Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ

Ага, к клемме D она подключена. Но саму клемму D от регулятора ты оторвал.
В итоге лампа подключена только к дополнительным диодам генератора. А это значит, что при перезаряде она будет загораться.

Так как сам ты схему не приводишь, из того, что ты объяснял, я понял, что ты сделал вот так:

(Волговская схема генератора и контрольной лампы.
Крестик - место перерезания ножки, красный проводок подключен к реле ЭБУ, как я понимаю)

Из этой схемы становится понятно, во-первых, почему перерезать ножку было необязательно, а можно было всего лишь перетыкнуть клемму.
А во-вторых, почему не будет работать лампа.
Вообще, если сделано именно так, непонятно, почему вообще она у тебя горит, так как от регулятора она оторвана. Она в этом случае может гореть только если ток идёт через какие-то паразитные соединения. Возможно, через неисправный дополнительный диод или в самой машине что-то нахимичено. Так как панель в машине не родная, как я понял, это вполне возможно. Либо к ней что-то подключено типа контроля автозапуска сигнализации.
Но лампа в этом случае ведёт себя так, как я тебе объяснял.

Либо ты подключил как-то по-другому. Тогда объяни, пожалуйста, на примере этой схемы. А то так и будем гадать.

Если же ты сделал именно так, как я нарисовал, должен разочаровать - так подключали ещё до тебя и не один раз. Эта схема обсуждалась неоднократно. И лампа по этой схеме действительно не работает.

Чтобы было понятно, объясню принцип работы лампы.
Двигатель выключен, генератор не вращается, зажигание включено.
Ток через замок зажигания идёт на лампу. Через неё на клемму D. К клемме D подключены доп. диоды (о них чуть позже) и регулятор напряжения. Регулятор напряжения от этой точке берёт:
- напряжение питания для работы своей схемы,
- напряжение контроля для регулировки,
- напряжение питания для обмотки возбуждения.
Так как напряжение на клемме D в этот момент ниже 14-ти Вольт, регулятор включает обмотку возбуждения. Что вызывает падение напряжения на клемме D. Как результат - загорается лампа. Больше ничто не способно зажечь эту лампу, если схема соответствует нарисованной.
Далее - заводим двигатель.
Обмотка возбуждения у нас работает и генератор начинает вырабатывать электричество. В результате на доп. диодах появляется напряжение.
Это приводит к:
- гаснет лампа зарядки, так как на ней больше нет падения напряжения,
- регулятор напряжения начинает запитываться от этих диодов, а не от лампы,
- контроль напряжения осуществляется тоже от этих диодов.
Далее. Растёт напряжение и доходит до 14 Вольт.
Регулятор напряжения отключает обмотку возбуждения. Так как генератор перестал работать, на доп. диодах также пропадает напряжение. Теперь питание на регулятор напряжения подаётся только через лампу. Но она не горит! Почему? Потому что обмотка возбуждения отключена в этот момент и просадки напряжения на клемме D для загорания лампы недостаточно.
Как только напряжение опускается ниже 14-ти Вольт регулятор напряжения сразу подключает обмотку. Да, в этот момент она запитывается через лампу. И лампа должна в этот момент загореться. Но этого не происходит. Так как генератор сразу же начинает работать и на доп. диодах появляется напряжение. Которое и гасит лампу. То есть она просто не успевает загореться.

Вот и весь принцип. И любая переделка схемы не сможет обеспечить такой работы. Только вмешетельство в схему самого регулятора.

Из этого объяснения понятно, что лампа не может загораться вообще при реализации твоей схемы, если на неё ничего больше не навешано. Значит либо что-то навешано, либо схема не такая.

так оно и есть.но работает:good:.да торпеда от 3110 но и проводка тоже полностью была заменена.не будем больше спорить

LENI917, я не хочу спорить, я пытаюсь понять, что у тебя там происходит. Так как такого быть не может. И мне это непонятно.
Мне непонятен сам факт перерезания ножки (для чего это делать) и почему вообще загорается лампа при неработающем генераторе. Что именно её зажигает. Ведь как ты сам можешь видеть из схемы, зажигать её нечему там, ты же её отрезал от того, что её загорает - от регулятора.
Или же недоотрезал. Или отрезал, но не то.

