Тосол в масле

[boris]

Всем привет!!!

В общем такая история:

Несколько месяцев назад заметил следы тосола на одной из шпилек для затяжки ГБЦ (которая не под клапанной крышкой). Эмульсии нет, выхлоп не парует. Решили посмотреть прокладку. Посмотрели - действительно прокладка была испорчена. Заменили. Всё на место поставили, протянули ГБЦ.
На следующий день обнаруживается эмульсия (не сильная такая) в поддоне и вполне серьёзная на крышки горлрвины для заливки малсла (как в прочем и на самой клапанной крышке с обратной стороны).
Матерясь, купил ещё масла, прокладку, фильтр. Сняли ГБЦ а прокладка нормальная, не повреждённая. Решив что мож это деффект прокладки поменяли её. Всё поставили на место, протянули.

Где-то спустя 2 недели (пробег 400-500 км) обнаруживаю опять следы эмульсии в поддоне (поднялся уровень маста и цвет помутнел). На клапанной крышке опять она... эмульсия нафиг!!

Решили может надо поддтянуть ещё ГБЦ. Подтянули. Но всё равно вода каким то боком продолжала попадать в поддон.

Опять всё повторили (я уже запарился покупать масло, прокладки и фильтры ) ...

Проездив км 400 опять немножко стало мутнеть масло, тосло уходить, уровень масла немножко расти.
Протянули. Вроде переслтало.
И вот вчера открываю капот перед поездкой - тосол уменьшился (на глаз 0,5-1 л). Смотрю щуп - уровень масла поднялся. Но пока без следов эмульсии. Проехав 5 минут смотрю на щуп - и вот она бл...ская эмульсия.

Уже руки опусткаются.

Вариант, что повело головку скорее исключаю, чем склоняюсь, т.к. двигун не разу не перегревал. 85-95 градусов не более. Тосол не кипел и т.п.

Отсюда вопросы:
1. откуда ещё может тосол в масто попадать, если не через прокладку?
2. Если всё таки поведёная голова, то почему раньше небыло эмульсии (двиг то не перегревался).
3. С чего посоветуете начать?
Менять прокладки, масло и затягивать ГБЦ уже достало.

 

[alexxx]

Головкой и воротком с плечом порядка 1 метра с рывка начать выворачивать шпильку.

поаккуратней с подобными советами. рывок рывку рознь.
разные люди по разному могут выполнить "рывок". кто то действительно с ноля рванёт со всей дури метровой трубой и практически со 100% вероятностью будет иметь гиморой с высверливанием\вытравливанием остатков шпильки из головки.

Автогеном греть блок в нижней части шпильки не менее 20-30мин.

автогеном 20-30 минут греть аллюминиевый сплав?! ты это серьёзно? да за полчаса ты весь блок вместе с головкой разогреешь автогеном до рабочей температуры!

Иногда приходится греть по 3-5 раз.

да ещё пять раз!!
смысл нагрева в чём? не просто тупо нагреть, а нагреть таким образом, что бы металл вокруг шпильки расширился, а сама шпилька осталась холодной ( относительно). тогда да, толк будет. но для этого 30 минут оооочень много! тут буквально несколько минут для этого надо.

 

[Никита Козлов]

Привет! Пытался использовать и современные шпильковёрты, да толку чуть! Случалось и шпильки обрывались по нижнюю резьбу! Приходилось нарезать в отверстии выше обломка резьбу М16х2, ввинчивать футорку и ставить шпильки от УАЗа (прекрасно стоят!). Без ПРОГРЕВА и большого рычага невозможно вывернуть шпильки ГБЦ из блока (особенно старого дв-ля!!!)! Прежде, чем давать какие-либо советы, я всё проверяю практически и за каждое слово отвечаю! Вы сами пробовали вывернуть эти шпильки шпильковёртом? Да ещё без прогрева блока автогеном! Я предложил многократно проверенную методику, возможно Вам она не понравилась. Не считайте других глупее себя! Всё, что я предлагаю, проверено на практике много раз. Большинству спрашивающих я отвечаю в личку и ничего, кроме благодарностей не получаю. Видимо придётся и дальше поступать так же. Удачи.

