не заводится

[gagarin]

Авто ГАЗ 2410
случилось вчера: лужи на дорогах, сильная влажность и т.д. Завелся нормально, проехал 20 км, заглушил, вернулся через 15 мин - не заводится, не схватывает.
До этого менял рулевую колонку (ставил колонку от 3110), замок зажигания поменять не успел, завожусь на проводах. Заметил что несколько дней подряд провода стали сильно грется после какого-то времени после подключения. Под подозрение попал коммуатор, проверил искру - нет. Заменил коммутатор - без измений. Все предохранители (в салоне) в порядке.

Подскажите из-за чего это может быть при таких симптомах?

 

[Jean HQ]

Это совсем близко, могу сегодня часов в 7 вечера с тобой встретиться и посмотреть. Тел. свой в личку мне сбрось.

 

[gagarin]

Итак вчера вечером лампочкой проверил проводку на коммутатор и катушку, все оказалось в норме. Для пущей уверенности проверил искру на катушке как это сказано в инструкции: "Отсоедините провода от распределителя зажигания. Закрепите наконечник высоковольтного провода, идущего от катушки зажигания, на расстоянии 6–8 мм от “массы”. Вручную замыкайте и размыкайте контакты “+” и “Д” коммутатора.
В момент размыкания между наконечником высоковольтного провода и “массой” должна проскакивать искра."
Искра была. Соответственно был сделан вывод, что дело в трамблере. Еще раз проворил бегунок. Засомневался все таки в сопротивлении, снятого с запасного акума, вдобавок пятно контакта с угольком было горелым, в прошлый раз не обратил внимания. Купил для уверенности новый бегунок, поставил, искра пошла на свечу. Машина начала схватывать потихоньку.
Скопившийся бензин за время многочисленных попыток завестись в выхлопной трубе дал громко о себе знать !!! да так, что порвал глушак, ))) похоже это было на то, как надувают пакет а потом хлопают. Эфеект один в один: сильнейший хлопок (если не взрыв) и порваный глушак (правда только газы сочятся - рева нет ни малейшего).
Акум к тому моменту сел. Подзарядил от товарища, завелся. Но тут ждала новая засада. При нажатии на газ раздавался сильный свист, прямо пропорциональный оборотам двигателя. Выяснилось, что это проскальзывает ремень генератора, из-за того что сломался регулятор напряжения, в чем и была собственно вся проблема. Как мне объяснили, в моем случаче поломка регулятора напряжения привела к тому что генератор больше сопротивляется вращению - и вырабатывает больше напряжения или тока (извиняюсь за безграмотность в вопросах электричества). Соотвественно нагрузка в сети больше. Из-за этого уже несколько месяцев после полного отключения зажигания двигатель продолжал некоторое время работать. Из-за этого и не выдержало сопротивление на бегунке, да и сам бегунок (правда теперь уже неопределишь точно, что именно было причиной: само сопротивление или нагар в месте контакта с угольком крышки трамблера).
По отзывам знакомых и уже прошаренным форумам, выяснил, что регулятор напряжения в магазах - это просто полное го..но. У меня есть запасной 402дв. от 3110. Советуют сделать проще - переставить с него поставить генератор.

 

[Jean HQ]

Завёлся!!! Отлично!!!. Несколько поправок, машина работает после выключения зажигания - это не из-за генератора - это дизелинг - это нормально. Реле регулятор стоит отдельно, поэтому просто замена генератора ничего не даст. Реле тоже придётся менять.

 

[gagarin]

А что за дизелинг? и почему это нормально? Ведь движка крутится неравномерно, работают не все цилиндры, и ее тресет. Думаю все таки это не айс для колена. От чего это бывает и как избавится? Это кстати появилось у меня после замены карба (126 на 151), катушки, коммутатора и трамблера.
Как думаешь, может просто реле тогда поменять, а генератор не трогать? А то я в последний раз гайку натяжения ремня так затянул, что открутить не могу даже газовым ключом - шлицы режет.

 

[Jean HQ]

Ну в дизеленге обычно поыинна неисправная система ЭПХХ. Раз у тебя раньше был 126, то скорее всего ты эту систему просто закольцевал. Чтоб сильно не возиться с проводкой - несколько вариантов - 1. после выключения зажигания дать газу, должна заглохнуть сразу. 2. Поставить электромагнитный клапан и запитать его от плюса коммутатора или катушки, тогда при выключении зажигания он будет обесточиваться.

Для начала просто поменяй РР.

