• В России с 1 декабря 2023 вводится запрет на регистрацию в рунете с иностранного емейла.
    В связи с этим, на нашем форуме можно зарегистрироваться только с mail.ru, yandex или rambler. Если есть проблемы с регистрацией - пишите администрации.
  • А ты уже присоединился к нашим соцсетям?
    Telegram и ВКонтакте

Вентилляторы и кондиционер. Проблемы и их решения.

Веселый Связист

Постоялец
Регистрация
11 Май 2007
Сообщения
84
Реакции
91
Баллы
125
Доброго времени суток, коллеги.

Исходные данные: 406-й, радиатор охлаждения двигателя - медный трехрядный (тот, который по анонсу завода +40% к эффективности штатного, поставлен осенью, в мае прочищен снаружи), датчик в радиаторе - 92-87, датчик в патрубке к радиатору - 97-92, запараллелены, оба - Vernet. Ранее стояли 87-82 и 92-87 соответственно, были заменены по наступлению весны, т.к. вентилятор начинал крутиться даже при поездке по трассе.
Кондиционер - "Элинж", с lcd-дисплеем, работает (при +31 градусе снаружи минимально удалось добиться +20 из воздуховода - это нормально, кстати?), радиатор установлен за масляным радиатором и перед радиатором охлаждения двигателя, на радиаторе средних размеров вентилятор.
Температура двигателя смотрится по БК Мультитроникс Di15

Что имеем без использования кондиционера - быстрый прогрев машины за пару минут, температура по БК постоянно 92-93, независимо от скорости движения. В пробках и на небольшой скорости периодически включается вентилятор, работает недолго, 10-30 секунд, температура менее 92 не опускается никогда. Если оставить вентилятор работать принудительно - можно температуру до 82-83 опустить.
Сегодня попробовал проехать с кондиционером - температура постоянно 95-96, вентилятор не отключается. Попал в пробку (минут 15 на скорости 10-15км/ч), несмотря на постоянную работу вентилятора температура доползла до 100. Далее пробка закончилась, вышел на трассу - опять упала до 95-96, ниже сбить не удалось.

Вопрос первый - кто виноват и что делать? :) Впереди лето, а тут такая засада... Не дело это, имхо, с постоянно крутящимся карлсоном кататься, никакой аккумулятор не выдержит, да и пробки в Москоу-сити, скажем так, не редкость... Чего-то ничего с ходу в голову не приходит, куда копать...
И второй вопрос - по датчикам. У них же есть явные температурные диапазоны, в пределах которых они должны быть замкнуты, чтоб вентилятор работал. По идее, я на БК в момент включения вентилятора должен видеть температуру по верхнему пределу, отключения - по нижней границе, когда температура ОЖ упадет. Пусть даже с учетом сдвига из-за тепловой инерционности (для радиаторного больше, для датчика в патрубке - меньше). А наблюдать частые включения-выключения при дельте реальной температуры ОЖ +-0.5-1 градус - как-то странно. Датчики поочередно отключал для проверки - картина не меняется, так и пляшем вокруг 92-93, что на одном, что на другом.

Собственно, у кого какие идеи? :rolleyes:
 

WarlocK

Постоялец
Регистрация
5 Ноя 2008
Сообщения
286
Реакции
212
Баллы
174
Что-то меня все-таки смущает сопротивление...
Я попробовал 0,5 Ом
I = 230(w) / 12 = 19 A
Потери = (I^2)*R = (19^2)*0.5 = 183.68 w =>79,86%
То есть либо крутим, либо греем, но потребление то же самое.
В чем фишка??

там видимо то что сгорело у тебя, ни разу не рассчитано было даже на ток, который требуется реле.
Я там мог случайно что-нить замкнуть...
Сгорел транзистор, но он на 1А макс ток.
т.е. релешку должен выдержать.
16 BCP56
В ЧипДип по 25 рублей, завтра заменю.

А почему бы тебе было не запитать напрямую от муфты компрессора, как это я сделал?
А тогда он будет старт-стопиться вместе с муфтой, а если она отключилась по перегреву - то еще и вентилятор остановит.

