Капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-402.10

[oaf56]

Двигатель :ЗМЗ-402.10 1996 г. выпуска. поршни 1992г. :haha: Пробег 4600 км. реальный.

Статью или тему по ЗМЗ-402.10 не нашел. По 406 есть.

После неудачной заправки получил пробой прокладки в систему смазки. Масло стало сильно жидкое от бензина. Уровень был на минимуме. Текло отовсюду. Свечи черные, залитые или матово-черные.
Двигатель снят и разобран. Опыта в подобных делах нет.
Прочитаны книжки по эксплуатации и ремонту ГАЗ 2410/31029 с этого сайта. Статью или тему по ремонту на этом сайте ЗМЗ-402.10 не нашел. По 406 есть. По другим ресурсам что-то особенного не нарыл. Близкое к жизни по ремонту в гаражных условиях нашел видео www.youtube.com/playlist?list=PLik05AJc_5g2rv2_7VSJfdwOUVrMiEeWf . Если кто поделится полезной ссылкой буду признателен.
Осмотр дал результаты:
Нагар в системе впуска (пленкой), матовый нагар в выпуске, головке, карбюратор стал коричневатым. Особо много нагара на направляющих, хвостовиках клапанов.
На тарелках клапанов, на фасках есть серый плотный налет. Часть фасок клапанов и седл (3,4 цилиндры) в местах контакта имеют серый налет.
Кольца. залегли на 2,3,4 цилиндрах. Замачивание в солярке результата особого не дает. Поршни отмыты, но 2 верхние кольца сильно зажаты. На 2 поршне снял только нижнее наборное и среднее кольцо - оно треснуло пополам. Причина зажатия кольца - ржавчина. Снимал это кольцо долго.
Как снять кольца на остальных поршнях?

Поршень. Износа, потертостей почти нет.

Гильзы. Состояние примерно одинаковое. Видны следы слабого хона и небольшие потертости в рабочей зоне. в блоке в местах стыков на алюминии есть следы ржавчины. Гильзы проверить на элипсность нечем. Снимать их обязательно для уплотнения прилегания? Вот менять их или нет. Как узнать? Если менять то цилиндр +поршень + палец+ кольца?

Вкладыш [крышки 3 шатуна выпал сам при съеме. Остальные держутся. Вкладыши шатунов имеют износ(потертости, мелкие царапины). Вкладыш, который в шатуне, а не в его крышке имеет отверстие и слабую канавку(бороздку) от края вкладыша к отверстию. Т.е. на 1/4 диаметра вкладышей.
А как лучше? Почему нет проточки по всему диаметру? Вкладыши шатунов на замену. Какой фирмы брать. и есть ли +0,05 ?

Палец шатуна. на 4 цилиндре вращается поршень вращается свободнее, чем на других. люфта нет. Менять?

Коленвал. На шейках шатунов поверхность зеркало, но есть мелкие царапины. Можно зашлифовать самому?
На кореных вкладышах коленвала вкладыши без следов износа, на обоих половинках есть проточка по всей длине. КВ царапин не имеет. Под набивкой есть наклонные риски. Осевой зазор 0,4 мм. должно быть 0,125 - 0,325 мм. Стоит менять шайбу, снимая шестерню? Съемника нет, а сбивать рука не подымается.

Шестерни. Зубья не съедены, сидят крепко. Метки совмещены и стоят по книжке.
Оставлю как есть.

Вал распределительный. Следов трещин, износа нет - есть немного на острых кончиках эксцентриков. Есть осевой люфт вала 0,4 мм вместо 0,15. Нало менять упорный фланец? Или можно подложить сталистую шайбу?

Толкатели. Круговая бороздка на дне последнего толкателя 4 цилиндра глубиной ~0,3 мм. Замена? Остальные имеют отполированную полосу в месте контакта.

Сальник коленвала. Потеков с сальника вроде не видно. Сальник вроде как новый. Менять?
Набивка. С Набивки потеков нет, но задняя часть корзины забрызгана черной смазкой. Откуда бы?
Сальник и набивку на замену?

