Электрод
Житель
- Регистрация
- 24 Сен 2007
- Сообщения
- 2,268
- Реакции
- 1,182
- Баллы
- 420
Итак, начнем..
Оговорюсь сразу - каждая представленная доработка имеет своего автора и поэтому я не претендую на авторское вознаграждение. Задачей ставилось собрать лучшее в одном флаконе, опробовать.. и теперь этот флакон выставляется на суд. От себя лично представляю только свой вариант монтажа проводки.
Перед началом работ были выставлены основные задачи
1.Полная ревизия мотор-редуктора – прошедшая зима показала – полный абзац...
2.Доработка механической части – с разгибанием поводка кривошипа.
3.Доработка электрической схемы - введение разгрузочных реле.
До начала работ необходимо приобрести:
1.Реле – 2 шт. (фото 1,2 ). У меня вот такие. Они уже имеют встроенный диод.
2.Панельки под реле – 2 шт. (фото 3). Я нашел прекрасные экземпляры «правильных» разъемов в магазине автозвука. Сила выведена проводом на 2,5 квадрата, управление – 1,5.. Также есть диод, который будет впоследствии выкушен, так как имеем встроенный в реле. Перед монтажом средний контакт 87а также был удален – он не нужен..
3.Защищенная версия одиночного держателя предохранителя со вставкой на 10А – 1шт.
4.Кабельный ввод PG11 – 2 шт.
5.Гофрированная трубка для АВТОпроводки – диаметр вроде 10мм, разрезная. Была куплена в том же звуковом магазине..
6.Разъем на 6 концов – оказалось самой проблемой. Объехав все местные магазины так и не смог найти, но целенаправленно заглянув в ближайший автосервис к электрику в течение трех минут даром получил желаемое..
7.Ну и всякие разные провода, термотрубки, паяльник, и обычный слесарный инструмент который есть в любом гараже.
Работы постарался сфотографировать поэтапно и как сказал Гагарин – поехали:
1.Определяем место установки реле и вставки – мне больше всего понравилось у АКБ на кронштейне реле вентилятора. Там достаточно сухо и удобно.
2.Перед установкой бОльшая часть схемы была собрана (фото 4,5 )с помощью фанерки-стапеля, чтобы реле не разъезжались.
3.Сама проводка была выполнена проводом – сила, масса 1,5 кв.мм, управление – 0,75 кв.мм. Делать сечение 2,5 и 1,5 как на разъеме - не стал – в трубках место немного.
4.Встречал много раз высказывания, что разъем не имеет маркировки.. а глазки для чего?? Берем схему и по цветам определяем искомое – у меня в течение пяти минут все нашлось.. (фото 6) для ленивых выкладываю свою раскладку:
•1 (коричневый) – «+» от предохранителя 13 через замок зажигания
•2 (зеленый) – «+» на переключатель, на БУ
•3 (черный) – масса
•4 (голубой) – на БУ
•5 (серый) – 1-я скрость
•6 (красный) – 2-я скорость
5.Для начала необходимо установить кабельные вводы (фото 7,8,9 )– самая неприятная часть работы, поскольку если они не встанут – все остальное теряет смысл. Из-за большого диаметра установочной резьбы отверстия пришлось делать в три этапа – сперва центра дать сверлом на 3-4мм, затем слегка раздербанить, чтобы вошел хвостовик напильника на 12мм, а уж потом тихой сапой круглым напильником до победного конца. Место выбиралось произвольно с учетом удобства выполнения работ.
6.После напильника обязательно убираем заусенки круглым надфилем (фото 10 ) – иначе шайба уплотнения ровно не встанет.
7.Устанавливаем вводы (фото 11,12,13 ).
8.Протаскиваем и укладываем в зажимы провода (фото 14,15,16).
9.Попутно со жгутами была изготовлена проходная сборка. (фото 17,18).
10.Дополнительно изолируем проходной жгут (фото 19). Обращаем внимание на синий провод – массу ведь тоже нужно умощнить для сохранения сечения провода по всей цепи.