Добавлено через 4 часа 16 минут 46 секунд
andrusha7,
С другой стороны, я тут подумал, что на реле муфты имеет смысл поставить.
Где оно физически находится можешь подсказать?
 
Последнее редактирование:

Royal257

Мудрейший
Регистрация
29 Ноя 2006
Сообщения
15,295
Реакции
8,689
Баллы
1,175
Вот здесь ошибка, Вы расчет ведете на старую мощность вентилятора, а добавив сопротивление мы снижаем ток и соответственно мощность.

Добавлено через 4 минуты 54 секунды
на ходу и так просто отлично обдувается, нафиг ничего не надо, у меня по жаре +35 с кондеем если едем хотя бы 20-30 км\ч Т спадала.
На 20-30 км/ч может и ни чего, а вот на трассе температура поднимается прилично до 95 против 89 городских, а там на скорости получается неслабый продув вдоль радиатора с отсечкой воздуха идущего как положено поперек. Я не кого не уговариваю, просто себе попробую сделать, завтра выходной - вот наверное и займусь радиаторными делами.

Добавлено через 4 минуты 33 секунды
К расчету тока:
Было - I=12V/R(вентилятора)
Стало - I=12V/R(вентилятора)+R(доб.резистора)
 
Последнее редактирование:

andrusha7

Завсегдатай
Регистрация
16 Май 2008
Сообщения
1,339
Реакции
802
Баллы
265
С другой стороны, я тут подумал, что на реле муфты имеет смысл поставить.
Где оно физически находится можешь подсказать?
на крыле рядом с реле вентилятора
там же и реле вентилятора кондиционера
Муфта по перегреву не отключается, только по давлению - рулит датчик давления 3-х позиционный. Муфта компрессора может также отключиться по Т испарителя - если она будет меньше +5 градусов. Но тут не просто всё - отключается не сама муфта и запрос на вкл кондея, что идет на блок.

На 20-30 км/ч может и ни чего, а вот на трассе температура поднимается прилично до 95 против 89 городских, а там на скорости получается неслабый продув вдоль радиатора с отсечкой воздуха идущего как положено поперек. Я не кого не уговариваю, просто себе попробую сделать, завтра выходной - вот наверное и займусь радиаторными делами.
У меня на трассе стабильно держится порядка 90 что с кондеем что без. И что 95 это что так плохо? по моему Т должна быть всегда чем выше тем лучше ну не доходя до Т включения вентилятора. Имхо для крысы оптимальная Т рабты 100-103 градуса.
 

Royal257

Мудрейший
Регистрация
29 Ноя 2006
Сообщения
15,295
Реакции
8,689
Баллы
1,175
И что 95 это что так плохо? по моему Т должна быть всегда чем выше тем лучше ну не доходя до Т включения вентилятора. Имхо для крысы оптимальная Т рабты 100-103 градуса.
Температура открытия термостата 86 гр., поэтому 89 это нормально, "Силичъ" настроен на 92 гр, дальше как раз в районе 95-98 гр включение датчиком в радиаторе, вот и получается что на трассе вентилятор включается и кстати помогает сбить температуру, а просто потоком :(
Кстати 100-103 градуса это не для моей крысы, у меня температура включения вентилятора мозгами была вроде 92 гр, а это то что доктор прописал, вернее Крайслер в Мотороллу.
 
Последнее редактирование:

Михалычч

Завсегдатай
Регистрация
4 Дек 2008
Сообщения
1,400
Реакции
232
Баллы
224
Господа, установка одного кожуха даст хотя бы эффект неперегрева в пробках с простым вентилятором (не бош)? я думаю что у меня сейчас 25-35% воздуха тупа через радиатор опять уходит из отсека вперед перегревая его в тех местах...:drinks:
 