почему должен быть перезаряд?реле работает как положено.на работающем

и не работающем двигателе.

LENI917, я не говорил, что должен быть перезаряд.
Я имел в виду превышение генератором заданного напряжения в 14 Вольт. В этот момент он отключается до того момента, как напряжение опять опустится. Именно для этого и существует регулятор напряжения - не допускать перезаряда, ограничивать работу генератора, отключая обмотку возбуждения при превышении заданного напряжения.
Так работают все генераторы. Включаются при падении напряжения в 14 Вольт и выключаются при превышении этого напряжения.

Прошу прощения за качество схемы. То есть после обрезания контакта на реле-регуляторе и подпайки к контакту самой таблетки получается примерно такая схема?

zeroe, нет, немного не так.
У тебя получается, что регулятор напряжения подключен к клемме B+ (которая идёт прямо к АкБ).
А там подключение идёт к тому месту, где напряжение есть только при включенном зажигании. Например, к реле ЭБУ.
Это видно из моего поста выше (см. рисунок):
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1103310&postcount=1822
Но для реализации этой схемы не надо ничего обрезать. Достаточно отсоединить клемму (слева от красного крестика) от регулятора напряжения, а на её место подключить этот красный (согласно рисунку) провод. Который и подключается к реле ЭБУ.

Example626 написал(а):

Но для реализации этой схемы не надо ничего обрезать. Достаточно отсоединить клемму (слева от красного крестика) от регулятора напряжения

Нажмите для раскрытия...

ну вот как раз при таком подходе контрольная лампа гореть и не будет.с клеммы D ты её отсоединяешь!и реле напряжения остаётся на своём родном месте и регулирует напряжение с выхода щёток гены,а не бортовой сети,что очень отличается.

LENI917, а какая разница?
Ты точно так же её отсоединяешь! Только не отключая клемму, а отрезая ножку.
Я надеюсь, ты понимаешь, что мы говорим про ту клемму, которая на самом регуляторе, а не клемма D генератора. Ту, на которую идёт коротенький проводок от клеммы D.

То есть, как пример, чтобы выключить утюг, ты обрезаешь провод, вместо того, чтобы вынуть вилку из розетки. То же самое получается.

Не путай людей. Если бы ты понимал, о чём речь, давно бы всё понял.

Добавлено через 8 минут 58 секунд

LENI917 написал(а):

реле напряжения остаётся на своём родном месте и регулирует напряжение с выхода щёток гены

Нажмите для раскрытия...

Ты сам-то понял, что написал? Где это у щёток гены есть выход? Щётки у генератора - только для обмотки возбуждения. Напряжение на них мерить бессмысленно.

К тому же про измерение напряжения согласно твоей схемы я ничего не писал. Она в этом отношении вполне корректна. Она меряет напряжение в нужном месте. Я писал лишь про некорректную работу лампы.


И если уж ты так уверен, что лампа работать должна, то будь любезен объясни, почему она должна гореть и как идёт ток, чтобы она горела. Схема есть, я её приводил и ты согласился, что у тебя подключено всё согласно этой схемы. Вот на примере её и объясни. Иначе я никогда поверю, что у тебя подключено именно так и при этом правильно работает лампа.

Сейчас же я склоняюсь к тому, что ты подключил всё не так, как нам рассказываешь.

LENI917 написал(а):

по виду это будет выглядеть как непропайровненько и красиво

Нажмите для раскрытия...

Там вообще оловом и не пахло.

Влад Титов написал(а):

В некоторых условиях эксплуатации "обжим", сделанный качественно, лучше "пропайки".

Нажмите для раскрытия...

Если уж обжимали, то должны были все 6 выводов обжать. А тут 3 паяных и 3 непаяных.

ну вот где то так

LENI917, ну так эта схема - совершенно другая. Она не имеет ничего общего с той, которую я приводил. А ты сказал, что это именно она.

По твоей схеме, в отличие от моей, остаётся контакт между клеммой D и щёткой.
А это - принципиальное отличие. Это я и пытался понять.

