Недозаряд на 3110

[T101AS52RUS]

Привет всем! у меня такая проблема: не полностью заряжается акб или вообще не заряжается, т.к. вольтметр показывает 12,5-12,0в в зависимости от включенных потребителей энергии. Маленькая предыстория: напряжение было маленьким с самого начала(с того момента как я начал ездить на своей-этой машине, брали б\у,но дело не в этом),она постепенно падала, до тех пор пока в один момент мне не прищлось прокатиться "чисто на аккумуляторе"-катился совсем недолго; приехали в гараж-сняли генератор-проверили, он оказался рабочим(проверяли на стенде), тогда мы думали чето в проводах, соединили все как должно быть и вроде все стало нормально, но все равно напряжение мало-12,5-12в. Дело в том что у меня стоят "широкие" щетки с которых выходит токо один контакт, второй у меня тупо "заглушен" изолентой. Купил "узкие щетки" с 2мя контактами, но они в корпус не влезают(корпус ведб для широких щеток). Машину с утра заводишь-напряжение 13,5-14в, но быстро падает(акб 55а.ч. новая, один раз разряженная, но зарядили и работает хорошо), должно побольше таким держаться, начинаешь ехать и все-12в, т.е. незаряжается.
Кто-нибудь знает решение этой проблемы? Куда нужно подключить злополучный контакт, не меняя щеток?

ГАЗ 3110 1997г.в. 402двиг.

 

[937]

Массу посмотри...А гена у тебя на сколько ампер?Может ты просто включаешь много потребителей?55-ач по моему маловато для волги...
З.Ы. надеюсь не на стандартный вольтметр ориентируешся?

 

[T101AS52RUS]

Накемаешь на то,чо для 55ач это нормально? Неуверен, т.к. зимой это будет просто ужас. 55ач купил потому што денег мало было, а акб новая требовалась. Ориентируюсь на стандартный вольтметр в панели приборов 3110. Есть основания ему не доверять? Я когда включаю ближний свет вечером-приборы все равно тускло светят и печка(даже если только ее одну включить) дует недостаточно сильно. Напряжение мало полюбому. Насчет гены я непонял что за чудо у меня стоит, нада хозяина бывшего спросить, мож он его менял? Спрошу как увижу его(живем близко, но видимся нечасто).

 

[Botsman]

Я практически всю эту зимо на штатном 55-м проездил. И если бы по весне его не посадил, то скорее всего ездил бы на нем и дальше.

 

[Хохол]

Ориентируюсь на стандартный вольтметр в панели приборов 3110. Есть основания ему не доверять?

Забудь про этот "вольтметр". Он показывает что угодно но не напряжение.

Возьми простой электронный тестер и замерь напряжение на клеммах АКБ. Там на прогретом двигателе с включённым ближнем светом фар и 2000 об\мин должно показывать не меньше 13,5 V.

P.S. АКБ советую заменить хотя бы на рекомендованную заводом 66 А\ч.

 

[Шурик СПБ]

Для штатного реле нужен щеточный узел обязательно с двумя контактами, иначе как будет работать обмотка возбуждения -ведь один контакт это начало обмотки ,а второй- ее конец.На начало подается плюс через предохранитель на 60 А и замок зажигания, на конец-вывод Ш реле напряжения.Проверь тестером сопротивление на контактах щеточного узла-примерно 2.5 ома должно быть.Если нет тестера -подкинь на одну клемму плюс, другую клемму через лампочку \например заднего хода\ на массу-должна тускло гореть.Если этого нет-разбирайся с геной,если есть -тебе осталось правильно подключиться к реле.Кстати если у тебя замотана изолентой одна фишка -то как одевается ответный разьем,ведь там тоже должно быть два контакта.Может у тебя вообще не штатный гена и реле.Бывает схема такого вида-вывод Ш реле идет на один из контактов щеток а второй контакт щеток-на массу.Старая жигулевская схема.Опиши что за потроха стоят и сравни с другой машинкой -может найдешь отличия.Хуже если это навороты какого-нибудь умельца.Зарядки у тебя нет и аккум не при чем.

 

[CTapMex]

а зависит ли показания напряжения при включеном двигателе от степени зарядки аккамулятора? т.е. 13.5 в даже на посаженном аккамуляторе?

