Проблема Газ 2401. Глохнет, кипит аккум, мощная перезарядка.

[Vladislav90]

Доброго времени суток всем читающим. В последнее время проблемы с авто так и лезут наружу. Мне также кажется что некоторые из них взаимосвязаны. Опишу вам, может что и подскажите.

Итак:
1. Какой показатель должен показывать амперметр на хх? При 2к, 3к оборотах? У меня на хх показывает около 10, при езде частенько доходит до 30. Это нормально?

2. С тех.отверстий аккумулятора постоянно шипит, заметил давно, периодически проверял уровень жидкости, постоянно уменьшается, за два месяца испарился весь электролит. Аккумулятор постоянно чрезмерно горячий, на минусовой клемме видны оплавившиеся участки. Когда снимаю минус, ставлю обратно - клемма слегка искрит (при отключенных электроприборах). Это нормально?

3. Неделю назад заглох в дороге, не заводилась. Слегка повозившись обнаружил причину - с катушки при попытке завестись пробегает лишь одна искорка. Менял вв провода, тоже самое. Решил что проблема в катушке. Спустя час, ничего не исправив, завелась. Неделю отъездил нормально, не стал ничего менять. Сегодня повторилось - заглох, единичная искра с катушки; принципиально ничего не делая, постоял часок -завелась, поехала. Ваши мысли по этому поводу?

4. На первой скорости автомобиль дёргается, даже при условии настроенных клапанов, выставленном зажигании, и новых свечах. Почему такое происходит?

Сам же считаю, что вероятнее всего проблема в неработающем правильно генераторе. Возможен такой вариант? Или же где-то коротит проводка - будут ли такие симптомы? Надеюсь на помощь, спасибо за внимание

 

[Dart Sergius]

Vladislav90, у меня ток заряда и 50А бывает, особенно когда только заводишь. Это не показатель. Надо померить напряжение. По напряжению можно будет сказать что точнее у тебя происходит. Но скорее всего вышел из строя РР.
Если кипит аккум - то вероятно завышено напряжение зарядки, или аккум уже умер, и это его последнее дыхание.
При замыкании контаков Д и + на коммутаторе, пробегает только 1-а искра? Должна при замыкании/размыкании пробегать искра. Т.е. замкнул, разомкнул = 2 искры. Ну и посмотри насколько греется коммутатор и катушка. Возможно они отжили свое.

 

[AzeN]

4. На первой скорости автомобиль дёргается, даже при условии настроенных клапанов, выставленном зажигании, и новых свечах. Почему такое происходит?

Вполне возможно, что карб грешит. Также, может отадвать концы сцепление. У меня такое было из-за зажигания, порой тупо отказывала на один такт, потом снова все ок. Думал трамблер, поменял вообще все, включая бегунок. В итоге оказались уставшие высоковольтные провода и сама катушка. А заментил я это случайно, призаведенном двигателе открыл капот и увидел несколько пробоев на клапанную крышку.

 

[shtabs]

Ваши мысли по этому поводу?

Заехать на диагностику к нормальному мастеру и самому присутствовать при выполнении работ - вопросов станет намного меньше, но это при условии, что машина нужна для езды, а не для самостоятельного изучения матчасти.

 

[александр76яр]

Vladislav90,поберегите других и машину.С вашими проблемами лучше обратиться к хорошему мастеру.Он намного быстрее окупиться,чем пожар или постоянно умерающая проводка с аккамуляторами,да и двигатель возможно отрепетирует или поставит диагноз.

 

[Buh074]

Меняй регулятор напряжения

 

[motomaniak]

Эээ, друзья. Что, никто на "чистой" 24 не ездил? Какой коммутатор? Там контактное зажигание!

Значит так.

1) Я точно не знаю, у меня ампер был закорочен, но! В заводской инструкции дана рекомендация при длительной езде на высоких скоростях включать электроприборы (например, фары) во избежание перезаряда аккумулятора, если амперметр показывает большой зарядный ток.

65-амперный геннадий легко может выдать все свои 65 А на подзаряд севшей батареи, особенно если пуск был затруднен. У Вас, скорее всего, 40-амперный, но есть подозрение, что он тоже так умеет.

У Вас 10 А на холостых показывает с включенными фарами, или когда вообще выключено все?

