соболь задние двери

[Ronn]

Сообщение от ZANZAN

Простите за эскизик, быстро от руки. Я имею ввиду:
рисунок А-как есть сейчас фиксатор. Б- лучше было бы по моему субъективному мнению. Ещё бы лучше, если обойма была бы из стали, а внутри с 2х сторон подпружиненный резинопластик (по сути щель внутри резинопластика шириной 10-12мм), а внутренняя часть- лопатка толщиной 10-12мм из стали, длиной 40-50мм, то- есть входит в щель на 30-40мм.

Ну поставлю, посмотрю. но у меня уже была мысль немного доработать фиксаторы, взяв за основу ответку от вазовскоко замка двери от классики

[Avtoshura]

Сообщение от dedpantelej

их ток смазать!салидолом обильно. оч обильно дверь потрясти закрытую не пробовал руками?

А что это даст или может сказать? Тряска закрытой дверью.

[ZANZAN]

Да ничего не даст, кроме понимания, в какой плоскрсти дверь гуляет. У меня левая поджимается вручную на 6-8мм на закрытие. Значит можно сделать её по- плотнее на фиксаторах, но боюсь открываться начнет от сильной реакции уплотнителей. Правая естесственно гуляет вместе с левой, но и сама по себе. Пробовал поставить потолще уплотнитель, начала открываться левыая дверь на 1 защелку. интересно, кому- нибудь удалось добиться тишины? Уверен на 99%, что моя конструкция фиксатора с параллельными гранями будет работать лучше чем конусная, но изготавливать вручную некогда- до поездки на юг осталось меньше месяца, ая только прекратил разбирать машину, сварил новый универсальный каркас для сидений в пол, сейчас подгоняю фанеру взамен .овна которое там было с завода. Найти бы магазинные фиксаторы с паралл гранями. Мне кажется я где- то такое видел лет 40 назад.... как бы не в вагоне посадочного локатора в армии.....
Есть ещё мысль... в магазинах "замки, фурнитура" продаются красивые поворотные засовы с пружиной и фиксатором. Наверное не будет греха поставить такой на левую дверь... на пороге, в зазоре между дверью и полом в аккурат щель 2-3см для скобы засова. Хотя бы левую дверь можно будет намертво прижать...

[ZANZAN]

Вчера наконец добрался до задней двери. У неё верхний фиксатор не открывался с ручки на торце левой двери. Там не бо оси для коромысла Верней/нижней тяги. Вставил еле-еле болтик в кронштейн в такой тесноте. Стала открываться- закрываться. Но нижняя тяга длиннее чем надо на 2-3 см. Вкрутил до упора в пластикый наконечник тяги, всё равно лишний 1 см.... ручка оттопыривается на торце двери... Не с этой машины она что-ли? Согнул, лучше стало, но пружинит не по феншую сгиб... разогнется. Накладка на порог уже сдвинута внутрь до упора, а надо бы еще прижать левую дверь к уплотнителю... Износ накладки? Правую дверь поджал накладкой левой двери со штырем. Стала туго закрываться, а на ходу на кочках открывается на 1 защелку? Это что, износ самого замка? Пластиковые клинышки на пружинах снизу- сверху целы, работают, по следам видно. Скобы- фиксаторы бизнеса, о которых писали выше, целы.... Что дальше предпринять?

[ZANZAN]

Сходил на рынок, купил накладку на порог и на потолок, за что цепляется фиксатор... н-дя, это же примитив. Я то думал, что это у меня такая дикая выработка, язычок фиксатора скребет по торцу металла.... Оказывается и новая пластина стоит копейки. Конечно это будет работать плохо, быстро изнашиваться, изнашивать язычок фиксатора, скрипеть... Кроме того, на кочках этот край режет пережевывает язычок фиксатора.
Разумнее (собс-но это в 90% устройств так и есть, от обычного дверного замка до -запоров всяких мет. шкафов, приборов, оружия и т.д. На рисунке это как "нужно". Если ловушка фиксатора загнута под определенным радиусом, то при запирании- открывании системы нет "скребущего" эффекта рваного края металла поперек язычка. Язычок прижимается к стенке ловушки всей площадью.
На 3м эскизе- как из заводского сделать разумный- гнем скобу из такого же металла или толщ, привариваем.
на втором эскизе как должно быть- загнутый край,

[ZANZAN]