 

[Шурик СПБ]

Сильно разряженный или неисправный аккум может вызывать первоначальное отсутствие зарядки.Но как правило через несколько минут при отсутствии включенных потребителей и средних оборотах напряжение понемногу возрастает а может и скачком -убитый аккум не сразу способен воспринимать заряд-этот же эффект можно наблюдать на зарядном устройстве.Напряжение возбуждения гены находиться в зависимости от бортового напряжения-отсюда замкнутый круг.При слишком убитом аккуме на холостых оборотах и включенных потребителях можно вообще не дождаться зарядки при исправном реле и гене.

 

[Alex Raven]

Второй выход не должен быть заглушен изолентой. Если один выход со счёток на шунт, то второй выход должен быть соединён на массу. Иначе не замкнутая цепь и гена не выдаёт полную мощь, а вообщето совсем не должен держать нагрузку.Да и про 55 АКБ, не смертельно что 55, а не 66. У меня на газели стоял 55, простоял 3 года, и в мороз и в жару крутил. 9 а/ч разницы не так и важно на новом. У меня теперь он на ровере стоит, ему 5 лет, до сих пор работает, корейский атлас.

 

[Vasil]

Объяснение особенностей заряда не совсем верное. На каком "зарядном устройстве", которое заряжает "постоянным током", "постоянным напряжением" или "комбинированно" (в названиях - суть самих способов)? Скорее всего, речь идет об "обычном" (если так можно выразиться) ЗУ, кот. заряжает "постоянным" током. При таком заряде, ток установленный для заряда АКБ, только падает (не берем сложные устройства со стабилизацией и т.п.), а напряжение возрастает (max до 16,2 В ! на АКБ).
Если поставить небольшой ток (0,5-1,5 А), то для сильно "убитого" АКБ его может не хватить для того, чтобы хим. реакция заряда активно началась. Но есть и другие "плюсы" (отдельная тема). Для "пробивания" АКБ в этом случае применяется заряд током, в несколько раз превышающим стандартное (0,1 от ёмкости) значение, а далее, как обычно.
На автомобилях применяется способ заряда "постоянным напряжением" (нетрудно догадаться почему). Именно поэтому, через сильно разряженный АКБ в первые минуты после пуска двиг. может протекать ток, во много раз превышающий стандартное значение (несколько десятков (!) Ампер, что просто "не под силу" любому "обычному" ЗУ). При этом, напряжение на АКБ не превысит наряжения регулятора (13,4-14,7 В). При таких параметрах "пробив" АКБ (скачок) вполне реален (что и происходит обычно).
Сравнивать эти способы равнозначно нельзя.
Система зажигания спроектирована таким образом, что пуск двиг. реален при снижении напряжения АКБ до 9 В. Если пуск происходит, то АКБ еще не совсем "убитый" и генератор будет "возбуждаться"!
Другими словами, если АКБ сильно "убит", напряжение не будет ниже 13,4 В оно, напротив, будет ближе к максимальному (АКБ ничего для заряда не потребляет из сети, его внутр. сопротивление большое, напряжение (В) сети будет стремиться к максимуму, не путать с током (А)!). Именно поэтому, при хороших, но разряженных АКБ, при выходе из строя зарядки, лампы сразу не перегорают (напряжение не может резко вырасти, - АКБ заряжается!).
Что касается холостых оборотов, то генераторная установка рассчитывается на номинальную "отдачу" тока при определенных оборотах двиг. (св. 1500-1800 об/мин). На холостых оборотах (550-650 об/мин, 402 двиг.) генератор, система зажигания, реле зажигания и приборная панель сами потребляют (ток, а не напряжение !) чуть ли не больше (!), чем генераторная установка отдает. Что тут говорить о каком-то "заряде", при дополнительных потребителях, тут новый АКБ не "убить" бы! Но баланс эл. энергии в авто, - это отдельная тема.
Еще раз о главном, не надо путать понятия "ток" (ширина и глубина "реки") и "напряжение" (скорость течения "реки")!

 

[Oleg]

Учитывая, что 1 ампер = 1 Кулон в секунду, ток это скорость реки.
А вообще у меня такая фигня была пока я диодный мост не поменял.

 

[T101AS52RUS]

Еше когда на газ жмешь-напряжение падает, обороты спадут, еше газнешь-еше раз упадут и т.д. Думаем с другом взять "широкие" щетки(они без проблем в мой генератор влазют) и росто тупо впаять туда "узкие" и наблюдать результат. Недавно все-таки начало напряжение снижаться(едешь, вдруг 11 иль 10 в, еще едешь и нормальное), но это я думаю ремень нада подтяеуть.