WarlocK

Постоялец
Регистрация
5 Ноя 2008
Сообщения
286
Реакции
212
Баллы
174
Вот здесь ошибка, Вы расчет ведете на старую мощность вентилятора, а добавив сопротивление мы снижаем ток и соответственно мощность.
Короче вот как это рассчитывается:
If this is a 230-watt motor for 12 volts, then its normal current would be 19 amps. However, the series resistance reduces the current. To calculate the actual current, divide the voltage by the total resistance:
Motor resistance=12 / 19.2 or 12^2 / 230 = 0.626 ohms
Total resistance= 0.626 + 0.5 = 1.126 ohms
Current=12 / 1.126 = 10.66 amps
Watts (motor) = 10.66^2 * .626 = 71 watts
Watts (resistor) = 10.66^2 * .5 = 57 watts

For a general formula (P represents the rated power of the motor):
R_total=V^2/P + R = (V^2+PR) / P
I_total=V/R_total = VP / (V^2+PR)
Power in motor or resistor = I_total^2 * R
Total power (motor+resistor) = V * I_total = V^2*P / (V^2 + PR)
Percentage of power in resistor = R_res / (R_res + R_motor) = PR / (V^2+PR)
So, in this case, total power used is 128 watts, and the resistor uses 44% of that.


Идея: купить еще один пластиковый кожух, как тот что направляет воздух вверх, и поставить его вверх ногами над имеющимся - завернув поток в сторону радиатора и не дать пересекатся с потоком из решетки.
Машину от дороги начнет отрывать, или кожух сорвет.
Имо, на трассе нормально, если температура немного возрастает, там отдача у мотора огромная.


на крыле рядом с реле вентилятора
там же и реле вентилятора кондиционера
Что-то не получилось найти пока.

Муфта по перегреву не отключается, только по давлению - рулит датчик давления 3-х позиционный.
Ну а разница? когда надо охлаждать перегретый конденсер - муфта выключится от перегрева...
с другой стороны вентилятор должен уже на максимум работать и низкая скорость не нужна.

Господа, установка одного кожуха даст хотя бы эффект неперегрева в пробках с простым вентилятором (не бош)?
Я сейчас починил блок климата, ну и потестил немного.
А, да, вчера демонтировал вентилятор кондея.
Так вот, при включении на постоянку темп. падает до 82 чтоли градусов, кондейный радиатор становится чуть теплым, муфта начинает отрубаться по низкому давлению, труба возвратная-вся в инее, подводящяя - чуть теплее воздуха.
Без кондея, полагаю, мотор перегреть будет можно только если паяльную лампу на радиатор направить.
Бош или калужский по мощности и воздухопотоку весьма близки, так что должно получиться изумительно.
Ладно, ушел доделывать.
 
Последнее редактирование:

WarlocK

Постоялец
Регистрация
5 Ноя 2008
Сообщения
286
Реакции
212
Баллы
174
Epic win! =)

По порядку.
1. Транзистор подошел, блок климат-контроля(КК) работает.
Обнаружился нюанс, при закручивании шурупов, держащих плату, крутилки прижимаются к внешней панели и начинают тереться и туго крутиться.
Решается проблема наклеиванием толстого скотча на опоры платы.
!!Кстати, покрывайте лаком платы, по горелому лаку очень легко и быстро находится сгоревший элемент. Ну и не собирается конденсат. Штатно плата не покрыта лаком - производитель микротек засранец =)

2. Решил не рисковать больше питанием через КК, подключил к реле муфты, это как бы дополнительная схема с резистором.
Резистор - 0.5 Ом, собран из двух резисторов для печки девятки. От второго взята толстая спираль и соединена последоватьльно с первым вместо тонкой.
Общий вид:
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=59728&stc=1&d=1283715429

Сам резистор:
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=59729&stc=1&d=1283715429

И расположение все нужных реле(для 3102)
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=59730&stc=1&d=1283715429

Так, пробный запуск показал, что при схожей мощности (штатный кондейный 72Вт, Основной с резистором 71Вт, 57Вт - рассеивается на резисторе) показал значительное превосходство, т.е. кондей вырубался по низкому давлению из-за обмерзания трубки. ДВС так же оставался в рамках рабочей температуры(менее 95 град).
Выходная трубка радиатора кондея была чуть теплее температуры на улице, а во время теста штатного вентилятора в тех же условиях температура очень быстро нарастала и происходило отключение по ВЫСОКОМУ давлению, т.е. перегретый радиатор кондея.

