) наличие 12В на самом реле бензонасоса. Если его там не окажется ни на одном из контактов (оно должно быть на 86-м и на 87-м контактах), то придется смотреть предохранители. Ну и проводку, если они все целые. Попадались такие варианты, что без включения зажигания это напряжение отсутствует. Может проводка была переделанная, но на всякий случай при проверке лучше включить зажигание.
Ну а если насос будет включаться, то тут велика вероятность, что нарушен 3-й контакт с ЭБУ или сам ЭБУ приказал долго жить. Прежде чем бежать за новым ЭБУ, надо еще раз проверить (лампочкой!) наличие 12В на 18-м и 37-м контактах, а так же на 27-м при включении зажигания. На 2-м, 10-м, 14-м, 19-м, 24-м и 30-м должна быть масса. Правда для ее проверки (той же лампочкой, пристегнув один ее конец на + аккумулятора) придется пристегнуть ЭБУ, так как некоторые выводы связаны между собой на самой печатной плате. Да, если проводка старого образца под МИКАС 5.4, то на одном из контактов (то ли 18-м, то ли 37-м) может 12В отсутствовать. Это нормально для этих блоков.

 

[Alonso121]

@GerKon, Где разъем диагностики под капотом там 2 реле, одно для датчиков, другое бензонасоса. Если реле датчиков не работает то и бензонасоса не будет и лампочка в приборке не будет гореть.

 

[GerKon]

Если бардак в проводке, то запросто можно сжечь ЭБУ. Причем, даже подменный. Так что я бы рекомендовал довести все до ума согласно схеме и удалить все скрутки-сопли-пайку-изоленту. Ну а потом уже пробовать подключать подменный блок.
Следующим шагом надо отстегнуть ЭБУ, взять кусок провода, прикрутить один конец на массу, а второй вставить в 3-й контакт разъема. При этом должно сработать реле бензонасоса и должен включиться бензонасос. Если реле не срабатывает, то следует проверить лампочкой (не мультиметром!) наличие 12В на самом реле бензонасоса. Если его там не окажется ни на одном из контактов (оно должно быть на 86-м и на 87-м контактах), то придется смотреть предохранители. Ну и проводку, если они все целые. Попадались такие варианты, что без включения зажигания это напряжение отсутствует. Может проводка была переделанная, но на всякий случай при проверке лучше включить зажигание.
Ну а если насос будет включаться, то тут велика вероятность, что нарушен 3-й контакт с ЭБУ или сам ЭБУ приказал долго жить. Прежде чем бежать за новым ЭБУ, надо еще раз проверить (лампочкой!) наличие 12В на 18-м и 37-м контактах, а так же на 27-м при включении зажигания. На 2-м, 10-м, 14-м, 19-м, 24-м и 30-м должна быть масса. Правда для ее проверки (той же лампочкой, пристегнув один ее конец на + аккумулятора) придется пристегнуть ЭБУ, так как некоторые выводы связаны между собой на самой печатной плате. Да, если проводка старого образца под МИКАС 5.4, то на одном из контактов (то ли 18-м, то ли 37-м) может 12В отсутствовать. Это нормально для этих блоков.

Я попробовал накинул на 3-ий пин массу, ничего, накинул в добавок на 46( на главное реле) насос качает. Разобрал фишку эбу, что накинуть его и прозвонить все массы контрольной с лампочкой. Они целые, начал плюсы звонить и в моменте услышал шум от насоса, начал конкретно шевелить косу у фишки, и насос в нужном положении работает, мультик на пред кинул, напряжение идет хорошее. Значит все дело в разъеме. Сейчас постараюсь все контакты зафиксировать и поджать получше.

Добавлено: 21 Мар 2025

@GerKon, Где разъем диагностики под капотом там 2 реле, одно для датчиков, другое бензонасоса. Если реле датчиков не работает то и бензонасоса не будет и лампочка в приборке не будет гореть.

Понял, я просто думал главное реле не связано с лампой чека и должно ваприоре давай напругу с ключа

 

[Shershavchyk]

там 2 реле, одно для датчиков

Почему это "для датчиков"? При его срабатывании включается всего один единственный датчик - это ДПРВ. Все остальное, что запитывается от этого реле, так это форсунки, клапан адсорбера (у кого есть), РХХ, лампочка диагностики и... ну и, собственно, реле бензонасоса. Питание же всех датчиков осуществляется от ЭБУ от его внутреннего стабилизатора .