Добавлено через 11 минут 33 секунды

поаккуратней с подобными советами. рывок рывку рознь.
разные люди по разному могут выполнить "рывок". кто то действительно с ноля рванёт со всей дури метровой трубой и практически со 100% вероятностью будет иметь гиморой с высверливанием\вытравливанием остатков шпильки из головки.


автогеном 20-30 минут греть аллюминиевый сплав?! ты это серьёзно? да за полчаса ты весь блок вместе с головкой разогреешь автогеном до рабочей температуры!

да ещё пять раз!!
смысл нагрева в чём? не просто тупо нагреть, а нагреть таким образом, что бы металл вокруг шпильки расширился, а сама шпилька осталась холодной ( относительно). тогда да, толк будет. но для этого 30 минут оооочень много! тут буквально несколько минут для этого надо.

Привет! Прежде чем писать подобное, Вы хоть раз попробуйте вывернуть шпильку ГБЦ другим способом! Что касается длительного, по Вашему мнению, нагрева, поверьте на слово - порой и 30мин мало! Не сорвать шпильку с места! Вы теоретик, я же практик с очень многолетним стажем. Шпильки в блоке "прикипают" "насмерть" благодаря тому, что в отверстия в блоке попадает малое количество ТОСОЛа (при пробое ПГБ и снятии ГБЦ) и, реагируя с алюминием и сталью "сваривает" блок и шпильку. При длительном нагреве слой "сварки" разрушается и появляется возможность вывернуть шпильку. После выворачивания шпильки приходится проходить резьбу метчиком, иначе просто не ввернуть новую шпильку! Прежде чем что-то опровергать, сначала сделайте работу самостоятельно! Что касается рывка - после хорошего прогрева, практически всегда удаётся сорвать шпильку с места, причём приходится ИМЕННО РВАТЬ! Если резьбу и оборвёт, я уже предложил способ восстановления нормального крепления ГБЦ без всякого вытравливания обломка. Практика - критерий истины! Удачи.

 

[alexxx]

Прежде чем писать подобное, Вы хоть раз попробуйте вывернуть шпильку ГБЦ другим способом!

пробывал.

Вы теоретик, я же практик с очень многолетним стажем.

ну какой ты там практик я не знаю, тем более ничего не могу сказать за твой стаж. так же советую воздержаться и о заочной оценке и навешивании ярлыков на оппонентов. ты со мной работал что бы оценивать ? к тому же знавал работяг\практиков которым можно доверить выполнять только конкретно поставленные задачи. сами по себе до этого они дойти не могут именно из за отсутствия некоторых знаний, умения логически мыслить и неумения выстроить цепочку причинно-следственной связи. и почему то это были товарищи как правило старшего поколения...
так что не надо грязи.

Добавлено через 1 минуту 18 секунд

При длительном нагреве слой "сварки" разрушается и появляется возможность вывернуть шпильку.

к стати, не хочешь пояснить за счёт чего слой "сварки" разрушается?

 

[Никита Козлов]

Привет! Что касается разрушения "сварки" при нагреве, происходит примерно то же, что и при нагревании приржавевших деталей. Вам надо объяснять что, конкретно, происходит при нагреве приржавевших деталей? Кроме этого Вы позволяете себе хамское обращение с посторонним человеком, обращаясь к нему на "ты". Общение с человеком не умеющим уважать другого считаю для себя недопустимым.

 

[elvis03]

Кроме этого Вы позволяете себе хамское обращение с посторонним человеком, обращаясь к нему на "ты"

Обращение на ты на форумах в интернете не считается дурным тоном (для справки).

 

[БАРМЕНТАЛЬ]

Друзья!Не ругайтесь пожалуйста из-за пустяка.У меня блок гнилой, весь в раковинах,что интересно- раковины в основном в том месте где коллекторы подходят,смысла ремонтировать нет-сделаю шпильки,а блок потечёт- поэтому буду ездить до победного,а по теплу потихоньку разберу двигун и перекину на другой блок.Хотя честно говоря-возится нет желания,а платить в сервисе 10000руб.за перекид двигуна совесть не позволяет,ведь добавь ещё 10000руб.и можно прикупить такую же рабочую волгу.И ещё.Я бюджетник и содержать 2 машины чуствую скоро не потяну!С такими ценами на топливо и ОСАГО прийдётся от шайтанки отказаться в скором времени.

