Шумоизоляция двери 31105 обновленный салон

[volgavod]

Добрый день всем!
Здесь я постараюсь рассказать про доян , как я обесшумливал водительскую дверь.

1. Имееться объект - дверь Волги 31105 обновленный салон.
2. Снимаем плассмасовую обшивку.
3. Уайт спиритом обезжириваем все поверхностья.
4. Наклеиваем на внутреную сторону двери вибропласт М1 производства STP.
5. Закрываем тем же материалом все технорлогическик отверстия на карточке двери.
6. Облеиваем материалов М1 внутреную сторону плассмасовой обшивки.
7. Наклеиваем шумоизоляцию "СОФТ", производства Анлимител, по всей площади карточки.
8. По периметру двери проклеиваем "бархоткой", чтобы обшивка двери не терлась и не скипела об карточку двери.
9. После всех выше перечисленных манипуляций собираем дверь и радуемся!!!!

 

[ILeA]

и как результат ?

 

[volgavod]

Результат - обалдеть.
1. Дверь при закрытии стала закрываться с более глухим звуком.
2. При закрывании элементы (обшивка и т.д.) меньше дребезжат с повышенным тоном.
3. При установки хороших компонентов - результат обалденный, при проигрывании, нет никаких дребезжание, посторонних звуков, которые искажают звук.
4. Более низких мощный низ.

Всем советую!

 

[Славентий]

volgavod, так теперь скажи сколько материала надо на 1 дверь? Ща ставлю Селесту и надо шумкой пройти
Использовал ли фен строительный и прокатывал роликом?

Значит получается 1 лист внутрь + 1 лист снаружи + 1 м2 битопласта, так?

 

[Хохол]

гыыы.. вибра только на дырках.... ну эти действительно единственное место которое надо виброизолировать:haha:

 

[ni82]

А скажите. Если в дверях нет акустики и не планируется, достаточно будет обклеить только "снаружи"?

 

[volgavod]

volgavod, так теперь скажи сколько материала надо на 1 дверь? Ща ставлю Селесту и надо шумкой пройти
Использовал ли фен строительный и прокатывал роликом?

Значит получается 1 лист внутрь + 1 лист снаружи + 1 м2 битопласта, так?

Материала ушло примерно 2-2.5 (правда точно не помню, давно это было)листа STP M1 - это внутренняя часть двери, технологические отверстия и задняя часть обшивки двери.
Роликом прокатывал, так и быстрей и качественней ложиться материал.
Фен использовал, но выполнял работы летом (материал и так был эластичный) потом перестал. Я думаю, что для М1 (тонкий материал) нет надобности использовать фен, а вот М2 и выше обязательно, из-за своей повышенной толщины, материал не очень эластичный и плохо ложиться на неравную поверхность (тоннель трансмиссии, арки и все криволинейные поверхности)
Если что-то не понятно, спрашивай.

Добавлено через 3 минуты 46 секунд

гыыы.. вибра только на дырках.... ну эти действительно единственное место которое надо виброизолировать:haha:

Я не согласен , попробуй сравнить полностью обезшумленную дверь и технологические отверстия. И почувствуй разницу.
Я в свое время это почувствовал... разницу, плюс я делал акустическую подготовку для будущих мидбасов.

Добавлено через 10 минут 10 секунд

А скажите. Если в дверях нет акустики и не планируется, достаточно будет обклеить только "снаружи"?

Это сложный вопрос, всё зависит, к чему мы стремимся...
Для полного эффекта, я рекомендую сделать, как я сделал.
Я долго изучал различные сайты - различные материалы по данному вопросу, выслушивал разные мнения специалистов, которые этим занимаются, перед тем, как начать обесшумливать свою машину.
Если выполнить, как я сделал, будет только лучше, хуже не будет, это точно .

 

[Витас]

Я не согласен , попробуй сравнить полностью обезшумленную дверь и технологические отверстия. И почувствуй разницу.