3. Демонтирован штатный вентилятор кондея.
Заодно замерил его параметры, оказалось 6А, т.е. ~72W. Но это даже не главное, его проблема - он дает большой фронт, но с низким давлением, продавливает только кондейный радиатор, на основном обламывается и воздух возвращается через неперекрытую(очень горячую) половину кондейного радиатора, дополнительно нагревшись еще и от основного.
Вывод - демонтировать и забыть, как и все остальные push вентиляторы.

Дальше решил проверить максимальную мощность всасывания...блин, ну и пылесос же я придумал =)
А4 (80г/м), сложенная дважды, т.е. 1/4 нормального размера, легко удерживается на внешней хромированной решетке радиатора. Складывание до 1/8 уже не держится...
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=w5b9-iSXHqI[/ame]
Ну так вот, это испытание было при обычном радиаторе с кожухом, а я собирался дополнительно уплотнить более-менее большие отверстия и радиаторы между собой.
Если эти отверстия летом в пробках прикрыть надо обязательно:
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=59731&stc=1&d=1283715429

То уплотнение радиаторов возможно и не требуется, хотя я сделал:
Использовал обрезок медной трубы:
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=59732&stc=1&d=1283715429

Встает он вот так:
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=59733&stc=1&d=1283715429

И флекс как уплотнитель:
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=59734&stc=1&d=1283715429

У себя я заделал все отверстия, которые тут упоминал, но думаю все не обязательно заделывать.
Главное не закрывать ничего снизу - там водостоки, в дождь и т.п. с радиаторов вода должна спокойно сливаться и высыхать.
!! Никакого флекса и подобного в нижнюю часть не пихайте.

А, ну и схема соединений, пунктиром - новые провода.
Цвета - не от машинной проводки, в основном (-) синий (+) красный, осталные отличаются для удобного распознавания.

Результаты испытаний попозже напишу.
Выражаю благодарность Volgawagen'у за идею организации по принципу каналов и указания на основные косяки штатной схемы.
 

Вложения

  • P1010008.JPG
    P1010008.JPG
    226 KB · Просмотры: 246
  • P1010009.JPG
    P1010009.JPG
    167.1 KB · Просмотры: 214
  • P1010011.JPG
    P1010011.JPG
    206.2 KB · Просмотры: 284
  • P1010026.JPG
    P1010026.JPG
    136.6 KB · Просмотры: 208
  • P1010028.JPG
    P1010028.JPG
    100.3 KB · Просмотры: 228
  • P1010029.JPG
    P1010029.JPG
    187.8 KB · Просмотры: 211
  • P1010030.JPG
    P1010030.JPG
    192.9 KB · Просмотры: 220
  • ES_acadV1.jpg
    ES_acadV1.jpg
    78.2 KB · Просмотры: 131
Последнее редактирование:

rds

Постоялец
Регистрация
25 Мар 2008
Сообщения
556
Реакции
360
Баллы
195
WarlocK,
Так вот, при включении на постоянку темп. падает до 82 чтоли градусов, кондейный испаритель становится чуть теплым, муфта начинает отрубаться по низкому давлению, труба возвратная-вся в инее, подводящяя - чуть теплее воздуха.
Испаритель или конденсор? Если испаритель, то "возвратная-вся в инее" не сможет быть.
 

Михалычч

Завсегдатай
Регистрация
4 Дек 2008
Сообщения
1,400
Реакции
232
Баллы
224
а вообще вытащить бы кондейный радиатор и двигательный, и сделать для них общий кожух как на иномаринах, там они как бы идут в все в одном, ну и естественно все нормуль, правда на X-trail ниссане два небольших вентилятора...но работают постоянно регулируя обороты.
 