Штанги. Длина одинаковая. Разброс +-1 мм. на нескольких верхний конец отполирован так, что не видно ямки по центру - это замена?

+++ До разборки был дефект: КВ вращался свободно, если свечи вывернуты и подклинивал в одном месте, если свечи ввернуть. Где копать.


На что еще обратить внимание?

Добавлено через 12 часов 41 минуту 52 секунды
Раньше ремонтировал сцепление. Все пометил(диск, корзину, даже болты) белым канцелярским корректорм в тюбике с кисточкой(для исправления ошибок на бумаге на растворителе). Только по ходу сбил балансировку.
Как самому можно отбалансировать маховик, коленвал и маховик. Потому как везти очень далеко такие тяжести на ремзавод.

См. Дополнительно:
=======================================
Как менять гизы и ставить прокладку тут
особенности сборки тут

Советы по обращению с распредвалами ОКБ "Двигатель
Методика напрессовки ступицы шкива коленвала

Шайбы КВ и регулировка продольного люфта. Нужны советы
Бюджетная капиталка

Руководство по самостоятельной переборке двигателя ГАЗ-21А, для чайников
Шлифовка коленвала, развесовка и подбор шатунов
=======================================

 

[Никита Козлов]

Привет! Медное кольцо ставить выступом вверх. Смазать герметиком так, чтобы получить сплошной слой. Выступание гильзы над блоком с ОБЖАТЫМ кольцом 0,05-0,1мм - НЕ БОЛЕЕ!!! "Просадка" гильз встречается очень редко. Чаще попадается выступание гильз более 0,1мм (как правило, из-за некачественно изготовленных гильз). За многие годы работы по ремонту 402-х дв-лей, что течь из-под гильз, что "просадка" гильз ниже нормы, попадалось 1-2 раза. При сборке дв-ля, гильзы надо закреплять от смещения при проворачивании дв-ля (можно использовать широкие шайбы, прижав их через трубки гайками). Обжать равномерно медные кольца через шайбы невозможно (проверено!). При установке гильз, надо следить чтобы буква, указывающая размерную группу, находилась в перпендикулярной плоскости (я всегда ставлю , слева по ходу). Такая установка гильз гарантирует минимальное отклонение вертикальной оси гильз от вертикальной оси блока (рекомендация завода). Гораздо удобнее собрать поршневую (поршни с шатунами и кольцами вставить в гильзы) дома и вставлять подсобранную поршневую в блок. Вставив все 4 гильзы и закрепив их, перевернуть блок и закрепить шатуны. После установки поддона, перевернуть дв-ль и установить ГБЦ. Удачи.

 

[oaf56]

Обжать равномерно медные кольца через шайбы невозможно (проверено!)

А как и чем тогда обжать?

При установке гильз, надо следить чтобы буква, указывающая размерную группу, находилась в перпендикулярной плоскости (я всегда ставлю , слева по ходу).

Поршневая Б-II. Кострома. На гильзах есть на верхнем торце гильзы нанесенная ЭВМ цифро-буквенная маркировка. Сбоку не видел. Может не заметил? Но юбка поршня ходит по разному(в верх- в низ) в поршне, если поршень крутить вокруг оси. Можно нащупать руками более свободный ход , но маркировка сверху расположена по разному.:haha: :gaz_love_girl:

Добавлено через 21 минуту 39 секунд
+++++
Боюсь за шатуны. Снял поршни. Наиболее сильный зазор был у 4 поршня - крутился очень свободно, но без люфта и стука, клацания. Отверстия в шатунах под пальцы подходят под новые пальцы, но, по моему не идеально. На поверхности втулки есть полосы разного цвета(медь - латунь) и кажется, медь имеет большую выработку. Но еще отверстия во втулках всех шатунов смещены вниз. т.е. внизу толщина втулки 0.1-0.2 мм, а сверху 0,5. Просветов (т. е. овальностей в ф втулки с торцов) при начале установки пальца во втулку нет. Шатуны рассверлены под ~45о с 2-х торцов втулки. Шатуны почти новые (пробег 4000 без разборок и ремонтов).
Надо менять втулки?
или это за счет того, что рассверлили торцы втулки и шатуна сталь закрыла истинную толщину втулки снизу или выработка такая или так криво сделано с новья?
Выработка втулок шатунов идет в основном снизу?