 

[Никита Козлов]

пробывал.


ну какой ты там практик я не знаю, тем более ничего не могу сказать за твой стаж. так же советую воздержаться и о заочной оценке и навешивании ярлыков на оппонентов. ты со мной работал что бы оценивать ? к тому же знавал работяг\практиков которым можно доверить выполнять только конкретно поставленные задачи. сами по себе до этого они дойти не могут именно из за отсутствия некоторых знаний, умения логически мыслить и неумения выстроить цепочку причинно-следственной связи. и почему то это были товарищи как правило старшего поколения...
так что не надо грязи.

Добавлено через 1 минуту 18 секунд

к стати, не хочешь пояснить за счёт чего слой "сварки" разрушается?

Привет! Кроме пустой болтовни Вы не предложили ничего для выкручивания шпилек ГБЦ. Я предложил методику многократно проверенную на практике. Стазу оговорюсь: ни мощные шпильковёрты, ни "шведки" не позволяют сорвать с места и вывернуть прикипевшие шпильки. Предложите СВОЮ работоспособную методику, если она окажется действенной, возьмём на вооружение. Пустое словоблудие бессмысленно. Удачи.

 

[alexxx]

эк тебя растащило то...
ну тогда по порядку:

к стати, не хочешь пояснить за счёт чего слой "сварки" разрушается?

Что касается разрушения "сварки" при нагреве, происходит примерно то же, что и при нагревании приржавевших деталей. Вам надо объяснять что, конкретно, происходит при нагреве приржавевших деталей?

тему не раскрыл. вообще. пустое словоблудие...

Кроме этого Вы позволяете себе хамское обращение с посторонним человеком, обращаясь к нему на "ты".

ну извини, обидеть не хотел. я в нэте со всеми на ты. хамства тут не вижу. а коль не нравится то что ж ты упорно продолжаешь адресовать мне свои сообщения?

Общение с человеком не умеющим уважать другого считаю для себя недопустимым.

вчера посчитал недопустимым ,а сегодня нормальным?

Кроме пустой болтовни Вы не предложили ничего для выкручивания шпилек ГБЦ. Я предложил методику многократно проверенную на практике. Стазу оговорюсь: ни мощные шпильковёрты, ни "шведки" не позволяют сорвать с места и вывернуть прикипевшие шпильки. Предложите СВОЮ работоспособную методику, если она окажется действенной, возьмём на вооружение.

да что ж мне тебе предложить то если ты уже всё сам перечислил? в самих способах я с тобой согласен.
я не совсем согласен с исполнением этих способов. все спорные ньюансы я уже изложил. читай внимательнее мои посты.
удачи.

 

[Никита Козлов]

При нагреве выгорает кислород, благодаря которому и происходит процесс окисления с УВЕЛИЧЕНИЕМ объёма. И, поверьте на слово если не хотите или не имеете возможности проверить, методика, предложенная мною, оказалась наиболее действенной. Что касается длительного, по Вашему мнению, нагрева, благодаря большой массе и высокой теплопроводности, блок нагревается очень немного (рукой можно держать!, не в зоне нагрева, разумеется!). Чаще прикипают намертво шпильки наружного ряда, хотя дважды приходилось снимать боковую крышку и греть низ шпилек внутреннего ряда. Без нагрева случалось обрывать шпильки по нижнюю резьбу. Нарезать резьбу, точить футорку, покупать и ставить шпильки УАЗа просто лень. Когда есть сварщик, работа по замене одной шпильки занимает не более 1 часа. Я не раз зарекался писать какие-либо советы на форуме именно из-за подобных бессмысленных споров. Теперь постараюсь писать людям только в личку. Удачи.

 

[zhikler]

Без нагрева случалось обрывать шпильки по нижнюю резьбу.

Может это не из-за того, что не прогрет блок, а из-за

Головкой и воротком с плечом порядка 1 метра с рывка начать выворачивать шпильку.

И еще, нормальные, современные шпильковерты, позволяют избегать такой процедуры, как

навернуть гайку до конца резьбы и ПРИВАРИТЬ

.

