• В России с 1 декабря 2023 вводится запрет на регистрацию в рунете с иностранного емейла.
    В связи с этим, на нашем форуме можно зарегистрироваться только с mail.ru, yandex или rambler. Если есть проблемы с регистрацией - пишите администрации.
  • А ты уже присоединился к нашим соцсетям?
    Telegram и vk.com
  • Клубная встреча в Москве
    Ваши предложения пишите тут! >

Неубиваемый мотор ГАЗ 52

Старый "зимист"

Постоялец
Регистрация
9 Май 2007
Сообщения
84
Реакции
345
Баллы
160
НЕУБИВАЕМЫЙ МОТОР ГАЗ 52!
Так издавна повелось, что мотор ГАЗ 51 – 52 считают слабым и ненадежным. Основной его недостаток – слабые шатунные вкладыши. Любой шофер знает – задашь грузовику его предельную скорость – 70 км в час – и можешь сразу ехать к мотористу.
Я, будучи владельцем автомобиля ГАЗ 12 «ЗИМ», тоже столкнулся с этой пакостью. На моем стоял мотор ГАЗ 52, он незначительно отличается от родного «зимовского». Передаточное число заднего моста у «ЗИМа» поменьше, чем у грузовика, но как до 90 км в час разогнался – пиши пропало! Можно смело мотор снимать, вот-вот застучит.

Отчего так происходит? Точного ответа никто не знает. Одни говорят, что мотор, де, старый, спроектирован еще до войны, на большие скорости не рассчитан. Другие ищут причину в несимметричных шатунах, третьи пеняют на сборку плохого качества и некудышние масла, продвинутые указывают на длинный ход поршня – вот, мол, где собака зарыта – центробежная сила разрушает вкладыши при больших оборотах. Общий итог: дрянь – мотор! Вот то ли дело – мотор ГАЗ 53!

За 5 лет ежедневной эксплуатации «ЗИМа» я 6 раз ремонтировал мотор. Честно говоря, забодался! Естественно, все это время меня мучила мысль отчего это происходит. Перепробовал всё. Мотор ремонтировали и классные спецы, и не очень, позже сам научился, но результат один – вкладыши летят!

Я стал рассуждать логически. Старая конструкция мотора? Чепуха! Мало чем отличается от современных.
Симметричные-несимметричные шатуны на миллиметры друг от друга отличаются – здесь проблемы быть не может.
Отличная сборка мотора его надежную работу не гарантирует, значит дело в чем-то другом. В чем? Может, правда, дело в длинном ходе поршня – 110 миллиметров? А как же тогда дизели? Их конструктивная особенность – именно длинный ход поршня, и 120, и 160 миллиметров, и ничего – прекрасно работают.
Когда я начал сравнивать мотор ГАЗ 52 с другими, например с «жигулевским», мне бросились в глаза некоторые детали – шатунные шейки коленвала ГАЗ 52 имеют по одному отверстию для подвода смазки, а «жигулевские» - два! Ага, значит, оборотистому мотору надо больше смазки! А другим? Не потому ли летят вкладыши ГАЗ 52, что им не хватает смазки?

И я решил этот вопрос тщательно проработать. Что я сделал?
Раздобыл шатунные вкладыши ЗИЛ 130, они по размеру точно ложатся вместо коренных ГАЗ 52, но за небольшой разницей – они сталь-алюминиевые, гораздо выносливее баббитовых. В них прорезал масляные каналы, аналогичные «родным» вкладышам. Просверливать дополнительное отверстие в шатунных шейках не стал, да это и невозможно, сталь там непробиваемая. Шатунные вкладыши 50 мм диаметром (одинаковые с «газовскими») раздобыл тоже сталь-алюминиевые, не помню какие, кажется, «Москвича 412». Они практически идентичны, только хорошим зубильцем надо набить новые замочные выступы. И здесь внимание!
НА ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШАХ ТОЖЕ ПРОРЕЗАЛ НЕПРЕРЫВНЫЕ МАСЛЯНЫЕ КАНАЛЫ!
Подумайте сами. Шатунные шейки длинноходового мотора испытывают огромную центробежную нагрузку, а смазываются ОДНОЙ дырочкой. Прорезанные во вкладыше масляные канальцы позволяют постоянно подводить масло под давлением ко всей поверхности вкладыша и шейки вала. При этом вал практически не то чтобы смазывается маслом, а просто парит в масле над поверхностью вкладыша.

