Re: Тюнинг заднего моста
Всем доброго времени суток. Товарищи почитал тут все Ваши сообщения и понял одно. А именно, все хотят поставить самоблоки да чего-то очкуют!!! Да, да, да именно очкуют. Ну это нормальная реакция человека перед чем-то новым и неизведоным. Я то же в своё время очковал прежде чем поставил самоблок.
Итак сидел я очень долго пока не выбрал нужный мне девайс. А выбирал тупо и просто. Задавал себе такие вопросы: Для чего оно тебе всё это нужно? А изменится ли расход? А будет ли жрать резину? А какие именно схемы блокировок бывают? А как это добро ставить?
В общем пока Вы не ответите на все свои вопросы сами, то не рекомендую даже думать об установке такого девайса. По какой причине? А причина самая простая. Очень много вопросов задают о качестве блокировок. Скажу одно качество мне очень даже понравилось. А то что говорят сырец, либо крошатся или ломаются. Я думаю это зависит от того как применить такую нехитрую пару как "МОЗГИ и ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ". Не даром же говорят что с дуру можно и член сломать или на трамвае пройти поворот с заносом.
И так, технология КВАЙФ по сути блокировка 60/40 смысла не вижу её ставить вообще. Просто в моём понятии блокировка должна быть жёсткой. Следуем далее. Блокировка от БТР. Я не знаю кто такую блокировку придумал вообще. Так как такой не существует в природе. Её истинное название "кулачковый дифференциал повышенного трения". Самая дешёвая и надёжная блокировка к тому же проверенная временем. Её Вы можете встретить на ГАЗ-66. А вот для ВОЛГИ с очень большим трудом. Следом идет блокировка ДАК "дифференциал автоматический красикова". Блокировка существует двух видов 90/100 или 100/90. То есть перед дробью число показывает процент на сколько заблокировано при движении вперед, а число после дроби показывает процент на сколько заблокировано при движении назад. Но при этом при движении вперед и не хитрых двежниях педали акселератора можно сделать разную скорость вращения между осями, либо вообще отключить блокировку. Вот именно ДАК я и выбрал. Цена вопроса 16 тыс. рублей. Проходимость очень внушительно улучшилась. Не нужно жечь колодки ручника при трогании с места в гору. С места зимой уходит намного увереннее. Один раз паспорил с товарищем что я его ПРИОРУ на старте как стоячую сделаю. Не поверил. Поставили две машины таким образом что бы одно ведущее колесо стояло на льду, а другое на асфальте. Дали нам старт. Итог, крутящий момент моего ДВС вышел на оба ведущих колеса и я без проблем вышел вперед. А товарищь стоял на одном месте буксуя одним колесом. Так как у него весь крутящий момент ДВС вышел на лёд. По поводу жрёт резину или нет. При прохождении поротов отпустите педаль газа и авто само по энерции пройдет поворот при этом будет достигнута полная разблокировка дифференциала. Либо проходите поворот на передаче слегка нажимая педаль газа. Этим Вы добъётесь не полную разблокировку дифференциала. Ну а если нажмёте на газ, то авто начнёт заносить. По расходу скажу одно. Летом Вы не почувствуете разницу вообще, а вот зимой очень даже почувствуете. При чём почувствуете экономию топлива. Так как КПД возрастает, а в некоторых случаях он возрастает в разы. Плюс ко всему если у Вас хорошая зимняя резина. (совет: как первый раз Вы поставили зимнюю резину, так и ставьте. Меняйте только перед назад, а зад соответственно на перед. Так как если Вы поменяете на колесе сторону вращения, то будьте уверены что шипы покинут свои посадочные места на покрышке!!! Зимой в затруднительных местах трогайтес со второй передачи.) Чуть не забыл про установку таких дифференциалов. Ставятся они очень просто. Снимаете старый дифференциал, а на его место ставите новый. И нужно при установке учесть лювт!!!