Этого-то я пытался от тебя добиться. Я ж говорил - по-другому подключено. Эту схему и надо было привести в самом первом посте про переделку. Это помогло бы избежать ненужной писанины и беспредметных споров, когда один говорит про Фому, а другой - про Ерёму.

P.S. Схему посмотрел. Вроде замечаний нет. Корректную работу лампы также подтверждаю.
Единственный минус - необходимость выносить внешний провод и подключать его к цепи, на которой появляется напряжение питания при включении зажигания.
Плюс по сравнению с переделкой регулятора - простота реализации, не нужны навыки в электронике. Только способность держать в руках паяльник. Но лучше этот дополнительнй провод сделать на клемме, чтобы можно было легко снимать генератор.

Напомню тем, кто "потерялся", что речь идёт вот об этой переделке:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1102434&postcount=1780

ZLOI, перестань мудрить мудрости! Сегодня смотрел на пассате Б3 как включен геныч.
К генератору подходит толстый провод в черном кембрике. Под кембриком прячется плюсовой, толстый провод и тонкий синий с белой полосой. Вот именно этот тонкий провод и есть, провод подводящий напряжение на возбуждение обмотки генератора. Для понятия клемма на генератора на М6! Без этого провода генератор может самовозбуждаться при повышенных оборотах, что у тебя и происходит.

Повторюсь - ищем провод от приборки к генератору, подключаем. Если лампочка заряда не кретична, то на клемму М6, на генераторе, подключаем +12в из любого места, где появляется напряжение при включении зажигания.

komandr написал(а):

Под кембриком прячется ... тонкий синий

Нажмите для раскрытия...

Я так и думал...

elvis03 написал(а):

Если уж обжимали, то должны были все 6 выводов обжать. А тут 3 паяных и 3 непаяных.

Нажмите для раскрытия...

Из этого делаем вывод:
22 года тому назад тоже были "криворукие" изготовители.....

Доброго всем времени суток!
Являясь "счастливым" обладателем ГАЗ 3110 1999 г.в. с плохой "зарядкой", я долго искал причину этого явления. Не полагаясь на свою грамотность в электрике, отдавал "специалистам" - они лишь разводили руками.
Опишу подробнее: Двигатель 402, генератор 90А, реле регулятор зима/лето. Завожу двигатель, зарядка медленно начинает ползти вверх, и держится на 14,4В только до включения любого мощного потребителя, будь то свет или печка или обогрев стекла, - сразу подает до 12-11В, что бы из такого положения поднять до 14В приходилось держать обороты порядка 3-3,5 тыс. на протяжении некоторого времени, что весьма неудобно при езде в городе. Но стоит отметить, что если включишь еще один потребитель, (например со светом, печку) то напряжение как упадет так сколько не газуй не поднимется.
Что пытался делать: Перебрал генератор, проверил обмотки статора и ротора, заменил диодный мост и щетки, поставил "рабочий" РР, проверил "массы" на генераторе и двигателе. Ничего не изменилось... Ту же операцию проводили и электрики с тем же результатом.
А вылечилось все это банально просто, никто не удосужился проверить плюсовой провод от генератора до АКБ, в соединении этого провода с предохранителем было через чур много окислов ржавчины и прочей дряни, почистив все наждачкой и смазав графиткой я избавился еще от одной проблемы в своем авто. Теперь зарядка при 1500 об. мин. при включенных: головной свет, противотуманки, печка, обогрев стекла, стеклоочиститель, доп. помпа печки составляет 13,8В если при 2000 - 2500 об/мин 14,3В.

Влад Титов написал(а):

Электротехника - наука о ПЛОХИХ контактах

Нажмите для раскрытия...

В точку!

Опа!!!
Графитка электропроводна!!! Снимай или смывай быстрее и намаж вазелином!

kineskop написал(а):

Опа!!!
Графитка электропроводна!!! Снимай или смывай быстрее и намаж вазелином!

Нажмите для раскрытия...

Зачем??? Контакта смазки с "-" нет, а меж собой провода через смазку пусть контактируют, на это и рассчитано.

Дело хозяйское, но помня текучесть смазок, возможно попадание туда где электропроводность и не нужна, тем более, что это не корпус
Обычно так внезапно и "дымят" провода