Результаты поиска

406-й не едет на 3.58. Езда по городу и обгоны на трассе превращаются в мучение

Это легко проверяется. На работающем моторе пережимаем шланг рхх: если заглох, значит через дроссельную заслонку не подсааывает

она и не должна гореть. лампы на кнопках загораются когда соответствующие потребители включаешь.

Я ставил все 8 штук таких как на фото. В местном балткаме они поштучно продавались. Года три уже прошло, всё норм

вазовские колечки надо брать, которые блестят словно графитом намазанные

Когда у меня сдох дпрв и загорелся чек, то холодный двигатель стал гораздо хуже запускаться. Приходилось долго крутить, схватывали отдельные цилиндры, мотор несколько секунд троил и затем оживал. Оно и понятно: форсунки льют на закрытый клапан, обрызоваваются "лужи", которые не успевают...

в этой теме согласия никогда не будет, т.к. все её участники, сами того не подозревая, подразумевают разные величины под словом "давление", а также не уточняя о каком давлении и в какой точке системы идёт речь

эта информация не соответствует действительности

если помогла замена кнопки, то возможны два варианта: 1) пока меняли кнопку пошевелили провода и ликвидировали случайное замыкание плюсового провода на массу 2) неисправна контактная группа замка зажигания. Для проверки логики работы замка можно поступить так: на заглушенном моторе и...

Как это связано с включением стартера?

Пусть хоть все провода замка будут замкнуты друг с другом. На замок зажигания массовые провода не приходят и такого рода замыкание не вызовет перегорание никаких предохранителей.

да, действительно... чё-то я перемудрил на ночь глядя... Тогда нет никакой связи между включением стартера и работой поворотников при штатной электросхеме. Надо искать левые провода или детали.

Есть одно предположение... В замке зажигания 3110 есть две пары контактов, которые включают зажигание: 30-15/2 и 30/1-15/1. контакты с индексом 30 - постоянный плюс, контакты с индексом 15 - плюс при включенном зажигании. Дык вот при включении стартера 30-15/2 размыкаются, а 30/1-15/1 остаются...

У меня другая история. Есть pw-325 и вымпел-30 от ориона. Купил около 10-12 лет назад. Эксплуатировал и в хвост и в гриву: заряжал всё что заряжается, как БП использовал, в т.ч. последовательно для получения 24 вольт. Работают без сбоев

Re: Как правильно заряжать аккумулятор? то, что должно быть известно всем, регламентируется ГОСТ Р 53165-2008, в частности раздел 9. также рекомендую ознакомиться с разделом 3 "Термины и определения", чтобы не путать разные понятия

коллеги, вы не заметили в инструкции самого главного: дык вот при зарядке кальциевой акб обычным зарядным устройством ток заряда не станет стабильным. Он плавно уменьшится до околонулевого значения - когда эдс зарядки и эдс акб сравняются. При этом обильное газовыделение не начнётся...

эта ситуация несколько выходит за рамки обсуждаемой темы

Тогда причем тут прокладка гбц и термостаты? Если такая напряженка с нормальными ОЖ, то имеет смысл их перед заливкой кипятить в кастрюле с градусником. Понятно, что в магазин сдать обратно её не получится, но хотя бы в двигатель эти помои заливать не будете.

у меня на обеих профильных машинах длины проводов хватает для подключения обоих типов аккумуляторов. переделок не было.

залить нормальную охлаждающую жидкость и убедиться в том, что пробка держит избыточное давление. пояснения: дешевые или поддельные охлаждающие жидкости делают на основе метанола, у них температура кипения при атмосферном давлении сильно ниже 100 градусов. когда мотор работает, помпа создает...

Следует отметить, что причиной ускоренного выхода из строя любых, даже самых качественных, аккумуляторов могут быть и неисправности в самом автомобиле: утечки тока, чрезмерные пульсации напряжения генератора, несооответствие мощности потребителей производительности генератора, изношенный стартер...

Это предположение оказалось верным. Нашел другие колодки (юкка) в магазине "база для уаза", как подсказал Никита Козлов. Их доже пришлось доработать напильником - все отверстия были краской залиты. Но после доработки и сборки всё стало работать как положено. Ручник тоже без проблем...

только что вернулся из гаража :) достал из помойки старые колодки, снял новые и всё понял. В новых колодках (на всех 4 шутках) отверстие нижней оси просверлено со смещением к краю колодки. На 1,2-1,8 мм. Соответственно, на ту же величину накладка колодки смещена к барабану. Отсюда и затирание...

Вот фотка механизма и колодок. Видно, что колодки предельно сведены, почти касаются пыльников цилиндра. Но пятно контакта на колодках почему-то снизу. Нижние эксцентрики также предельно сведены, несмотря на то, что лыски наоборот смотрят. Измерил новые барабаны - 280 мм, старые были 283...

износ колодок и барабанов присутствует. я об этом написал в первом сообщении. новые и старые детали визуально не отличаются друг от друга по форме, расположению отверстий и т.п.