11.Установка реле и держателя вставки – подключение на свободный в блок предохранителей (фото 20).
12.Готовая проводка (фото 21) – как ни странно – заработало с первого раза - ошибок не было..
13.Вроде как с электрикой разобрались – теперь движка и редуктор.. Вскрытие последнего показало жуткое коксование смазки – поэтому полная разборка, чистка и т.д. Для смазки решил применить ЦИАТИМ-201 – хорошая проверенная на морозе субстанция. (фото 22,23,24,25).
14.Также оказались абсолютно сухими подшипники скольжения ротора – смазываем жидким маслом при помощи 20-ти кубового шприца. Очень удобно.. (фото 26).
15.После сборки – обкатка в новой схеме – все просто замечательно так жужжит..
16.Также попутно дорабатывался подрулевой переключатель - все описано тут _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=63 . От себя добавлю – при отпайке обязательно полностью уберите припой с контактов красного и серого проводов – отверстия очень узкие. Для удобства также можно отпаять белый провод (фото 27,28). У меня ровно разобрать его не получилось – но ничего не сломал и поэтому результат положительный.
17.Теперь о проблемах – самое неприятное – из-за возросшей скорости двигателя не успевал отработать узел парковки и следовательно невозможно было выключить дворники. На фото – отмечен крестиком (фото 29).
18.После анализа принципа работы всего механизма было предпринято наверно 10-15 попыток как вовремя остановить двигатель.. (фото 31,32,33). Вырезал внешние сектора, укорачивал и удлиннял внутренний. Пару раз коротил – когда получалось что например внешний еще не слез(+) , а внутренний уже залез (-)– в результате КЗ. Причем все работы по настройке надо проводить при заведенном двигателе т.е. при напряжении 13,6В.
19.В результате после 4 часов экспериментов получилось вот это - (фото 34,35). И вроде все стало как надо..
И каков же итог двухдневных плясок:
1.Полностью отревизированная система очистки стекла.
2.Доработанная силовая часть питания мотор-редуктора.
3.Наличие второй скорости в прерывистом режиме.
4.Просто хорошее настроение от проделанной работы))…
Оговорюсь сразу - каждая представленная доработка имеет своего автора и поэтому я не претендую на авторское вознаграждение. Задачей ставилось собрать лучшее в одном флаконе, опробовать.. и теперь этот флакон выставляется на суд. От себя лично представляю только свой вариант монтажа проводки.
Перед началом работ были выставлены основные задачи
1.Полная ревизия мотор-редуктора – прошедшая зима показала – полный абзац...
2.Доработка механической части – с разгибанием поводка кривошипа.
3.Доработка электрической схемы - введение разгрузочных реле.
До начала работ необходимо приобрести:
1.Реле – 2 шт. (фото 1,2 ). У меня вот такие. Они уже имеют встроенный диод.
2.Панельки под реле – 2 шт. (фото 3). Я нашел прекрасные экземпляры «правильных» разъемов в магазине автозвука. Сила выведена проводом на 2,5 квадрата, управление – 1,5.. Также есть диод, который будет впоследствии выкушен, так как имеем встроенный в реле. Перед монтажом средний контакт 87а также был удален – он не нужен..
3.Защищенная версия одиночного держателя предохранителя со вставкой на 10А – 1шт.
4.Кабельный ввод PG11 – 2 шт.
5.Гофрированная трубка для АВТОпроводки – диаметр вроде 10мм, разрезная. Была куплена в том же звуковом магазине..
6.Разъем на 6 концов – оказалось самой проблемой. Объехав все местные магазины так и не смог найти, но целенаправленно заглянув в ближайший автосервис к электрику в течение трех минут даром получил желаемое..
7.Ну и всякие разные провода, термотрубки, паяльник, и обычный слесарный инструмент который есть в любом гараже.
Работы постарался сфотографировать поэтапно и как сказал Гагарин – поехали:
1.Определяем место установки реле и вставки – мне больше всего понравилось у АКБ на кронштейне реле вентилятора. Там достаточно сухо и удобно.