 

[alexxx]

При нагреве выгорает кислород, благодаря которому и происходит процесс окисления с УВЕЛИЧЕНИЕМ объёма.

микроскопические промежутки между шпилькой и блоком заполнены продуктами окисления. откуда там взяться кислороду да ещё в колличестве достаточном для окисления окислов...да ещё с УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЁМА... ага, что бы ещё сильнее заклинить шпильку в блоке...

давно, ещё в политехе, у нас была химия одним из основных предметов. физ.химия, орг.химия, просто химия. конечно многое забылось, но всё равно что то осталось. так вот описываемое явление не могу себе представить.
а вот процесс с физической точки зрения представляется легко:
нагреваясь блок расширяется. шпилька нагревается медленнее, следовательно расширяется меньше. к тому же вспомним про коэффициэнты теплового расширения.
зазоры в резьбовом соединении увеличиваются, окислы трескаются, разрушаются. шпилька освобождается и выкручивается из увеличившегося отверстия в блоке.
если ещё охладить шпильку при нагретом блоке то выкрутить шпильку не обломав будет ещё легче.
я для этого использовал так называемый "freezer" в аэрозольных баллонах. не знаю что там за газ, но охлаждает очень сильно. но главное не перестараться, а то можно и блок вокруг шпильки остудить и шпильку опять зажмёт.

так что в данном случае помогает простое, физическое, расширение разных металлов при нагреве, а отнюдь не сложные химические превращения при малой концентрации( или полном отсутствии) кислорода.
как то так

 

[zhikler]

в данном случае помогает простое, физическое, расширение разных металлов при нагреве, а отнюдь не сложные химические превращения при малой концентрации( или полном отсутствии) кислорода.

\
тож именно про это подумал.





.

 

[Midgard]

Чтоб не создавать тему спрошу тут вопросик: Нормально ли такое поведение, что при холодном пуске давление 3, на оборотах 4, чуть больше. Но когда прогреется 3,5 это максимум на оборотах, на холостых так-же чуть ниже 3. Но когда торможу на холостых, аж лампа давления загорается и падает почти до 2. Такое норма?
Масло синтетика Shell 5W40, не жрёт, уровень нормальный.. Но лампа пугает)

 

[zhikler]

Но когда торможу на холостых, аж лампа давления загорается и падает почти до 2. Такое норма?

В это время, обороты ХХ тоже падают?
Если нет, то

уровень нормальный.. Но лампа пугает)

Попробуй взять щуп от другого авто и проверить.
Или замерить длину трубки, куда щуп вставляется и до "гайки".


.

 

[SvS]

Midgard, если есть разница в поведении указателей при работе на хх при стоянке и при торможении - дело явно в уровне. При торможении просто масло перетекает в поддоне и его явно не хватает.

 

[Midgard]

На холостых не падают, только при торможении. в остальных случаях ровно держит. Тоже думал что стекается от наклона. Щюпы уже сравнивал - одинаковые) Получается всё нормально?

 

[zhikler]

На холостых не падают, только при торможении.

Так все-таки падают?



.

 

[elvis03]

Midgard, Не помню где вычитал, в поддоне ГАЗ-21 была перегородка не дающая всему маслу при резком торможении уходить в переднюю часть поддона, тем самым оголяя маслозаборник. На последующих моделях двигателей этой перегородки нет с завода (кто хочет тот вваривает, на моей есть) и поэтому при резком торможении и пониженном уровне масла маслозаборник оголяется, аварийный датчик срабатывает, а показометр показывает давление, так как в блоке ещё есть масло и оно под давлением. Раньше сам беспокоился по этому поводу, но как выяснил в чём причина - забил.

 

[FarIvan]

90% случаев ОЖ в масле, это трещины в головке.
Обнаружить и заварить трещину может любой аргонщик с прямыми руками

 

[koleso]

... при резком торможении и пониженном уровне масла маслозаборник оголяется, аварийный датчик срабатывает, а показометр показывает давление, так как в блоке ещё есть масло и оно под давлением. Раньше сам беспокоился по этому поводу, но как выяснил в чём причина - забил.

Кстати, лет 10 назад и я открыл этот феномен и приспособился по загоранию лампы при торможении угадывать уровень масла и при продолжительном загорании - подливать масло.