 

[Никита Козлов]

А как и чем тогда обжать?



Поршневая Б-II. Кострома. На гильзах есть на верхнем торце гильзы нанесенная ЭВМ цифро-буквенная маркировка. Сбоку не видел. Может не заметил? Но юбка поршня ходит по разному(в верх- в низ) в поршне, если поршень крутить вокруг оси. Можно нащупать руками более свободный ход , но маркировка сверху расположена по разному.:haha: :gaz_love_girl:

Добавлено через 21 минуту 39 секунд
+++++
Боюсь за шатуны. Снял поршни. Наиболее сильный зазор был у 4 поршня - крутился очень свободно, но без люфта и стука, клацания. Отверстия в шатунах под пальцы подходят под новые пальцы, но, по моему не идеально. На поверхности втулки есть полосы разного цвета(медь - латунь) и кажется, медь имеет большую выработку. Но еще отверстия во втулках всех шатунов смещены вниз. т.е. внизу толщина втулки 0.1-0.2 мм, а сверху 0,5. Просветов (т. е. овальностей в ф втулки с торцов) при начале установки пальца во втулку нет. Шатуны рассверлены под ~45о с 2-х торцов втулки. Шатуны почти новые (пробег 4000 без разборок и ремонтов).
Надо менять втулки?
или это за счет того, что рассверлили торцы втулки и шатуна сталь закрыла истинную толщину втулки снизу или выработка такая или так криво сделано с новья?
Выработка втулок шатунов идет в основном снизу?

Привет! На торце гильзы буквой указана размерность (А, Б,В....). Эта буква должна быть в поперечной плоскости (я ставлю всегда буквой слева). Втулки шатуна должны быть ТОЛЬКО бронзовые! Никакой меди или латуни!!! Палец не должен выпадать при наклоне на 45*, но лучше, если продавливается с небольшим усилием большого пальца (я делаю несколько плотнее). Если решите менять втулки, брать ТОЛЬКО бронзовые (при бросании на каменный пол они должны издавать чистый металлический звон. Медные звучат глухо и не пружинят при бросании. Латунные жёлтого цвета). Нормально развернуть втулки в домашних условиях, практически, невозможно. Торцы втулок расчеканивают при установке. Удачи.

 

[oaf56]

По поводу смещения отверстия что скажите.

Но еще отверстия во втулках всех шатунов смещены вниз. т.е. внизу толщина втулки 0.1-0.2 мм, а сверху 0,5. Просветов (т. е. овальностей в ф втулки с торцов) при начале установки пальца во втулку нет. Шатуны рассверлены под ~45о с 2-х торцов втулки. Шатуны почти новые (пробег 4000 без разборок и ремонтов).

Стоит перевтулить?

 

[oaf56]

------------------
Мастер посмотрел шатуны и новые пальцы и по хорошему сказал, что сделает - не жалко. Но заводские втулки(как у меня с небольшими зазорами) будут ходить лучше, чем новые и дольше. + новые быстрее расшатаются, так как втулку хоть и запрессуют и протянут, развернут, но не так как заводское. Там втулка намного сильнее прижимается и уплотняется. Может за несколько проходов, а не за 1.
---------------------
Мастер проверял зазоры в пальцах шатуна и новые пальцы (бывают кривые и разным диаметром по длине) так:
1.поболтать палец руками в шатуне. продвигая палец по 2-м краям и в середине чувствуется грубый люфт и односторонние выработки отверстия/пальца.
2. потом тоже самое, зажав торцы пальца в тисках. Это для того же, что и в п.1, но при меньших величинах и видно наглядно :gaz_love_girl:

 

[СЕО]

@oaf56, Подробный отчёт о кап.ремонте с описанием будет-?

