Хелп! Охлаждение!

[resco]

Двс 40620D. Не включается вентилятор охлаждения если включена печка. ближе к 90 градусам должен включатся вентилятор охлаждения.... а он не включается.... зарядка начинает переть до 16 и вентилятор печки начинает орать как сумасшедший (в два или три раза начинает крутится быстрей обычного) и загорается чек.... если выключить печку, то все в норме.... и зарядка не скачет и вентилятор включается.... куда смотреть!?
P.S. вчера еще кто муже перестал работать левый поворотник. лампа целая. у него глюки, хочу работаю.... хочу не работаю.... может быть это как нибудь связано с электрикой охлаждения!? конечно понимаю что это бред! но блин..... чем черт не шутит))))

 

[полковник2]

А может на всех, у которых есть функция управления вентилятором охлаждения.

Да, если эту функцию не отключают физически, установив датчик в радиатор или верхнюю трубу и изменив схему включения вентилятора.

Это делается ввиду бОльшей надежности биметаллического датчика перед штатным ДТОЖ. Да и электронное "звено" ЭБУ исключается из контура управления - надежность повышается.
Чаще такой безинтеллектуальный контур управления вентилятором ставится в параллель к существующему, в качестве аварийного дублёра, но зачастую он срабатывает раньше - требуется тщательная подборка параметров биметаллического датчика.

 

[Aleksey31105]

полковник2, А если несложно. что есть биметаллический датчик, как выглядит?

 

[Razer]

Aleksey31105, http://www.luzar.ru/katalog/datchiki/

 

[AKovtunov]

Aleksey31105, http://www.luzar.ru/katalog/datchiki/

Эту статью о датчике включения вентилятора писал какой-то идиот.
Каким боком к этому датчику терморезистор "новейшей конструкции"?
Или это маркетинговый ход такой? Навешали лапши, чтобы все кинулись выбрасывать те, что стоят, и покупать эти. На картинке обычный датчик включения вентилятора, а описан датчик температуры ОЖ.
В датчике включения в пластик вплавлены два вертикальных контакта.
Над ними блюдцеобразная бимиталлическая пластинка выпуклой стороной в сторону от контактов (контакты разомкнуты). При нагревании пластинка выгибается в обратную сторону и при определенной температуре хлоп и выпуклая сторона уже с обратной стороны и контакты замкнуты. Все очень просто. Почему такая конструкция, а не обычный контакт, как в релюхах? Потому, что таким образом достигается задержка в замкнутом состоянии контактов (получается разница между включением и выключением 5 гр.) и при срабатывании нету дребезга, а значит и искрообразования. Толщина бимиталлической пластинки и расстояние
до контактов влияет на температуру срабатывания и на время нахождения в замкнутом состоянии.

 

[AlekseyM]

Это один из вариантов. На некоторых моделях ЭБУ управление вентилятором реализовано на основании данных датчика ТОЖ. И это, похоже, наш случай.

ну я исходя из этого писал

Минус на катушку реле от датчика температуры (он и включает вентилятор).

как с 406 не часто сталкиваюсь, 402 и крыса в основном.

 

[Aleksey31105]

Razer, вот блин:haha:обычный датчик.зато как умно назвали(бимита----------)

 

[ZLOI]

как с 406 не часто сталкиваюсь

Я просто делал ДХО в виде ПТФ со светодиодами (ПТФ у меня не было в бампере, поставил). Нужен был + для питания реле этих ПТФ, нашёл ближе всего в реле.
Далее, учитывая, что в 406-м один контакт массы с АКБ (от АКБ к блоку ДВС в районе ГУР), то кинул 2 доп массы, одна из которых к кронштейну бачка ГУР.
Потому я и перебрал всю проводку в том районе, аккуратно взяв хомутами и зачистив.
Тем более, что все знают, что штатный "карлсон" при пуске, даёт просадку.

В общем схема проста. Выше я её описывал. Потому просто фото самого кронштейна ГУР в реле (на реле справа не смотрите, это моё реле, нештатное). Черной стрелкой отметил провод массы, который идёт напрямую к вентилятору.
Красный - от блока предохранителей к реле (силовой +)
Зеленый - от реле в вентилятору (силовой +)
Коричневый - от датчика на реле (минус к катушке реле)
Белый- плюс от замка зажигания (появляется при включении зажигания) (+ на катушку реле).

Проводка штатная, никаких замен небыло. Я один хозяин.

В моём случае, я имею два датчика. Один в радиаторе (штатное место), второй в трубке от корпуса термостата на радиатор ("сделай сам"). Датчики запаралелены. Включение ранее (ну это моя прихоть, ввиду климата).

ЭБУ не управляет вентилятором, берет параметры с датчика на корпусе термостата (двухконтактная фишка, смотрит на радиатор). Рядом (на корпусе), ещё 2 датчика - стрелка и лампочка, оба на приборку.

Ну и повторюсь про авто:
- ГАЗ 31105 (старый салон с ползунками печки)
- ЗМЗ 406.20D
- 2004 г.в. (осень, месяц точно не помню, лень лезть в ПТС)

Ну а насчет нехватки мощности генератора - http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/zl0i/journal/1703737/
Помогло не только мне. Включение штатного карлсона, теперь не влияет так пагубно на напряжение, просадка еле видна. То же самое проделано уже на 7-ми!!! авто, везде один и тот же результат, крайне положительный!

 

[AKovtunov]

Razer, вот блин:haha:обычный датчик.зато как умно назвали(бимита----------)

Там внутри нанороботы бегают с нанотермометрами, меряют температуру
и включают нанорубильник .