 

[gagarin]

ок, так и сделаю седня.
Правда в инструкции по эксплуатации говорится, что визг генератора прямо свидетельствует о его неисправности. Но на холостом ходу все тихо, визжать начинает при нажатии на газ (чем больше - тем сильнее). Сначала заменю все таки РР.

 

[Jean HQ]

Визг - это у тебя ремень проскальзывает, может натянут плохо. Хотя со стороны сложно судить. Поменяй реле, потом решим.

 

[gagarin]

может натянут плохо

не, в этом уверен - затянут на совесть!!! да и когда был до этого ослаблен (почему и затянул так сильно сгоряча) ничего слышно не было.

 

[Эдуард]

Визг может и от подшипника быть.
Затяжка ремня и гайки вообще то разные вещи

 

[gagarin]

Визг может и от подшипника быть.
Затяжка ремня и гайки вообще то разные вещи

Ни стого ни с сего подшипники точно из строя выйти не могли за 15 мин.
У меня на генераторе гайкой затягивается ремень (что в общем то странно - должен быть болт по каталогу, а у меня шпилька походу и гайка).

 

[Scorpi]

Проверь натяжение ремней на прогиб, сразу станет ясно висят или нет... И не плохо бы проверить работу РР. Измерь напругу на акк. при заведенном двигателе на ХХ и если газануть (в разумных пределах), должно быть в пределах 14.5 вольт. Можешь для этих целей использовать самый дешевый цифровой китайский мультиметр (цена 5-6 у.ё.). Пользоваться ним не сложно.

 

[gagarin]

Проверь натяжение ремней на прогиб, сразу станет ясно висят или нет... И не плохо бы проверить работу РР. Измерь напругу на акк. при заведенном двигателе на ХХ и если газануть (в разумных пределах), должно быть в пределах 14.5 вольт. Можешь для этих целей использовать самый дешевый цифровой китайский мультиметр (цена 5-6 у.ё.). Пользоваться ним не сложно.

На прогиб проверял естественно, все в норме! Я с проблемой ослабленного ремня столкнулся в этот НГ ночью в -20 под Обнинском на трассе. Так что теперь точно могу определить затянут ремень или нет. Да и когда ремень ослаблен был (а он разболтался пратически до конца), никакого визга не было.
На акуме напругу мерить надо? Сегодня проверю обязательно, сам по инструкции прочел, что если выше чем 14,7 то проблемы с РР или генератором.

Вчера поменял РР. По косвенным признакам напряжение не скачет: до этого при заведенном двигателе при отключении / включении "-" на акуме лампочка подсветки моторного отсека загоралась заметно ярче (раза в два), теперь же совсем немного ярче. Но визг остался, хотя по моим ощущениям стал менее чувствительным к оборотам двигателя, т.е. громкость звука по прежнему зависит от оборотов дв., но не так воет как раньше при тех же оборотах. Разница правда незначительная. Провода зажигания в салоне по-прежнему горячие: после 15-20 мин работы, держаться за них невозможно. Не указывет ли это явно повышенное напряжение в сети? Также после минут 20-30 работы дв. проверил эл.приборы зажигания на нагрев: коммутатор и регулятор напряжения немного теплые, а вот катушка и особено доп. резистор очень горчие, причем к доп. резистору практически не прикоснуться. Это их рабочая температура или такго быть не должно?
В инструкции написано, что проверяется генератор отключением проводов при заведенном двигателе. Если визг прекращается, то проблема в генераторе с электрикой. Если нет, то проблема с подшипниками. Вопрос: обязательно ли для этого снимать все провода или достаточно снять какой-то один?

Вывод: проверить напряжение в сети, проверить генератор.

Также выделил вчера другой звук, мало зависисмый от оборотов двилателя (изменяется не громкость, а только высота звука, и то незначительно), он практически постоянный, как на ХХ, так и при нажатии на газ. Похож на глухой шелест, шуршание - точнее. Что это, определить не удалось. Может глушак? не проверял.

 

[Scorpi]

Да, напругу на акк. измерять надо. А отключать генератор на работающем двигле, чревато последствиями для автомобильного оборудования, т.к. в случае неисправности РР напряжение в сети может подскочить до 50, и даже выше, вольт.

Чтоб гену отключить, в зависимости от исполнения (внешний/встроенный РР), достаточно для гены с внешним РР - отсоединить РР или провода снять со щеток, для гены со встроенным РР - достаточно отсоединить тонкий провод на самОм генераторе (не путать с тонким проводом используемым для тахометра, обычно обозначен "W")

За 20 мин. работы не должно происходить существенного нагрева коммутатора или катушки зажигания (на моей 31029 после 4 часов езды коммутатор еле теплый, а катушка, так на глаз, градусов 50, наверное...)