И ВСЁ. С этого момента главная проблема мотора ГАЗ 52 исчезла. Он стал неубиваемым! Последующие 5 лет ежедневной эксплуатации в жару и мороз, на трассах и в горах показали, что мотор ничем не уступает самым современным агрегатам! Скорости свыше 120 км легко переносит бывший «гадкий утенок». Представляете? Мотор ГАЗ 52 без проблем длительно работает на предельных оборотах!

Меня собственное достижение даже не обрадовало, а озадачило. Вечная проблема, оказывается, решается так просто! Никаких переделок двигателя, а лишь доработка вкладышей!
Видя, как тысячи грузовиков бесконечно простаивают в ремонтах, о чем думали конструкторы ГАЗа? Это теперь для меня главная загадка.

Кроме нарезания канавок, я предпринял еще несколько новшеств для улучшения свойств мотора. Возможно, сделать их нужно обязательно. И вот почему.
Канавки на шатунных вкладышах резко снижают давление в системе смазки мотора. Поэтому я увеличил высоту масляного насоса посредством проставки, то есть, сделал его двухэтажным (кстати, «двухэтажные» насосы использовались на моторах БТР 50, можно поискать в армейских закромах). Практика показала, что такой насос давит 6 атмосфер! А возможно и больше, просто редукционный клапан сбрасывает избыток. Можно также убедиться, что мотор, например, «Волги» имеет всего 4 шатунных шейки, а масляный насос там больше по размеру, чем у ГАЗ 52.
Юбки поршней обрезал на манер авиационных под самый палец, при этом снижается трение и вес поршней, в результате уменьшаются центробежные нагрузки. С «газовскими» это сделать невозможно, ставить поршни нужно от «Москвича 412».

Еще одно «изобретение» (только не падайте со стула!) - установка головки блока БЕЗ ПРОКЛАДКИ. Дело в том, что цилиндры мотора ГАЗ 52 настолько близко расположены между собой, что их прокладку иногда «пробивает» в этих местах. Блок и головка цилиндров охлаждаются водой, а прокладка при постоянной рабочей температуре 2000 градусов между цилиндрами просто выгорает. Я «посадил» головку блока на термическую пасту, ее названия, увы, не знаю. Головку блока лучше ставить от мотора, работающего на газе, со степенью сжатия 7,2. Выпускные клапана с натриевым наполнителем от ГАЗ 53, они жаростойкие, но толще, надо просто развернуть клапанные втулки с 8 до11 миллиметров. Они "ходят" на любом бензине, включая "Экстру".

Все эти изменения применимы также для моторов ГАЗ 69 и М 20 «Победа».

И, конечно же, моторное масло ТОЛЬКО СИНТЕТИЧЕСКОЕ! Что называется, почувствуй разницу! Немного разоритесь и залейте после простого «синтетику» не выше 5/15, и вы поймете, за счет чего все эти хваленые моторы модных тачек выдают своих «лошадей»!
В общем, после этих нехитрых манипуляций мотор волшебным образом изменился. Работать стал тихо и устойчиво. Явно увеличилось максимальное число оборотов и мощность такая, что не нужно никакого восьмицилиндрового ГАЗ 53. После таких доработок двигатель без проблем "накатал" 200 тыс. км. Может накатал бы и больше, но я продал свой "ЗИМ" и о дальнейшей его судьбе ничего не знаю.

Мотор ГАЗ 52 – это самый простой, дешевый и надежный на сегодняшний день агрегат! Подумайте сами: блок очень стабильный - чугунный, гильзы не хлипкие «мокрые», а впрессованные. Отсутствуют всякие цепи, штанги, натяжители, успокоители, балансиры, ролики и прочее гав*о!

Очевидно, что гонка за оборотами и экономичностью делает современные моторы просто неработоспособными. Я думаю, мотор ГАЗ 52 еще рано списывать в утиль, он может (и получше других!) поработать на автомобилях, катерах, погрузчиках и пр. Особенно в частном секторе, где нет возможности швырять деньги на дорогие ремонты. И запчастей к нему надо немного и раздобыть их нетрудно. Жаль, что воротилы автопрома не понимают такие очевидные преимущества старой надежной техники.

И главное. При вдумчивой сборке ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ 52 – НЕУБИВАЕМЫЙ!
 