Добавлено: 21 Мар 2025

Сейчас постараюсь все контакты зафиксировать и поджать получше.

Как я и предполагал, всему виной бардак в проводке. Если она в плачевном состоянии, а машина нужна, чтобы ездить, то лучше ее не откладывая заменить на новую.

 

[Alonso121]

"для датчиков"?

На схеме не ДПРВ, на некоторых схемах одни датчики питаются от этого реле, на других другие. Поэтому для датчиков. По правильному оно называется главное реле, но ведь и болгарку многие турбинка называют, от этого она не прекращает быть болгаркой и УШМ.

 

[Alonso121]

 

[Shershavchyk]

На схеме не ДПРВ,

Почему же? На обоих приведенных схемах ДПРВ (он же датчик фаз) питается от 12В, которые подаются с главного реле. На первой схеме еще заводится это напряжение на ДМРВ, но не для питания, а для прожига. Да и то для случая нитяного ДМРВ, которые уже сейчас канули в лету. Питание всех остальных датчиков, да и самого ДМРВ, как ни крути, осуществляется от ЭБУ. Потому все же правильнее это реле таки называть главным, как его и обозвал производитель.

 

[GerKon]

Итак. По итогу я не смог добиться корректной работы от эбу, как разъеб не верти, насос нормально 2 секунды не качает, хаотично как то. Подкинул эбу знакомого, все исправно заработал насос. Пробую заводить, результата нету, а бортовик выдает ошибки 62(неисправность оперативной памяти ЭБУ), 64( неисправность при чтении флеш-ОЗУ блока управления) и 53( неисправность датчика частоты вращения коленчатого вала). Снял померил сопротивление на дпкв, 0.550 показывает, и никак не реагирует на поднесение металла к его намагниченной части. Провода от ЭБУ (48 и 49 контакты) проверил, массу тоже.Купил новый, поставил. Все тоже самое, теже ошибки. Сейчас на неделю уезжаю на работу, как приеду еще посмотрю, есть ли искра, сигнал на форсунки, но идей нету, из-за чего такое может быть. ЭБУ по словам знакомого рабочее было, в гараже лежало у него, но я думаю, надо снова ЭБУ искать, не просто так ошибки по ОЗУ ведь.

 

[Shershavchyk]

а бортовик выдает ошибки 62(неисправность оперативной памяти ЭБУ), 64( неисправность при чтении флеш-ОЗУ блока управления)

62 и 64, на них можно забить, так как они на запуск не влияют, а появляться могут даже ввиду просадки напряжения бортсети во время запуска двигателя.
Что касаемо 53-й, то она может появляться как при дохлом датчике или обрыве в его цепи, так и в случае неудачной попытки запуска двигателя. Так что не факт, что дело именно в самом датчике.

Снял померил сопротивление на дпкв, 0.550 показывает

0,550 чего?

и никак не реагирует на поднесение металла к его намагниченной части.

Как это удалось определить, что не реагирует? Какой метал подносился? И, главное, каким образом?

идей нету,

Да там никаких идей не нужно. Надо лишь подключить комп и посмотреть все параметры. Сразу должно стать понятно, чего ему не хватает.

как приеду еще посмотрю, есть ли искра,

Пол-дня провозиться с запуском и не посмотреть, есть искра или нет? Однако...
Вытащить колпачок, воткнуть в него подменную свечу, положить на любую железяку и покрутить стартер, дело нескольких секунд. В чем проблема, что-то до меня, честно говоря, не доходит.

 

[GerKon]

0,550 чего?

0.550 кОм

Надо лишь подключить комп и посмотреть все параметры. Сразу должно стать понятно, чего ему не хватает.

Да, думаю нужно пробовать, только никогда еще не работал с этим.

Пол-дня провозиться с запуском и не посмотреть, есть искра или нет?

У меня не было полдня, я бортовиком посмотрел ошибки, проверил дпкв, я подносил к нему гаечный ключ, следя на сопротивлением, но он никак не реагировал. Может я что то делал не так, в любому случае датчик я уже поменял. А искру да, не проверил, косяк.
Не судите строго, я только начинаю изучать и пытаться понять как все устроено в Волге, моя первая машина и опыта в этом совсем нету.