Вставлю своё ИМХО.Заклеивать виброизоляцией двери, это, как мне кажется, просто перевод достаточно дорогого материала. Основное назначение виброизоляции - гашение резонансных колебаний металлических панелей. При заклеивании этим материалом отверстий в двери Вы используете этот специально разработанный и протестированный, многокомпонентный материал как простую занавеску между объёмом двери и салоном. На мой взгляд, с этой функцией отлично справляется и более дешевый пенополиэтилен (СПЛЭН и т.п.). На сайте есть ссылки на теоретические выкладки по акустическому тюнингу авто - советую почитать.
Я на Волге виброизоляцию клеил именно на металл. Выкраивал по месту куски подходящих размеров, закладывал по нескольку кусочков под капот при работающем на ХХ двигателе. Через 2-5 минут материал размягчается и отлично формуется по неровностям двери. В качестве ролика использовал маленький (100 мл) аэрозольный баллончик. Вполне нормально. После проклейки виброизоляцией наклеивал на всю дверь лист тонкого самоклеющегося СПЛЭНа, как на последних фотках.
Далее - обклеивать виброизоляцией пластиковую обшивку двери я тоже особого смысла не вижу - она слишком легкая и особыми вибрациями не отличается. Ну, пару небольших полосок можно приклеить для самоуспокоения, но основной эффект в случае полной оклейки опять же будет именно от толщины слоя, а не от грамотного использования материала. Образно говоря, вместо одной хорошей телогрейки мы напяливаем три демисезонных куртки - эффект вроде тот же, но как-то это неправильно
Кстати, такой тюнинг - очень подходящий повод для обновления антикора в двери!!!

 

[volgavod]

Вставлю своё ИМХО.Заклеивать виброизоляцией двери, это, как мне кажется, просто перевод достаточно дорогого материала. Основное назначение виброизоляции - гашение резонансных колебаний металлических панелей. При заклеивании этим материалом отверстий в двери Вы используете этот специально разработанный и протестированный, многокомпонентный материал как простую занавеску между объёмом двери и салоном. На мой взгляд, с этой функцией отлично справляется и более дешевый пенополиэтилен (СПЛЭН и т.п.). На сайте есть ссылки на теоретические выкладки по акустическому тюнингу авто - советую почитать.
Я на Волге виброизоляцию клеил именно на металл. Выкраивал по месту куски подходящих размеров, закладывал по нескольку кусочков под капот при работающем на ХХ двигателе. Через 2-5 минут материал размягчается и отлично формуется по неровностям двери. В качестве ролика использовал маленький (100 мл) аэрозольный баллончик. Вполне нормально. После проклейки виброизоляцией наклеивал на всю дверь лист тонкого самоклеющегося СПЛЭНа, как на последних фотках.
Далее - обклеивать виброизоляцией пластиковую обшивку двери я тоже особого смысла не вижу - она слишком легкая и особыми вибрациями не отличается. Ну, пару небольших полосок можно приклеить для самоуспокоения, но основной эффект в случае полной оклейки опять же будет именно от толщины слоя, а не от грамотного использования материала. Образно говоря, вместо одной хорошей телогрейки мы напяливаем три демисезонных куртки - эффект вроде тот же, но как-то это неправильно
Кстати, такой тюнинг - очень подходящий повод для обновления антикора в двери!!!

Сколько людей - с только мнений!
После выше перечисленных моих манипуляций, я получил, как мне кажется, очень хороший результат, которым сам очень доволен.

 

[Витас]

1. Дверь при закрытии стала закрываться с более глухим звуком.

Да, дверь стала тяжелее и её объём отделился от салона. Становится гораздо удобнее её закрывать.

2. При закрывании элементы (обшивка и т.д.) меньше дребезжат с повышенным тоном.

У меня после этой операции вообще пропали звуки от обшивок.

3. При установки хороших компонентов - результат обалденный, при проигрывании, нет никаких дребезжание, посторонних звуков, которые искажают звук.

Более того, даже штатная акустика после этого просто удивляет своим звучанием относительно того, что было "ДО"!!!

А скажите. Если в дверях нет акустики и не планируется, достаточно будет обклеить только "снаружи"?

Нет. Необходимо убить двух зайцев:
1. угомонить резонирующие металлические панели - наружнюю накладку двери, внутреннюю панель и т.д.
2. отделить объём двери от салона - это заметно снижает уровень шума, т.к. в двери есть сливные и прочие технологические отверстия на улицу.

Добавлено через 3 минуты 20 секунд

Сколько людей - с только мнений!
После выше перечисленных моих манипуляций, я получил, как мне кажется, очень хороший результат, которым сам очень доволен.

Согласен. Весь вопрос только в объёмах расходования материалов и КПД этих расходов.