 

[oaf56]

@СЕО, Камера телефона плохая толком не разглядеть. Я плюнул рисовал схемы на бумаге карандашом.:haha::gaz_love:
Пока мотор весь раскидан раскидан. Узлы не собрал. за карбюратор, масляный насос, не брался вообще помпу буду перебирать - подвывала на холодном громче и прогретом временами тихо. Разобрал муфту рулевого, открутил колонку - редуктор и колонка были не по одной оси(под тупым углом). Резинка муфты целая. А вот планки муфты выгнулись в местах упирания в болты. Причина перекоса - ослабил болты крепления редуктора, покрутил руль - стало все соосно, ровно. вот думаю затянуть просто или смотреть болты, отверстия на предмет выработки? Пока мотора нет перебрал муфту.
Что еще сделаю напишу. У меня память же не вечная. И видать это не в последний раз.

Добавлено через 35 минут 53 секунды

------------------
Мастер посмотрел шатуны и новые пальцы и по хорошему сказал, что сделает - не жалко. Но заводские втулки(как у меня с небольшими зазорами) будут ходить лучше, чем новые и дольше. + новые быстрее расшатаются, так как втулку хоть и запрессуют и протянут, развернут, но не так как заводское. Там втулка намного сильнее прижимается и уплотняется. Может за несколько проходов, а не за 1.
---------------------
Мастер проверял зазоры в пальцах шатуна и новые пальцы (бывают кривые и разным диаметром по длине) так:
1.поболтать палец руками в шатуне. продвигая палец по 2-м краям и в середине чувствуется грубый люфт и односторонние выработки отверстия/пальца.
2. потом тоже самое, зажав торцы пальца в тисках. Это для того же, что и в п.1, но при меньших величинах и видно наглядно :gaz_love_girl:

История такая была. Посоветовали сервис в г. Оренбурге на мира и я сам вспомнил про авторемзавод на ногоной 85. Там от завода осталось 2 мастерские. Остольное - стал рынок Сокол. Позвонил. Вал точил и балансировал на ремзаводе, т. к. на мира нет балансировки. Условия Российские, мастера старые/опытные, т.е. знающие.
Потом решил делать шатуны и позвонил сначала на мира. Там мне сказали, что точность и соосность обеспечат. А развернут алмазной разверткой. Я промолчал, но сразу отказался. Алмазные инструменты для твердых металлов/сплавов ими нельзя обрабатывать мягкие. Т.к. режущая кромка содержит вплавленную алмазную пыль. В процессе обработки алмазы выкрашиваются и вплавляются в мягкий металл, потом обработанная деталь будет абразивом и изотрет моментом палец. К таким спецам не поехал., поехал на ремзавод.

Добавлено через 27 минут 46 секунд
Вот ищу как разобрать помпу без съемника крыльчатки. У нас его не продают.

 

[Крым]

Вот ищу как разобрать помпу без съемника крыльчатки. У нас его не продают.

Любой токарь сделает за недорого..
Резьба на крыльчатках бывает 2-х типов.
Поэтому у меня 2 съемника.

 

[Никита Козлов]

------------------
Мастер посмотрел шатуны и новые пальцы и по хорошему сказал, что сделает - не жалко. Но заводские втулки(как у меня с небольшими зазорами) будут ходить лучше, чем новые и дольше. + новые быстрее расшатаются, так как втулку хоть и запрессуют и протянут, развернут, но не так как заводское. Там втулка намного сильнее прижимается и уплотняется. Может за несколько проходов, а не за 1.

Привет! Когда читаешь ТАКОЕ объяснение "мастера", задаёшься вопросом - нормальный ли это человек??? Большего идиотизма читать не приходилось!!! Поменяна не одна сотня втулок не в заводских условиях и никаких проблем никогда не было! И ходят перевтуленные шатуны более 300000км! ТАКОМУ мастеру не доверил бы даже датчик на дв-ле поменять!
Как правило, в крыльчатке резьба М18х1,5 (обязательно вставить в центр болта съёмника стальной шарик!). При покупке новой крыльчатки, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять диаметр отверстия!!! Для правильной прессовой посадки необходим натяг 0,04мм. Диаметр вала 16мм, диаметр отверстия должен быть 15,96мм. Чтобы проверить диаметр отверстия крыльчатки надо изготовить калибр проходной-непроходной с диаметрами 15,95-15,97мм (отверстие ступицы тоже должно быть 15,96мм). Удачи.