 

[Shershavchyk]

подносил к нему гаечный ключ, следя на сопротивлением, но он никак не реагировал.

Датчик не меняет сопротивление. Он вырабатывает напряжение. Потому нужно переключить мультиметр на измерение напряжения (переменного АС где-то 2-5В будет достаточно). То, что подносил гаечный ключ - правильно. Для проверки нужна железяка, которая магнитится. Но датчик будет вырабатывать напряжение лишь тогда, когда эта железяка движется. Если ее просто прилепить к магниту, то на выходе датчика снова ничего не будет. Потому ключом надо постоянно дрочить, чтобы на экране мультиметра начали отображаться цифры.

никогда еще не работал с этим.

Для этого надо купить адаптер VAG СОМ KKL 409.1 и на ноутбук установить скачанную из интернета программу диагностики Автотестер 5. Потом правильно все подключить, установить драйвер адаптера и можно производить диагностику. Шнурок не дорогой, подключить надо всего три провода к диагностической колодке, программа в свободном доступе, а сама диагностика особых проблем обычно не вызывает.

 

[GerKon]

Для этого надо купить адаптер VAG СОМ KKL 409.1 и на ноутбук установить скачанную из интернета программу диагностики Автотестер 5. Потом правильно все подключить, установить драйвер адаптера и можно производить диагностику. Шнурок не дорогой, подключить надо всего три провода к диагностической колодке, программа в свободном доступе, а сама диагностика особых проблем обычно не вызывает.

А если докупить переходник под телефон, с мобильной версией open diag, подключиться, или автотестер 5 лучше? Просто ноутбука нету и взять не у кого.

Датчик не меняет сопротивление.

А я просто в интернете смотрел читал, люди просто ставили на прозвонку диодов мультиметр, когда перед датчиком быстро железкой водишь, колебания видно

 

[Shershavchyk]

с мобильной версией

Ввиду проблем со зрением я с телефонами не дружу. Потому тут ничего и не посоветую.

я просто в интернете смотрел читал,

Ну в интернете можно найти и не такие глупости. Главное все делать осознанно. Тогда и результат будет толковым и ни один мультиметр при этом не пострадает.

Если сделать так как они с прозвонкой диодов, то показания будут меняться. Но это все ни о чем, включая сами результаты.

 

[GerKon]

Приехал вчера из командировки. Воткнул обратно свой микас 5.4. Прочитал, что просто так не получится перекинуть на 7.1 и завести. Выкрутил свечи, они были сырые, просушил, и она завелась.
Только холостые плавают, боготит смесь и если резко отпустить газ, с большой вероятностью глохнет, проверил дмрв, подкинул мультиметр на проверке напряжения на контакты, показало 1,33 вольта. И хочу спросить, для Микаса 5.4 какой нужен дмрв, подойдет только нитиевый? Сейчас стоит нитка 6-ти контактов

 

[Alonso121]

@GerKon, Для микас 5.4 дмрв только нитка. Микас 7.1 241.3763000 – 01 подходит без проблем, полностью взаимозаменяем с микас 5.4.

А вот этот уже не подойдет - Микас 7.1 241.3763000 – 31 под пленочный ДМРВ. Для него нужно проводку изменять под пленочный ДМРВ.

Есть еще Микас от Газели под карбюратор, он тоже не подойдет.

 

[GerKon]

Понял, сейчас нашел через группу газоводов у паренька дмрв нитиевый бош 0 280 212 014, сейчас забрал. Попробую поставить сегодня

 

[GerKon]

Поставил, завел, такая же беда, мотор прогрелся, начала глохнуть, скидываю фишку с дмрв, мотор работает ровнее. Может дело в том, что я не в дмрв, а в рхх

 

[Vel]

Может дело в том, что я не в дмрв, а в рхх

Ну скинь фишку с РХХ посмотри как движок работает, обороты только под 1500 будут.

 

[GerKon]

Итак, взял заведомо рабочий блок 5.4 и все встало в норму. Обороты ровные, мотор ведет себя стабильно. До этого я от незнания подкидывал 7.1 от которого она даже не заводилась, но вот поставил тот же, что и мой. Получается дело было в блоке, хотя свой я разбирал и визуально не было никакой окиси, перебитых дорожек. Может что с прошивкой