калуга

Общительный
Регистрация
16 Дек 2009
Сообщения
30
Реакции
21
Баллы
69
Предварительный отчёт по переделке трамблёра р-20 (г-52) под датчик Холла. Вывод 1: Трамб. м-41 переделать проблематично т.к. не то вращение. В.2 : установить д.х. (датчик холла) в стандарт. трамб. на стандарт . подш. вместо контактной группы не получится, даже если опустить посадочное место последней максимально вглубь крорпуса(не хватает высоты). В.3: из-за низкой частоты вращения размеры грузов центробеж. рег. намного здроровее М-41 и (видимо) настроить последний будет проблематично. Переделка в принципе возможна.При этом: срезается кулачёк , и вместо него делается шторка для д.х., точится переходная плата( из макушки старого поршня г-52)для установки пластины с д.х. от м-41. Тут может возникнуть проблема соосности всех втулок т.к. мы добавляем 3-ю опору.( Изначально в г-52 стоит 2 втулки (в которых вращается ось ) . а у м-41 только нижняя.) Вакуум встанет родной(правда нужно немного изменить его крепление(перенести повыше)). Точкой крепления тяги вакуума может быть удлинёный болт крепления д.х.. Вал распределителя придётся немного удлинить(приварить кусочек ) и доработать для установки бегунка м-41. Крышку придётся склеить из 2-х по высоте. Места на переделки маловато, но возможно. Я на этапе удлинения вала и установки вакуума- шторку и плату д.х. встроил. когда доделаю скину примерные размеры.
 

klimenkoyri

Общительный
Регистрация
12 Апр 2009
Сообщения
68
Реакции
12
Баллы
85
Предварительный отчёт по переделке трамблёра р-20 (г-52) под датчик Холла. Вывод 1: Трамб. м-41 переделать проблематично т.к. не то вращение. В.2 : установить д.х. (датчик холла) в стандарт. трамб. на стандарт . подш. вместо контактной группы не получится, даже если опустить посадочное место последней максимально вглубь крорпуса(не хватает высоты). В.3: из-за низкой частоты вращения размеры грузов центробеж. рег. намного здроровее М-41 и (видимо) настроить последний будет проблематично. Переделка в принципе возможна.При этом: срезается кулачёк , и вместо него делается шторка для д.х., точится переходная плата( из макушки старого поршня г-52)для установки пластины с д.х. от м-41. Тут может возникнуть проблема соосности всех втулок т.к. мы добавляем 3-ю опору.( Изначально в г-52 стоит 2 втулки (в которых вращается ось ) . а у м-41 только нижняя.) Вакуум встанет родной(правда нужно немного изменить его крепление(перенести повыше)). Точкой крепления тяги вакуума может быть удлинёный болт крепления д.х.. Вал распределителя придётся немного удлинить(приварить кусочек ) и доработать для установки бегунка м-41. Крышку придётся склеить из 2-х по высоте. Места на переделки маловато, но возможно. Я на этапе удлинения вала и установки вакуума- шторку и плату д.х. встроил. когда доделаю скину примерные размеры.

если можно и фотки не помешали бы , глянуть что куда, наглядный пример ,может кто воспользуется .
 

Batat

Завсегдатай
Регистрация
8 Янв 2009
Сообщения
752
Реакции
591
Баллы
245
Мда мутный процесс. Меня уже давно мучает вопрос зажигания от бэхи, но посмотреть негде и спросить неукого. Спортсменам писал, но они проф тайны не выдают :)
 

klimenkoyri

Общительный
Регистрация
12 Апр 2009
Сообщения
68
Реакции
12
Баллы
85
как то всплывала тема про запуск в холода . сегодня припомнил одну вещь , можно во впускном коллекторе установить спираль на 12вольт для подогрева воздуха. либо взять с фольца ,во впускном коллекторе у них стоит типа ёжика -подогрев воздуха, может кто воспользуется . думаю при частой езде в морозы должно помагать при запуске.
 