 

[oaf56]

Любой токарь сделает за недорого..
Резьба на крыльчатках бывает 2-х типов.
Поэтому у меня 2 съемника.

?1. Где бы его найти
?2. Кто возьмется за работу из найденых? Пока никто - меняй помпу в сборе и не засоряй мозги.
Пока нашел опытным путем, что в крыльчатку подходит пробка маслосливная от поддона двигателя 402. Но она пустая внутри. и каленая. Резьба(начало) на пробке оказалась крепче, чем в крыльчатке. Пока не думал и не смотрел. попробую рассверлить центр насквозь и нарезать резьбу под каленый болт.
Масло насос перебрал. Состояние не отличное, но приличное. Есть небольшой износ выла, между зубьями зазоры есть и они разные максимальный укладывается в допуск. Между зубьями и корпусом зазор в допуске. На плите есть только царапины. Шестерни не зажаты и есть слегка ощутимый руками зазор между крышкой и шестернями в стянутом состоянии. Если такого зазора не будет, шестерни заклинит, или быстро протрет плиту.

Добавлено через 17 минут 57 секунд
Главные сюрпризы при сборке будут такие:
1. К/в правили перед расточкой. Выходит или вкладыши такие кривые или постели? Как их править и проверять?
2. Нарушение фаз ГРМ - подклинивал в одном каком-то положении к/вал. Если свечи выкрутить - вращался ровно.:gaz_love:

 

[Крым]

?1. Где бы его найти
?2. Кто возьмется за работу из найденых?

Ну, вы, блин, даете..
Че в Оренбурге токарей штоль нет.?

Любой токарь 1-2 разряда сделает такой съемник.
Работы максимум на 30 минут..

 

[Никита Козлов]

?1. Где бы его найти
?2. Кто возьмется за работу из найденых? Пока никто - меняй помпу в сборе и не засоряй мозги.

Привет! Если нет съёмника, несложно просто выбить вал из крыльчатки (не забыть вывернуть стопорный винт!). Заодно выбивается и сальник. Несколько сложнее снимать ступицу. Для снятия ступицы сделал съёмник из негодной ступицы - удалил резьбу в отверстиях, в ц/отверстии нарезал резьбу М18х1,5, выточил болт М18х1,5 (в торце ОБЯЗАТЕЛЬНО вставить шарик от подшипника!). Используя 4 болта, ступица снимается без проблем. При сборке помпы, желательно ставить НОВУЮ ступицу, т.к. в старой отверстие слишком велико для прессовой посадки (на ступице держатся шкивы и вентилятор!). При отсутствии новой ступицы, накернить внутри с двух сторон по кругу посадочную поверхность. При напрессовке ступицы ВЫДЕРЖАТЬ размер от наружной плоскости ступицы до плоскости корпуса помпы 117,5мм! Этот размер необходим для получения соосности шкивов. Удачи.

 

[oaf56]

1. Чем /каким раствором мыть мотор внутри? со стороны поддона?
2. С завода была минералка 1600 км, потом полусинтетика zic. Мотор был чистый, хоть масло и чернело быстро - кольца запали. Теперь бензин попал в масло и убирая вкладыши увидел под двумя последними сопли - разжиженный черный битум. Если есть отложения от масла, то как лучше почистить каналы в постелях и канал вдоль блока?
Компрессора нет, каналы сделаны хреново - поверхность обработана грубо, еле-еле выковырял из канала бумагу: рвет и зацепляет ее за стенки как терка или шабер:gaz_love_girl: . Это даже не жесть...

Добавлено через 4 минуты 57 секунд
По хорошему, надо бы рассверлить нормальным сверлом каналы. какой макс.ф и длины можно и нужно искать? По крайней мере фрезу не найду, но загладить стенки заточенным сверлом я думаю получится.

Добавлено через 51 минуту 4 секунды
Ружейный шемпол или ерш маленький и длинный искать

Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Удлинить можно тросом ф1-2мм

 

[Крым]

По хорошему, надо бы рассверлить нормальным сверлом каналы. какой макс.ф и длины можно и нужно искать?