andrusha7

Завсегдатай
Регистрация
16 Май 2008
Сообщения
1,339
Реакции
802
Баллы
265
WarlocK, Всё прочитал, у меня резистор так же стоит.
Ты писал что отрубается по низкому давлению - не совсем так. Отрубается не по датчику давления а по дачтику Т испарителя - если меньше +4 или там +5 то датчик этот включен в разрыв цепи "запрос включения кондиционера" от блока климата на микас-11. Иначе, если бы отрубался по давлению, у тебя бы холостые гуляли, как это происходит в случае с отрубом по высокому давлению. Так что кондей вполне себе санкционированно отключается и так и должно быть, это штатный режим работы.
Теперь что касается дырок и 31105 - у меня на 105ой этих дырок нету, радиаторы между собой уплотнены неплохо, да и клюв на 105ой другой он я так думаю сантиметров на 10 дальше чем на 3102, потому что между радиатором ГУРа и решеткой радиатора есть как раз эти самые 10-15 см. Листик попробовал прикладывать, нефига не держится. Думаю, что в случае со 105ой кожух не спасет.
Если переделывать кардинально, то как раз имеет смысл сделать как на инках - радиаторы поставить вплотную, вынести их как можно ближе к улице и поставить 2 мощных нагнетательных вентилятора или 2 мощных всасывающих, тогда всё ок будет.
Но это мое мнение.
Ты работу грандиозную проделал, молодец, но вот испытывать это всё надо постояв полчасика-часик в пробке при +30 или +28 с тырканьем постоянным туда сюда при включенном кондее.
Да и еще, а ты низ заделывал? А то у меня, насколько я помню, снизу такая лопата стоит к бамперу крепится, и при движении неплохо так задувает на основной радиатор?
 
  • Нравится
Реакции: rem

WarlocK

Постоялец
Регистрация
5 Ноя 2008
Сообщения
286
Реакции
212
Баллы
174
Испаритель или конденсор? Если испаритель, то "возвратная-вся в инее" не сможет быть.
Да, естественно конденсер, описался.
В инее труба от испарителя(в салоне) до компрессора(на ДВС).


Ты писал что отрубается по низкому давлению - не совсем так. Отрубается не по датчику давления а по дачтику Т испарителя - если меньше +4 или там +5 то датчик этот включен в разрыв цепи "запрос включения кондиционера" от блока климата на микас-11. Иначе, если бы отрубался по давлению, у тебя бы холостые гуляли, как это происходит в случае с отрубом по высокому давлению.
Затрудняюсь точно сказать по какому принципу отключается.
Но посмотри на схему, в случае антиобледенитьльного выключателя как раз и должны падать обороты.
attachment.php


радиаторы между собой уплотнены неплохо, да и клюв на 105ой другой он я так думаю сантиметров на 10 дальше
Можешь фотку приаттачить?
А то трудно говорить о том, что я никогда не видел.

потому что между радиатором ГУРа и решеткой радиатора есть как раз эти самые 10-15 см.
Вообще между ГУРом и Кондейным радиатором у меня тоже ~20 см. Имо одинаково там.


Если переделывать кардинально, то как раз имеет смысл сделать как на инках - радиаторы поставить вплотную, вынести их как можно ближе к улице и поставить 2 мощных нагнетательных вентилятора
Во-первых, задача была - минимум переделок
2. Использовать максимально дешевые легкодоступные средства.(поэтому резистр от девятки, а не из радиодеталей)
3. Невмешательство в штатную провоку насколько возможно.
Насчет "как на инках" - там своих косяков достаточно.
Push вентиляторы снаружи - не от хорошей жизни, им просто нет места внутри. Они создают(особенно если серповидные многолопастные) огромное сопротивление, на трассе охлаждение ухудшается сильно. с них мощность синмать можно как с турбин.
А до радиатора воздух доходит сильно заторможенный
пуш-вентиляторами.
На Волге мы имеем превосходный канал, образованный кузовом машины, надо только немного его уплотнить и уменьшить сопротивление ПЕРЕД радиаторами. Канал меджу радиаторами организуется без каких-либо переделок, я выше показал один из вариантов.

2 Pull-вентилятора хуже чем один мощный, если они работают несинхронно. т.к. образуется канал для подкапотного воздуха там, где остановлена крыльчатка или меньше скорость потока. Более мощный начинает втягивать подкапотный воздух через радиус более слабого. И независимо от прочего, сложнее обеспечить канал без дыр.