 

[Женатик]

Еще раз о главном, не надо путать понятия "ток" (ширина и глубина "реки") и "напряжение" (скорость течения "реки", грубо приближенно)!

Ну, если уж проводить аналогию с гидравликой, то сила тока = скорость течения воды в трубе, наряжение = давление в трубе, сопротивление = шероховатость стенок трубы. А ширина и глубина "реки" = сечение проводника = диаметр трубы (точнее, площадь её сечения).

 

[Turist]

Я пересылал таблицу посмотри в ней какой у тебя гена там написано как подключать. Смотри вопрос "реле" в этой группе.

 

[Vasil]

Если Вы внимательно прочитали мое сообщение, то его суть не изменится никак, если убрать "про реку"... Сколько собеседников, столько может быть примеров. Я не претендую на соавтора учебника физики.
Речь о том, что объяснения происходящего были бы более точными, а не как кому показалось: сравнил один две несравнимые вещи, это нормально (никто не то что поправить, даже поблагодарили), а другой объяснил, что это не так и почему, - вот это беспредел... Чудно!
Мой пример не более "корявый", чем другие (кроме точных определений). Просто в данный момент, я попытался "с ходу" объяснить именно так. Если кому-то это не по-душе, что ж, Ваше право!
Приведу другой пример. Для прохода на завод есть ворота и калитка. Через ворота (ширина и глубина течения, читай: объем "воды", "кулонов", еще чего-то ) одновременно (за 1 с) заходят 20 чел., а в калитку (у неё ни "ширины" ни "глубины", смех один) заходит 1 чел. (тоже за 1 с). Вот Вам и Сила Тока (именно Сила, сечение мышцы, нет такого понятия "сила напряжения")! Хоть с разбегу (скорость "течения", "перемещения" и т.п.) ломись в калитку, за 1 с не более 2 чел. забежит, зато быстрее, чем в ворота (вот Вам и Напряжение)! Чем выше ЭДС (напряжение), тем быстрее поток заряженных частиц (выше скорость). Косвенно, оба эти понятия влияют друг на друга, но на практике, Вы не отличите по силе света две лампы накаливания одинаковой мощности, но в 10 раз отличающиеся по напряжению и силе тока.
На автомобиле напряжение везде одинаково, а почему провода разной толщины (сечение другое)? Ток разный! Чем больше сила тока, тем больше надо "кулонов в секунду" пропускать! Через ворота легче, чем через калитку (см. выше). 20 чел. снесут ворота, а у калитки те же 20 чел. будут толпиться, мешать друг другу, но так и не пройдут одновременно!
Так что, Уважаемые однофорумчане, я не ошибся, даже несмотря на то, что "с ходу".

 

[Crash]

Возьми толстый провод и присоедени один конец к минусу аккумулятора а второй на кузов. Чем короче провод тем лучше.

 

[Oleg]

Так что, Уважаемые однофорумчане, я не ошибся, даже несмотря на то, что "с ходу".

Конечно не ошибся, просто пример про речку не очень показательный. Лучше так: Давление в колесе - напряжение, размер дыры от самореза (строители хреновы на работе, уже два колеса клеил) - сопротивление. Выходящий воздух - сила тока. Через большую дыру выходит больше воздуха. Через большую дыру при низком давлении выходит столько же, сколько через маленькую при высоком давлении. Короче закон Ома для участка цепи. А со внутренним сопротивлением аккумулятора - и для всей цепи...
Смысл не в этом. Меня смущает фраза "генератор проверяли на стенде - рабочий". Если недозаряд идет - видимо все-таки нерабочий? Второй вариант - где-то коротит проводка, но это легко вычислимо...

 

[Шурик СПБ]

Формулы и теоретические выкладки очень правильные и хороши для студентов в аудитории а вот для человека с открытым капотом посреди улицы воспринимаются хуже.Я же описал реальное взаимодействие не всегда исправных автомобильных устройств с целью облегчения диагностики.Стрелки и лампочки ведут себя именно так, а причина первоначального незаряда гораздо шире закона Ома.
А лампы как показывает практика иногда перегорают при неисправностях зарядки причем мгновенно несмотря на кажущуюся инерционность системы.

 

[Vasil]

Я понял, наконец!
Спасибо за совет.