Правильно..
Я проходил сверлом длинным (200мм длина была)
Диаметр то ли 6,5, толи 6,7 был.
А в реале каналы были просверлены (изначально) диаметром 6мм.
Но из-за отложений его ТАК канеш не осталось..
Прошел сверлом.. и "кокс" убрал.. и каналы заодно расширил.

Работать таким сверлом надо на больших оборотах (у меня были порядка 3500-4000) и с очень малой подачей.
На малых оборотах сверло может закусить и сломать ( и огрызок останется в канале.. его потом не достать)

Каналы в колене тоже сверлом проходил.
Там тоже грязи дохрена..

 

[oaf56]

@Крым, а конусные пробки маслянго канала вдоль блока открутил? решил открутить пробку впереди мотора - она торчит из блока на 2 витка. Сзади полностью вкручена заподлицо. Пробки залиты лаком/эпоксидкой прозрачным с красным подмешаным красителем. Решил открутить пробку впереди мотора - заминает шастигранное отверстие в пробке, ключ гнется, но пробка не шевелится.:gaz_love_girl:

 

[Ynikod]

чуть нагреть горелкой и пойдет

 

[Крым]

@Крым, а конусные пробки маслянго канала вдоль блока открутил?

Открутил.. но проблемы тоже были. Грел.

Центральный маслянный канал (коллектор) тоже проходил сверлом.
Диаметр уже не помню.. но приличный.

Добавлено через 3 минуты 1 секунду

ключ гнется, но пробка не шевелится.

Ключ брал фирменный, каленый.
Фирмы "Hans" по-моему..

 

[oaf56]

К/вал проточен на 0,25 по кругу. вал отрихтовали и отбалансировали. Проточены шейки ровно и до от и до щёк. На краях шеек нет проточек (для точного сопряжения поверхностей под углом 90) нет. НО Есть радиусы закругления ~1-1.5 мм. На коренных побольше -~ 2 мм. Вкладыши шатуна уже поверхностей для их установки, потому их не касаются. В блок к/вал не примерял пока.
Наконец, дошли руки попробовать прикрутить шатуны на К/вал. Поздно было, пробовал посадить пока только один второй шатун, считая с переда. С лёту не прошло, решил не ломать - утро вечера мудренее.) Шатун не еще обжал полностью - наживил гайки от руки, а он уже заедает в щеках - боковых проточенных поясах(поперечных ограничителях) на противовесах. Не знаю. Как точно это называется не знаю. Хотя боковые поверхности шатунов сильно не терлись сильно о к/вал. рекомендации?
1. проверить боковые плоскости отверстия у верхней части и крышки шатуна затянутом состоянии на смещение и/или перекос.
2. а. не суетиться и попытаться протянуть как положено шатун(возможно есть перекос крышки до неполной затяжки)?

и/или лучше
2. б. попробовать поменять(полобрать) шатуны, для начала промеряв крышкой зазоры между шёк; Путать крышку и верх шатуна нельзя, т.к. отверстие шатуне под к/ вал сверлится на нем в сборе и от разных шатунов эти детали 100% не совпадут. На них выбиты одинаковые цифры. У меня на 2-х есть цифры 3, но по парно разной ориентации.
и/или лучше
2. в шлифонуть торцевую поверхность затянутого шатуна в сборе с 2-х сторон пока не будет заедать.
Что лучше по п. 2 и как делать это на коленках?

Добавлено через 2 минуты 50 секунд
+++
Какой зазор должен быть шатун - щека? Перед разбором не проверил. Но вращался вал и шатуны свободно.

 

[Ynikod]

зажимать основательно и смотреть,шатун должен под своим весом падать и не болтатся,замерить точно шейку кв микрометром.
бывает притягиваешь шатун он не крутится зажмешь и пошел.
Зажать шатун без вкладышей выступов снутри не должно быть между стыков.

 

[oaf56]

Зажимает шатун с боков, клинит. Вот. Мдя как бывает. Шатуны не менялись, родные.