2.Перед установкой бОльшая часть схемы была собрана (фото 4,5 )с помощью фанерки-стапеля, чтобы реле не разъезжались.
3.Сама проводка была выполнена проводом – сила, масса 1,5 кв.мм, управление – 0,75 кв.мм. Делать сечение 2,5 и 1,5 как на разъеме - не стал – в трубках место немного.
4.Встречал много раз высказывания, что разъем не имеет маркировки.. а глазки для чего?? Берем схему и по цветам определяем искомое – у меня в течение пяти минут все нашлось.. (фото 6) для ленивых выкладываю свою раскладку:
•1 (коричневый) – «+» от предохранителя 13 через замок зажигания
•2 (зеленый) – «+» на переключатель, на БУ
•3 (черный) – масса
•4 (голубой) – на БУ
•5 (серый) – 1-я скрость
•6 (красный) – 2-я скорость
5.Для начала необходимо установить кабельные вводы (фото 7,8,9 )– самая неприятная часть работы, поскольку если они не встанут – все остальное теряет смысл. Из-за большого диаметра установочной резьбы отверстия пришлось делать в три этапа – сперва центра дать сверлом на 3-4мм, затем слегка раздербанить, чтобы вошел хвостовик напильника на 12мм, а уж потом тихой сапой круглым напильником до победного конца. Место выбиралось произвольно с учетом удобства выполнения работ.
6.После напильника обязательно убираем заусенки круглым надфилем (фото 10 ) – иначе шайба уплотнения ровно не встанет.
7.Устанавливаем вводы (фото 11,12,13 ).
8.Протаскиваем и укладываем в зажимы провода (фото 14,15,16).
9.Попутно со жгутами была изготовлена проходная сборка. (фото 17,18).
10.Дополнительно изолируем проходной жгут (фото 19). Обращаем внимание на синий провод – массу ведь тоже нужно умощнить для сохранения сечения провода по всей цепи.
11.Установка реле и держателя вставки – подключение на свободный в блок предохранителей (фото 20).
12.Готовая проводка (фото 21) – как ни странно – заработало с первого раза - ошибок не было..
13.Вроде как с электрикой разобрались – теперь движка и редуктор.. Вскрытие последнего показало жуткое коксование смазки – поэтому полная разборка, чистка и т.д. Для смазки решил применить ЦИАТИМ-201 – хорошая проверенная на морозе субстанция. (фото 22,23,24,25).
14.Также оказались абсолютно сухими подшипники скольжения ротора – смазываем жидким маслом при помощи 20-ти кубового шприца. Очень удобно.. (фото 26).
15.После сборки – обкатка в новой схеме – все просто замечательно так жужжит..
16.Также попутно дорабатывался подрулевой переключатель - все описано тут _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=63 . От себя добавлю – при отпайке обязательно полностью уберите припой с контактов красного и серого проводов – отверстия очень узкие. Для удобства также можно отпаять белый провод (фото 27,28). У меня ровно разобрать его не получилось – но ничего не сломал и поэтому результат положительный.
17.Теперь о проблемах – самое неприятное – из-за возросшей скорости двигателя не успевал отработать узел парковки и следовательно невозможно было выключить дворники. На фото – отмечен крестиком (фото 29).
18.После анализа принципа работы всего механизма было предпринято наверно 10-15 попыток как вовремя остановить двигатель.. (фото 31,32,33). Вырезал внешние сектора, укорачивал и удлиннял внутренний. Пару раз коротил – когда получалось что например внешний еще не слез(+) , а внутренний уже залез (-)– в результате КЗ. Причем все работы по настройке надо проводить при заведенном двигателе т.е. при напряжении 13,6В.
19.В результате после 4 часов экспериментов получилось вот это - (фото 34,35). И вроде все стало как надо..
И каков же итог двухдневных плясок:
1.Полностью отревизированная система очистки стекла.
2.Доработанная силовая часть питания мотор-редуктора.
3.Наличие второй скорости в прерывистом режиме.
4.Просто хорошее настроение от проделанной работы))…