Чтоб ответить на вопрос из-за чего провода нагреваются, уточни пожалуйста, какие именно провода греются!

 

[gagarin]

Чтоб ответить на вопрос из-за чего провода нагреваются, уточни пожалуйста, какие именно провода греются!

Провода, которые отвечают за включение зажигания (у меня замок зажигания снят), там 3 провода (2 соединяешь - зажигание работает, поключаешь третий - работает магнитола и еще какое-то оборудование), контачишь еще с одним - стартер крутиться начинает. Вот первые три провода, которые в постоянном контакте, и греются.
Коммутатор и РР не греются. Греется катушка (руку держать можно) и доп. резистор над ней - раскален сильно!

 

[Scorpi]

Вот первые три провода, которые в постоянном контакте, и греются.
Коммутатор и РР не греются. Греется катушка (руку держать можно) и доп. резистор над ней - раскален сильно!

Что-то здесь не то... Во-первых отуда взялся дополнительный резистор, если есть коммутатор, в бесконтактных системах его нет, хотя в принципе резистор может и стоять, но его перегрев говорит либо об утечках в коммутаторе (тогда бы не блыло искры) либо о неправильном включении этого резистора... и во-вторых все три провода греются, как-то странно... может ты имеешь ввиду что они в месте контакта(соединения между собой) греются, тогда это вполне нормальное явление...

Вот глянь схемку, проверь цепи подключения коммутатора и катушки зажигания...

 

[gagarin]

может ты имеешь ввиду что они в месте контакта(соединения между собой) греются, тогда это вполне нормальное явление...

Ага больше всего в месте контакта греются.

А теперь далее по порядку....ууууу
1. Мультиметр никак не мог купить в магазинах, поэтому просто поменял генератор. По косвенным напряжение стабилизировалось .
2. С электрикой вопрос был закрыт, но двигатель продолжал свистеть без изменений. Стало понятно, что генератор не виноват. Подозрение пало на помпу. Сняли ремни – свистит зараза. Стал потихоньку ездить. Динамика сильно упала, свист со временем изчез, но характерный шелест-шуршание в двигателе никуда не делось, заводится двигатель стал намного хуже, все выхлопные газы стали выходить через шланг рециркуляции газов (при чем буквально дым – особенно на неразогретом дв.). Откатал так уже около 300км. За это время движок съел около 4л масла. Новые свечи загадились., давление масла теперь постоянно на самом низком уровне при разогретом двигателе (т.е. по мере разогрева стрелка с мах. значения перемещается практически в самый край, и сколько потом ни раскручивать движок, стрелка реагирует очень вяло), даже при полном доливе.
Очевидно, что движке пришел пипец. Мое мнение таково, что от взрыва кольца сжались, и газы просачиваются в картер. Морально готовлюсь к тяжкому труду )). На данный момент есть 2 варианта: переборка движка и замена на запасной от 3110 (гемор с доками). Первый вариант подразумевает только замену колец и возможно ремонт системы смазки (давно загорается лампочка давления масла и ее дубль при резком торможении, при добавлении газа – все приходит в норму)+ по мелочи (прокладки и т.д.), чтобы не пришлось снимать движок.
Т.к. деваться уже некуда возникла идея попробовать прочистить двигатель (кольца, а заодно систему смазки) специальной смесью под названием «раскоксовыватель двигателя». В магазине отозвались, что эта жидкость реально помогает. От знакомых узнал, что раньше вместо этого пользовались по возможности авиационным керосином. Операция достаточно рисковая, поэтому хотелось бы услышать совета.

Добавлено через 9 минут 3 секунды
да, забыл добавить, что двигатель теперь стал резонировать (когда машина стоит) на определенных оборотах достаточно сильно, что кузов заметно вибрирует.
раньше такого небыло

 

[Эдуард]

Мое мнение таково, что от взрыва кольца сжались

)))))))))))))))))))

Т.к. деваться уже некуда возникла идея попробовать прочистить двигатель (кольца, а заодно систему смазки) специальной смесью под названием «раскоксовыватель двигателя». В магазине отозвались, что эта жидкость реально помогает. От знакомых узнал, что раньше вместо этого пользовались по возможности авиационным керосином. Операция достаточно рисковая, поэтому хотелось бы услышать совета.

Лучше растворителем попробуй, только обязательно нужно будет заменить масло.

 

[Jean HQ]

Тему закрываю, продолжени здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20859