Я уже писал, вероятно не на этом форуме что те направляйки- фиксаторы, 2 шт, которые стоят задних дверях на бизнесе, немного конусной формы, это конечно движение вперед, по сравнению со старыми Газелями, но только полшага. Можно, как вариант, переделать немного эти фиксаторы, срезав часть пластика параллельными плоскостями, а внутрь металлической чашки приварить пластины по такому- же размеру. Но, по- моему глубокому убеждению направляйки должны иметь форму плоской и ШИРОКОЙ по зацеплению лопатки, и входить в такой же плоский паз- щель, с легкими фасками на конце, для легкого вхождения, ширина лопатки не менее 3-4см. Я такое видел на армейских вагонах- локаторах в армии, ещё в 70е годы. Они удерживают двери при транспортировке локаторов, и в случае разных ЧП- взрывы и тд. А там дверь была не слабая по весу, и транспортировали не только по асфальту. Конусные неминуемо начинают выдавливать двери наружу при взаимных вертикальных перемещениях, как раз о чем ты пишешь, выворачивая штырь и щеколду не только вверх- вниз, но и наружу. Слышно, как в повороте, при крене кузова раздается щелчок- дверь открылась на 1 защелку. загрохотала. Это же неминуемо- конус всегда создаёт вектор усилия в сторону вершины конуса, при приложении усилия к боковым наклонным поверхностям. Какой горе- конструктор этого не знал?
Эскиз 1



Развитие- эскиз 2


Что-то неожиданно пришло в голову. Если нельзя приобрести готовую лопатку (мужики в отделе говорят, что подобные стояли на двери Икаруса, в 70-е годы видели), то довольно технологично можно изготовить самим, даже если нет доступа к оборудованию и станкам.

Лопатка, это по сути тавр в сечении. Либо приобретаем тавр, со стенкой 5-6мм, либо делаем из уголка. Если стенка у уголка маловата- 3,5- 4мм, то ставим 2 уголка навстречу друг другу (на эскизе. Если уголок взяли побольше (63-70, со стенкой 5-7мм, я думаю достаточно, можно к уголку пластину приварить. Но 2 уголка по сопромату получше будет.

Захват- обойма для лопатки на 2ю дверь- явно из 2х уголков. Ставим оба на пластину для скрепления, привариваем, так- же свариваем уголком торцы, куда лопатка доходить не будет. Если не хватает места по толщине двери, то свариваем просто пластиной. На торцы полок уголков (со строны второй двери) навариваем полоски, для создания паза для пластика. Ещё садим пластик на винтики. Как вариант, можно поменять местами лопатку и захват как место для пластика. ловушку сделать голой, а на лопатку одевать вырезанный из массива капролана или фторопласта чулок из пластика. внес изменения в эскиз- заднюю нерабочую часть лопатки для жесткости соединяем косынкой. Показан чулок из пластика на лопатку.. Т.е выбираем куда ставить пластик- на лопатку или на захват лопатки.

[игорь в б]

на таблетке боролись свариванием квадрата из уголка вдоль всей задней двери.прикручивая его к полу потолку и стенам.

[ZANZAN]

Я так сам на таблетке делал в 98м году. Правда спрятал усиливающую раму внутрь кузова, поаккуратней, из уголка 40, а внутри него ещё профиль 40*20 стенка 2мм. Здесь однозначно буду делать усиление заднепроходного отверстия... но позже, осенью, после марш- броска на 6,5- 7ткм, уже не успею до отъезда. Поэтому пока придется сделать жестче саму посадку дверей в проёме. вот думаю какой набор мероприятий?
Пока в голове сделать до поездки:
1. Поворотные пружинные засовы с эксцентриками на пожатие на левую дверь внизу и сверху (вначале хотел только вниз, но вчера возил дочери в сад цемент, песок, щебень, старые покрышки, попробовал машину с новым полом- стало реально в 2 раза тише, теперь явно стали слышны отдельные источники шума... левая дверь стучит, может надо ещё поджать на верхних и нижних защелках, переделав их как писал выше, наварив на накладку согнутую сталь, но поджатие напрягает эти фиксаторы, они быстрее стачиваются, дверь всё равно елозит, тк само устройство этих фиксаторов хлябает в направляющих, большой вынос ригеля фиксаторов при малой длине, поэтому люфт огромный. Левая дверь заметно поджимается и вверху рукой в защелкнутом состоянии- на 5-6мм, при этом фиксаторы гуляют в пазах, оставаясь прижатыми к накладкам кузова...). Засовы с эксцентриками спокойно, без дикого хлопанья дверью, но уверенно в уже закрытом состоянии наглухо подожмут дверь при повороте;
2. Всё таки поставить самодельную лопатку вместо заводского пластикового конуса, хотя бы одну, вверх или вниз для эксперимента.
3. Поменять замок правой двери и штырь левой, коли уже начали открываться на 1 защелку... благо стоят недорого- 150 р стартовские, купил 2 замка.

С левой то дверью всё понятно, не проблема зажать, а вот что делать с правой? То- ли электрозащелку попробовать успеть, хотя на низ, вместо засова, или в середину, параллельно замку, то- ли врезной замок. Проблема в доступе- я 3х местный ряд двигаю вперед, на арки, теперь через него не дотянешься до задней двери- багажник метра 1,5...
У кого какие идеи по левой двери есть ещё?
Пока в рейтинге врезной замок и эл. защелка...