 

[Славентий]

volgavod, значит так возьму наверно с расчетом на одну дверь. 2 листа М1 - М2, 1 м2 - сплена 4мм, и 1 м2 - битопласта (5мм)
Фен есть, а ролик где поискать в строительных? Так то мне сказали фен нужен для шумки на битумной основе, а для остального подойдет теплый гараж)

Наклеивать полагаю так, внутрь М1-М2 1 слой, далее 1 лист М1-М2 наружу, потом покрываю спленом, затем на обивку с обратной стороны битопласт так пойдет я думаю)
Получается в районе 1 тыс. руб за дверь.

 

[volgavod]

volgavod, значит так возьму наверно с расчетом на одну дверь. 2 листа М1 - М2, 1 м2 - сплена 4мм, и 1 м2 - битопласта (5мм)
Фен есть, а ролик где поискать в строительных? Так то мне сказали фен нужен для шумки на битумной основе, а для остального подойдет теплый гараж)

Наклеивать полагаю так, внутрь М1-М2 1 слой, далее 1 лист М1-М2 наружу, потом покрываю спленом, затем на обивку с обратной стороны битопласт так пойдет я думаю)
Получается в районе 1 тыс. руб за дверь.

М2 нельзя, дверь и так будет серьезно утяжелена, только М1!!!
Ролик, можно будет спросить у тех, у которых будет покупаться шумка, как правило они имеют все сопутствующие инструменты в продаже.
Я там покупал, если нет то в строительных наверно.
М2, например необходим для шумки пола багажника и салона.

 

[Славентий]

А так порядок норм? или что-то посоветуешь исключить?

 

[TIGERHAUER]

Мне вот интересно, как вам удается запихнуть вибру внутрь двери или ее надо нарезать на мелкие кусочки? У меня рука то еле пролазит, а как туда умудриться засунуть самоклеящийся материал.

 

[Витас]

Я кусками клеил. Если штатная на месте, там не так уж много надо.
Можно стеклоподъёмник снять...

 

[Vic 09]

Для дверей достаточно М1, М2 и далее очень сильно утяжеляют дверь, со временем возникнут проблемы. Профессионалы рекомендуют в качестве шумки клеить Битопласт 10 мм.

 

[volgavod]

Мне вот интересно, как вам удается запихнуть вибру внутрь двери или ее надо нарезать на мелкие кусочки? У меня рука то еле пролазит, а как туда умудриться засунуть самоклеящийся материал.

Небольшими кусками - для виброизоляции, это не столь важно, а вот для шумоизоляции...
Необходимо покрыть до 70% площади двери.

Добавлено через 1 минуту 10 секунд

Я кусками клеил. Если штатная на месте, там не так уж много надо.
Можно стеклоподъёмник снять...

Я даже сверху штатной клеил для надежности ))

Добавлено через 1 минуту 37 секунд

Профессионалы рекомендуют в качестве шумки клеить Битопласт 10 мм.

Я клеил шумку толщиной 4 мм

 

[Prizrak]

Подскажите пож-та, как снимается обивка двери? Пару раз пытался снять, так она не поддается)))
Боюсь сильнее тянуть - вдруг что оторву)
Где лучше начинать и что использовать, ну там отвертку, например...

 

[Cabmen]

как снимается обивка двери? П

Сначала акуратно разобрать ручку двери..она расслаивается..под ней болтики...После выковурнуть накладку под ручкой открывания двери..и потом аккуратно отодрать саму обшивку..Как-то так..

 

[volgavod]

Самое сложно в разборки двери - это снять верхную часть ручки.
Снимать необходимо следующим образом:
1. Взять отвертку короткую (или как я - взял полоску металла, которая идет в комплекте с активатором замка двери, согнул под углом 90 градусов)
2. Между накладкой ручки и ручкой есть 2 паза в который необходимо вставлять отвертку или приспособу (полоска металла). Необходимо засовывать в паз, который дальний.
Если смотреть на накладку ручки, то справа.
3. И подковыривать аккуратно.
4. После рукой аккуратно шатая из-за стороны в сторону снять накладку ручки.
5. Под накладкой есть 2 болта - откручиваем
6. Откручивает верхную кнопку, которая блокирует дверь.
7. Откручиваем шлицевой отверткой три винта на верхнем треугольничке - крепление наружного зеркала.
8. Наружное зеркало можно снять полностью, при этом необходимо разъединить разъем или малярным скотчем прилепить зеркало к двери.
9. Отверткой подковыривая снизу обшивку двери, которая сидит на клипсах.
10. Последняя операция - отключить все разъемы кнопок свеклоподъемников и регулировки зеркал при помощи тонкой шлицевой отвертки - там есть ключики.