калуга

Общительный
Регистрация
16 Дек 2009
Сообщения
30
Реакции
21
Баллы
69
А я при запуске на морозе грею картер паяльной лампой, затем ей-же впускной коллектор, затем подкачка бензонасосом в карбюратор( естественно без лампы!), затем горячая вода в блок и радиатор, пяток проворотов кривым, "контакт-есть контакт!", и от винта. Заводится с полоборота даже 50м аккумулятором. (Масло АС-8). Кроме всего прочего давно использую небольшую переделку: на карбюраторе снята тяга от воздушной заслонки к дроссельной - результат: можно прогревать и ехать на малопрогретом без лишнего рёва мотора (при прикрытой воздушной заслонке) , а также при движении на некоторых режимах слегка обогатить смесь - повысить мощность ( типа взлётный режим в горку)не влияя на обороты через подсос-дроссельную заслонку. Карбюратор родной двухкамерный с "бедной" регулировкой(пониженный уровень топлива в поплавковой камере).При запуске вытягиваешь полностью подсос, и естественно слегка жмёшь на газ. Как заведётся слегка добавляешь оборотов ручным газом(вместо нажатия на педаль газа) и постепенно по мере прогрева убираешь подсос.
 

klimenkoyri

Общительный
Регистрация
12 Апр 2009
Сообщения
68
Реакции
12
Баллы
85
А я при запуске на морозе грею картер паяльной лампой, затем ей-же впускной коллектор, затем подкачка бензонасосом в карбюратор( естественно без лампы!), затем горячая вода в блок и радиатор, пяток проворотов кривым, "контакт-есть контакт!", и от винта. Заводится с полоборота даже 50м аккумулятором. (Масло АС-8). Кроме всего прочего давно использую небольшую переделку: на карбюраторе снята тяга от воздушной заслонки к дроссельной - результат: можно прогревать и ехать на малопрогретом без лишнего рёва мотора (при прикрытой воздушной заслонке) , а также при движении на некоторых режимах слегка обогатить смесь - повысить мощность ( типа взлётный режим в горку)не влияя на обороты через подсос-дроссельную заслонку. Карбюратор родной двухкамерный с "бедной" регулировкой(пониженный уровень топлива в поплавковой камере).При запуске вытягиваешь полностью подсос, и естественно слегка жмёшь на газ. Как заведётся слегка добавляешь оборотов ручным газом(вместо нажатия на педаль газа) и постепенно по мере прогрева убираешь подсос.
так на двух камерном этот процес между подсосом и дросельной заслонкой регулируется планкой . я себе установил её так ,чтобы при вытягивании подсоса на газ сразу не влияла . только при прелично вытянутом подсосе начинает подгазовывать. лампой то можно греть коллектор .ну а если установить эл.котёл ,плюс подогрев впускного коллектора -думаю будет намног безопасней и практичней (при условии что залит тосол ,ну думаю кто часто зимой двигается тосол хороший вариант ,чем с вёдрами бегать), просто бывает у некоторых челов ,вспыхиваеют любимые авто ,как свечки.
 

Batat

Завсегдатай
Регистрация
8 Янв 2009
Сообщения
752
Реакции
591
Баллы
245
да ладно мужики вы че!!! залейте масло полусинтетику и двигателю намного легче и заводить отлично. не надо никаких паяльных ламп, кривых и т.п.
заливал обычную воду, не горячую. машина стояла 2 недели при темпертуре ночью до -20, днем до -15. завел при -15. правда тяжело было и не с первого раза. но если бы еще полил кипяток на коллектор, то вообще никаких проблем.
не мучайте пожалуйста себя и свои любимые машинки.
 

калуга

Общительный
Регистрация
16 Дек 2009
Сообщения
30
Реакции
21
Баллы
69
Тосол действительно хорошо. (Подогреватель от 66 лежит в загашнике раньше использовал на казённом 66 - очень удобно даже с водой). Но у меня машина не для работы, а так по хозяйству. На мой взгляд на 52 особо не заработаешь. У меня стоит будка 1100 кг. Поэтому практически полезная грузоподьёмность как у Газели (хотя бывало брал и 3.5 тонны), а расход больше (у меня 22-23 литра),ездит медленнее, крутить баранку тяжелее, маневренность хуже, да просто в кабине не особо помещаюсь (хотя рост 180)! Уж если работать так с удобством - здоровье не купишь!
 

Batat

Завсегдатай
Регистрация
8 Янв 2009
Сообщения
752
Реакции
591
Баллы
245
Если по городу то согласен. Но не дай Бог на газельке хватануть дождичка в селе или снежку со льдом!!! В грязь на ней это все равно что верхом на корове на каток. Пробовал и пришел в ужас. Там где я на грязь на газоне вообще внимания не обращал бы и вовсе не заметил газель таскало из стороны в сторону на пробуксовке. Как ни крути а вес, резина и крутящий к низу свое дело делают.
 