Амперметр остается в пределах шкалы, или зашкаливает? Зашкал - явный признак того, что где-то КЗ. Но в этом случае только прозванивать. Штатные предохранители на 24-ке имеют ровно одно достоинство - они есть, и их удобно включать обратно. Все. Рабочие характеристики у них посредственные: слишком долго разогревается биметаллическая пластина, а со временем параметры могут еще ухудшаться. По большому счету, они вообще могут однажды запросто оплавиться во включенном состоянии.

2) Клемма слегка искрить должна, это норма. Однако чрезмерно горячий и выкипающий аккумулятор нормой назвать нельзя.

У меня такое было, когда только-только машину получил, еще делать ничего не умел. А там проводка от генератора была напрямую соединена, в обход мертвого РР. Обнаружил я это лишь тогда, когда одним прекрасным морозным утром аккум не смог прокрутить стартер, а подключенный мультиметр показал 8 В, притом что машина ездила "еще вчера". Посмотрел аккум - а там половина уровня. Принес домой, отогрел, долил воды, зарядил. Разрядил, снова зарядил. И все пришло в норму. РР, естественно, поставил новое, от ТАЗа (чтобы в магазин не идти за волговским).

Когда доливаете, то доливайте воду, и никогда электролит. При таких симптомах пластины сульфатированы, ионы SO4 перейдут в раствор с них в процессе зарядки. Между доливкой и зарядкой нужно выдержать хотя бы часа два, а в идеале 4-5.

3) Такое легко могло случиться при превышении напряжения в бортсети. На катушку подается повышенное, она греется и перестает выдавать искру. А повышенное напряжение - еще один симптом неисправности РР.

4) Это норма. У всех дергается с разной интенсивностью, если двигаться именно на 1-й на холостых. Хотя, если дергается сильно - надо смотреть. Возможно все.


Но пока что я вижу одну явную потенциальную неисправность: проблемы в цепи возбуждения генератора. Проверяйте всю цепь генератор - выпрямитель - регулятор - аккумулятор. Регулятор замените (лучше - на заведомо рабочий, хотя сойдет просто новый из магазина) и посмотрите, что будет. "Массе" регулятора тоже уделите пристальное внимание, чтобы не была окислена, из-за нее часто бывают проблемы, хотя в основном уже связанные с недозарядом. Возможно, у Вас тоже цепь возбуждения включена в обход РР предыдущим хозяином.

Оригинальные регуляторы РР350 сейчас не выпускаются, их заменяют регуляторы 13.3702, 131.3702 (двухрежимный), 58.3702 (с самодиагностикой) и прочие. Берите Энергомаш или ВТН, это пока самое годное, что есть на рынке. Если провода "Ш" и "+" идут отдельными проводочками, а не двухконтактной колодкой - можно поставить РР от ВАЗа - 121.3702, 591.3702 или любое аналогичное "внешнее". Принцип работы у них одинаковый.

Еще возможен плохой контакт в самом амперметре, так что нелишним будет это проверить, а ослабшие гайки на нем - подтянуть. Комбинация вынимается просто, 4 винта - и она у вас в руках, только трос спидометра открутить.

Ну и самый банальный, хотя и не самый невозможный вариант - что у Вас стоит неродной, но совместимый генератор. Например, 65-амперный с более новой "Волги" или 90-амперный с ПАЗа. Вот и сходит амперметр с ума. В этом случае его можно закоротить, но лучше зашунтировать, ибо по-другому зарядку контролировать невозможно, а оставаться без нее и не увидеть этого - что-то не хочется.

Для маньяков: можно еще устранить недоделки завода и задействовать контрольную лампу зарядки у отметки "-30" в амперметре. Схема простая, на одном реле. Just google it.

Для реальных маньяков: еще раз додумать за завод и вкинуть пару релюх в схему возбуждения, после чего наслаждаться стабильными 14,4 В независимо от оборотов мотора. Как-нибудь нарисую схемку и покажу, как оно работает на моей машине.

