Вот что нашёл на газельклубе по поводу сборки ЦПГ:
"При сборке 402 движка, если с точки зрения геометрии ЦПГ, бывают следующие чудачества:
1. Меняем мы гильзу на новую, или оставляем старую, небходимо обеспечить чистоту между гильзой и блоком. Это значит, что выбив или выдавив спецприспособой старую гильзу в блоке необходимо снизу вычистить нагар от масла, сверху ржавчину или шлам от воды и тосола. Проверяется очень просто. Гильза должна лёгким движением руки входить и выходть из блока. Отдельное слово про не имеющих спецприспособу для демонтажа гильз. Берём круглый напильник, наждачку, ножик и устраняем следы извлечения гильз. По техусловиям между нижней частью гильзы и блоком должен быть зазор. Если мастер забивает новую гильзу в двигатель кувалдой, вежливо попросите замерить диаметр гильзы в нижней части нутромером. Мне попадались двигателя с эллипсом три десятки.
2. Поршень одевается на шатун в нагретом виде. Ставим один стопор, греем поршень, ориентируем шатун, лёгким движением руки вставляем палец. Как правило получается с первого раза. Если палец влез в одну бобышку поршня и хотя-бы на половину втулки шатуна (шатун при этом крутится) можно применить молоточек, очень бережно. Ставим второй стопор.
3. Колхозная проверка изгиба шатуна и перекоса поршня производится очень просто. Гильза стоит на месте, прижатая сверху (большая шайба, поршневой палец, несколько больших гаек и гайка крепления ГБЦ). Суём поршень без колец, в сборе с шатуном и вкладышем на свое рабочее место, в гильзу. Шатун упираем в вал. Наблюдаем следуюшие вещи: 1. Шатун должен садиться на вал без усилий, то есть не упираться в щёки коленвала. 2. Легонько двигаем шатун вперёд и назад по ходу двигателя и ощющаем перемещение шатуна сверху по поршневому пальцу, снизу по валу. 3. Смотрим сверху, со стороны головки на поршень,засунутый в двигатель. Он должен стоять прямо, без перекосов. Прооверяем разворотом поршня на 180 градусов. Если хотя-бы одно из последних трёх условий не прошло, ищем причину. Мне попадались поршня с косо проделанным отверстием под поршневой палец(разница между днищем поршня и отверстием под палец с разных сторон миллиметр). Если менялась втулка верхней головки шатуна и при этом применялся не расточной станок, а ручная развёртка (пьяный мастер на расточном станке тоже бывает), то у шатуна несоосны верхняя и нижняя головки. У меня есть приспособа для проверки соосности шатуна, поэтому поверьте на слово. Устраняется правкой. Швеллер, кусок полуоси от МАЗа. Правится плоскость по ходу двигателя. Гильзу при расточке тоже можно перекосить. Самым большим перекосом устанавливаем поперёк двигателя.
4. Следущий совет спорный, для кого-то это святотатство. Скажу сразу, мои двигателя на обкатке не кушают масло.
Когда мы состыковывали поршень с шатуном, то поршень нагревался. Одев второе стопорное кольцо я сразу сую поршень в гильзу. Традиционно нагретый поршень в гильзе легонько подклинивает. Вытаскиваем поршень, берём самый большой плоский напильник и сем инструментом спиливаем на поршне все залысины, оставленные гильзой. Иногда нагрев и работу напильником приходится повторять.
С точки зрения теории. Новый поршень обязан быть эллипсным и конусным, об этом слышали многие. Очень немногие знают, что эллипсным и конусным поршень должен быть в холодном виде (двадцать градусов по цельсию). При рабочей температуре (140-450 градусов) поршень должен быть круглым. Днище поршня, бобышки под поршневой палец имеют большую толщину, и при нагреве выпирают дальше. В общем поршень на заводе должны обрабатывать в горячем виде. По моему твёрдому убеждению на наших заводах производители поршней этот вопрос то ли не прходили, то ли забыли. В общем напильник и совсем немного возни избавили меня от глупых вопросов типа движок на обкатке клинит, масло, куда-то девается.
Извините за длинное сочинение, но движок, это всегда куча ньюансиков.
Я не заострил внимание на выступании гильзы над плоскостью блока; взвешивании поршней, шатунов, пальцев; ньюансиков со вкладышами; установкой колец. Это отдельные темы."