калуга

Общительный
Регистрация
16 Дек 2009
Сообщения
30
Реакции
21
Баллы
69
Это да. На байкерских сборах таскаю одновременно по две-три сосны в обхват толщиной(на дрова)волоком, причём не обрубая ветки! Всё руки недойдут воткнуть редуктор заднего моста от 66 (есть такой в запасе).
 

Starik5273

Постоялец
Регистрация
17 Июн 2009
Сообщения
216
Реакции
106
Баллы
145
Редуктор хорошо а мост целиком еще лучше ;)

Всем здоровы! Нее..., целиком не надо. Ато задние колеса будут торчать с боков кузова как уши! Мост газ 66 шире 52-го и 53-го.

Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Азат, как дела с раздаткой-то?
 
Последнее редактирование:

klimenkoyri

Общительный
Регистрация
12 Апр 2009
Сообщения
68
Реакции
12
Баллы
85
мужики вот решил опять поднять недавно подымавшейся мной . я на счёт отвода воздухозаборника .выведя его на морду у нас получится динамический надув . но как почитав статьи он даёт толк при скорости 100км.ч и выше . у нас такой скорости нет . и всё же я считаю целесообразным вывести забор воздуха куданибудь в др.место ,чтобы обеспечить приток свежего воздуха ,а не под капотного разогретого . плюс думаю будет ,может и небольшой .учитывая конструкцию нашего впускного коллектора ,который разогревается до больших температур,вследствие разряжение после дросельного пространства . нам бы вобще заколхозить другой коллектор с более равномерным распределением смеси по цилиндрам .а не как у нас ,свечи на постой средние цилиндры всегда темнее чем крайние.
 

Batat

Завсегдатай
Регистрация
8 Янв 2009
Сообщения
752
Реакции
591
Баллы
245
А 6 цилиндр всегда в ж@пе, двигатель под наклоном все стекает к нему и самая горячая вода, и обдув горячим воздухом.

Добавлено через 23 минуты 20 секунд
Стекает в смысле топливо. А паука на самом деле не хватает. Не плохо бы 2 карба поставить.
 
Последнее редактирование:

Простой Русский

Постоялец
Регистрация
7 Фев 2009
Сообщения
85
Реакции
129
Баллы
110
У меня есть тоже идея сделать новый впускной коллектор, тем более что чертежи на него я достал, правда под однокамерный карб. И ещё витает идея сделать другой выпускной коллектор. Туд у меня появились по случаю интересные гофры с танкового движка, как нибудь выложу их фото - кажется они с двигателя Шилки. в будующем хочу пораскинуть мозгами над этим.
А по подводу воздуха думаю так: выводить впуск вперёд под морду не считаю лучшим решением, думаю там будет поступать больше пыли а скорости у Газона не те, чтобы получить какой-то выигрыш. Считаю лучше вывести шнорхель справа до уровня крыши кабины, установить первую ступень очистки на циклонах, примерно так, как на Кировце. И вторая ступень очистки - бумажный фильтр с бочкообразным элементом от Волги или Газели. Чем выше забор воздуха, тем меньше пыли - уже были проведены эксперементы.
 

klimenkoyri

Общительный
Регистрация
12 Апр 2009
Сообщения
68
Реакции
12
Баллы
85
ну я не говорю, что обязательно выводить в морду , просто вывести куданибудь где будет доступ свежего воздуза ,хотябы примерно куданибудь в нижнию часть . либо можно воспользоваться системой забора воздуха как у зилов .у них капот ложится на воздухан ,где сделаны отводы на края капота, где находятся прорези для забора воздуха с внешней стороны капота. что можно и нам сделать .у меня блин кабина крашена ,вопрос как ети жестяные части прикрепить снутри капота чтобы его не перекрашивать .прорези болгаркой без повреждений думаю можно вырезать . на болтики думаю не целесообразно крепить жесть ,торчать будут -беспантовокакто. сваркой варить ,опять краску пожгёшь .по теплу думаю займусь этой вещью.
 

Batat

Завсегдатай
Регистрация
8 Янв 2009
Сообщения
752
Реакции
591
Баллы
245
Вот шнорхель это хорошо и поставить бы его на козырьке над лобовухой, хотя бы сантиметрах в 10-15 от правого края. Капот и лобовое тут как крыло, создают давление воздуха которое будет ощутимо выше чем просто с краю, это по принципу паруса. Юрий, не надо сварку и болты, посади клепателем. Аккуратно, довольно крепко и ничего не торчит. Блестят, не ржавеют, если лишний блеск не к лицу, пару капель краски все решат.
 
Сверху