Листик попробовал прикладывать, нефига не держится. Думаю, что в случае со 105ой кожух не спасет.
Будет канал - будет держаться, нету канала - будет обдувание.

но вот испытывать это всё надо постояв полчасика-часик в пробке при +30 или +28 с тырканьем
Согласен, самому очень интересно, но вот где-ж ее сейчас найти?!

Да и еще, а ты низ заделывал? А то у меня, насколько я помню, снизу такая лопата стоит к бамперу крепится
Снизу ничего не трогал, там единственное место под бампером, перекрытое сверху чем-то вроде резиновых листов. Но т.к. с моторным отсеком не соединено - то и не трогал.
Как на 105 я не знаю, дайте фотку =)
 

andrusha7

Завсегдатай
Регистрация
16 Май 2008
Сообщения
1,339
Реакции
802
Баллы
265
Затрудняюсь точно сказать по какому принципу отключается.
Но посмотри на схему, в случае антиобледенитьльного выключателя как раз и должны падать обороты.
а я тебе про что говорю? Антиобледенитель с датчиком давления не связан, это обычный датчик Т он стоит в испарителею.
 

Royal257

Мудрейший
Регистрация
29 Ноя 2006
Сообщения
15,295
Реакции
8,689
Баллы
1,175
А то у меня, насколько я помню, снизу такая лопата стоит к бамперу крепится, и при движении неплохо так задувает на основной радиатор?
Вот меня эта лопата и смущает, она воздуху подает много, но поперек радиатора и потока с решетки. Себе купил уже еще одну такую лопату, завтра, если время будет, буду городить из двух лопат воздуховод разворачивающий поток поперек радиатора.
 

WarlocK

Постоялец
Регистрация
5 Ноя 2008
Сообщения
286
Реакции
212
Баллы
174
Вот меня эта лопата и смущает, она воздуху подает много, но поперек радиатора и потока с решетки.
Фотку глянул...имо поток с решетки отклоняет воздух с "лопаты" прямо на радиатор. А при принудительном заборе просто еще одно место воздухозабора.

Там получается две стенки, формирующие прямоугольный короб, а с боков где фары отсек отделен от подкапотного или нет? (на картинке красным)

Еще, где голубым, ма капот должен иметь хороший уплотнитель чтобы избежать перезабора горячего подкапотного воздуха в пробках. Он там есть где-то?

А где радиатор ГУРа?

Вэлл,
Я полагаю вот это:
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=59805&d=1283804282
 

Вложения

  • Q1_Royal.jpg
    Q1_Royal.jpg
    146.6 KB · Просмотры: 84
  • Well1.jpg
    Well1.jpg
    84.9 KB · Просмотры: 123
Последнее редактирование:

Royal257

Мудрейший
Регистрация
29 Ноя 2006
Сообщения
15,295
Реакции
8,689
Баллы
1,175
Еще, где голубым, ма капот должен иметь хороший уплотнитель
Голубой радиатор сегодня заменен на новый черный трехрядный, уплотнение приеклено по бокам и сверху. Завтра планирую поставить вентилятор в пластиковый кожух, ну и с лопатой помудрить.

Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Не сразу заметил отмеченное место голубым, надо посмотреть что там можно придумать.
 
Последнее редактирование:

WarlocK

Постоялец
Регистрация
5 Ноя 2008
Сообщения
286
Реакции
212
Баллы
174
Белая трубка петлей
А, понятно, я сначала за кондей принял.

Голубой радиатор сегодня заменен на новый черный трехрядный
А что не так с голубым было, что его заменить пришлось?

Не сразу заметил отмеченное место голубым, надо посмотреть что там можно придумать.
Например флекс по контуру приклеить на капот. Если совместно с заделкой дыр около фар, то должен быть эффект.

P.S. Провел вчера тест с бумажкой со всеми уплотнениями. Теперь сложенная втрое держится, но только если складкой вниз приставлять, иначе сползает.
 
Сверху