 

[Vladislav90]

Здравствуйте еще раз. Спасибо за советы. Кстати, совсем забыл уточнить что у меня стоит бесконтактное зажигание, и коммутатор разумеется имеется; также установлен новый рр 131.3702. Прошу прощения что сразу забыл указать эти подробности. Поэтому появился вопрос - если бы рр сразу был неисправен, амперметр бы не показывал силу тока? Или показывал бы? А-то у меня и старый и новый одинаково показывали, вот и подумал что работает. Хотя я в курсе отвратительного качества современных запчастей (заменил в магазе четыре реле зажигания прежде чем попалось рабочее). Просто рр я решил поменять не потому что старый вышел из строя, а в угоду желанию по постепенной смене старых агрегатов на современные. В любом случае, решил всё-таки ехать к электрику, пусть глянет специалист, знающий дело. В электрике, к сожалению, не силён

 

[Люблю 3102]

Блин!Много новогу узнал!!!Спасибо!!!!!!!!!!!!!

 

[motomaniak]

Надо иметь в виду, что показания амперметра могут ничего общего с реальностью не иметь в силу разных причин. Еще амперметры любили гореть, но это у совсем раздолбаев

В случае неисправности РР амперметр может как показывать зарядный ток, так и не показывать его. Зависит от того, что именно в его схеме вышло из строя. В большинстве новых РР применены SMD-компоненты, ввиду чего их ремонтопригодность ограничена, однако выходной транзистор по-прежнему ставится в корпусе для выводного монтажа (ТО-220 или ТО-263). Он-то чаще всего и умирает.

РР 131.3702 в такой большой железной коробочке? Или в пластике? Если в пластике, то хорошо. Те, что с металлическим корпусом, я не люблю, слишком большой процент брака, недостаточная герметизация схемы. У меня как раз сейчас есть такое, свежеснятое с машины - внутрь еще не смотрел, но подозреваю, что найду много интересного. Оно как раз ремонтопригодное, но... а зачем?

БСЗ - это хорошо, конечно. Но тут свои подводные камни. Ради интереса - какой у Вас коммутатор (маркировка), и есть ли вариатор (добавочный резистор)? Отсюда могут расти ноги у перегрева катушки.

В идеале - подключить вольтметр (хоть мультиметр китайский) между выводами "+" и "-" генератора, и посмотреть выдаваемое им напряжение на разных оборотах. Должно быть в пределах [13,2...14,4] V. Это наиболее точный метод диагностики. Тогда и поймете, что творится в схеме возбуждения. Но если это сложно - лучше, пожалуй, действительно к электрику.

 

[полковник2]

1. Какой показатель должен показывать амперметр на хх? При 2к, 3к оборотах? У меня на хх показывает около 10, при езде частенько доходит до 30. Это нормально?

2. С тех.отверстий аккумулятора постоянно шипит, заметил давно, периодически проверял уровень жидкости, постоянно уменьшается, за два месяца испарился весь электролит. Аккумулятор постоянно чрезмерно горячий, на минусовой клемме видны оплавившиеся участки. Когда снимаю минус, ставлю обратно - клемма слегка искрит (при отключенных электроприборах). Это нормально?

Судя по описанию второго вопроса на батарею идет переменный ток или она имеет внутри замыкание. Но в случае замыкания запуск двигателя был бы более чем затруднительным.
Vladislav90, Разбирай генератор и прозванивай диодный мост. Хотя его скорее всего придется заменить.

 

[motomaniak]

А кстати!

Стрелка амперметра стоит нормально или дергается туда-сюда?

Если дергается взад-вперед - действительно могут быть проблемы с диодным мостом. Потому что родной амперметр рассчитан на постоянный ток!

 

[полковник2]

родной амперметр рассчитан на постоянный ток!

Не совсем так.
Конструкция штатного амперметра позволяет отображать ток в обоих направлениях: разряд и заряд батареи. Однако, если через выпрямительный мост генератора проходит переменная составляющая одной из обмоток, в бортовой сети возникают некие пульсации напряжения и электроника начинает работать неверно. Амперметр может даже не заметить этих пульсаций всилу инерционности стрелки, а может и колебаться в небольшом диапазоне.

 

[Vladislav90]

Коммутатор стоит 13.3734, а рр пластиковый 131.3702, стрелка амперметра не дёргается. В планах поставить обратно старый рр, старый аккум. Денёк покататься, посмотреть результат. Если ничего не изменится, вероятнее всего проблема в гене, поеду к электрику, сам не буду лезть. Кстати, меня заинтересовал один провод, коричневого цвета по-моему, ведущий из общего жгута, и завинченный под гайкой стойки-опоры омывающего бачка - что это?