Экономим топливо(Инжектор)

[Хохол]

Цена газа подросла до 0,5 у.ё. за литр и расход в 16 л. уже начинает напрягать.:girl_were
Полистав это форум я про инжектор нашел очень мало. Всех в основном посылали на.... диагностику. Но почитав другие форумы попытаюсь обобщить все рекомендации. Они применимы к нормально работающей машине, то есть все её агрегаты работают нормально и не создают проблем.

1) Масло в двигатель, КПП, мост – синтетика.
2) Замена всех фильтров (воздушный, топливные фильтры, масляный).
3) Подкачка колёс: Перёд - 2,1; Зад - 2,3.
4) Проверка развал схождения.
5) Установка датчиков Бош.
6) Промывка форсунок.
7) Упразднение резонатора.(Это надо ещё проверить на практике)
8) Холостые обороты должны быть не больше - 850 об\мин
9) Ширина шин и низкий профиль (где-то читал что чем шире резина и меньше её профиль тем меньшее сопротивление качению ).
10) Ну и конечно стиль вождения, чем медленнее и плавнее тем лучше.

Вот вроде всё что я накопал. Попрошу критиковать, и делится опытом экономии горючки. :thankyou:

 

[AKM]

А 0,5 ye на Украине это сколько?

У нас газ 8,5р стоит - 0,3 доллара...пусть он его жрёт! Наздоровье!)

92й 19.20р (0,75 доллара), 80й - 17.10р (0,65 доллара) ...

 

[AlGaz81]

А у нас 92 - 17,30 руб....практически халява, получается....!

 

[Хохол]

У нас месяц назад он тоже стоил 0,3 у.ё.(2,50 гривны). Но по непонятным причинам цена газа выросла. И получается что на нём ездить уже не выгодно. Получается что расход газа 16л на 100, а бензина 12л на 100. Если АИ-92 у на стоит 0,72 у.ё. Получается что ГБО мне теперь без надобности, оно себя не окупает.

 

[IrGaz]

Один из вариантов экономии бензина - заправляться, на стабильно качественных АЗС, на которых имеется система накопительных скидок.
В Иркутске я бы посоветовал АЗС "Континент Авто". Заправочный комплекс Евро класса, вместе с мойкой и магазином. Народу всегда не очень много, стоит не на самом людном месте, а заправляются там BMW Х3, Х5, 600-ые, Порш (джипики которые) - короче крутизна, и моются там-же. Так что за топливом там следят чётко, никогда никакого недолива не было. Скидка - от первой заправки до 500 литров - 6%, от 500 литров до 2000 литров - 8%, от 2000 литров - 10%. А уже 8% это чувствительно А-92 стоит 19,20, а со скидкой 8% - 17, 78, это ощутимо.

Второй вариант. Момент перключения. Ехал на такси 31029, ну и разговорились. Водитель говорит Волга очень чувствительна к моменту переключения. Если в идеале ловить точку переключения, то по городу ЗМЗ 402 съест не больше 11-12 литров. Попробовал. Но на ЗМЗ 406 и КПП 5 -ступ. выпуска 2000 года. Вывод идеальное переключение вверх на ровной дороге на 2200 - 2500 об.мин.. Воде-бы совсем не агрессивный стиль а Волга стала разгоняться быстрее, до 4-ой (55 - 60 км.ч) добираюсь вообще махом, секунд за 10 - 15 со светофора. При этом движок и коробочка не напрягаются. Потом, видишь впереди красный, включи нейтралку и подкатись потихоньку, это выгодно при подъезде к светофору может и останавливться не будешь, "зелёный" загориться ткнёшь вторую и продолжишь движение - так потеря топлива меньше.
С горки используй пониженную передачу, а газ отпусти: и тормозишь и экономишь и колодочки сохраняешь.

 

[Хохол]

IrGaz, На бензине езжу как ты написал. Раскрутка до 2500, на бензине вполне хватает, но на газе кручу до 3000, так как отдача у газа меньше. Ну накат и так ясно....

А что думаете на счёт того что я писал в посте №1. стоит ли вкладывать деньги для последующей экономии. Когда я выписывал эти пункты из разных форумов то там говорили что каждый из них даёт экономию в 1-2 %. Ведь если их сложить то получится 10-15%.

 

[poma]

6) Промывка форсунок.

ГБО какое стоит? У меня газ подается во впускной коллектор, там смеситель врезан в воздуховод от ДМРВ к коллектору, если так же, то причем тут форсунки?

7) Упразднение резонатора.(Это надо ещё проверить на практике)

Согласен, надо проверить.

С остальными пунктами согласен.

Вот по резине, не знаю, у меня 205\65 стоит, доволен, в том году на юг ездил, по трассе расход составил 10 на 100(газ).
Да, у нас газ по 7 руб пока что...

 

[AKM]

Потом, видишь впереди красный, включи нейтралку и подкатись потихоньку, это выгодно при подъезде к светофору может и останавливться не будешь, "зелёный" загориться ткнёшь вторую и продолжишь движение - так потеря топлива меньше.
С горки используй пониженную передачу, а газ отпусти: и тормозишь и экономишь и колодочки сохраняешь.

На инжекторах на нейтралке не сэкономишь, лучше с включенной передачей катиться.

Всё потому, что когда едешь на нейтрали компьютер всё равно подаёт бензин для поддержания ХХ.
Если едешь на скорости, те на принудительном холостом ходу, то компютер видит, что педаль газа отпущена (по по датчику положения дроссельной заслонки), НО обороты 2000-2500, вместо положенных 800 и чтобы сбросить их он отключает подачу бензина...те едем на воздухе! В целом около литра в городе можно сэкономить...

 

[Хохол]

ГБО какое стоит? У меня газ подается во впускной коллектор, там смеситель врезан в воздуховод от ДМРВ к коллектору, если так же, то причем тут форсунки?

ГБО фирмы BRC. Подача газа также как и у тебя.
Я писал про экономию не только газа но и бензина.(он у меня 13л на 100)

AKM, спасибо за полезную инфо. Я тоже про это где-то читал но почему-то подумал что это всё фигня....

 

[Илья]

9) Ширина шин и низкий профиль (где-то читал что чем шире резина и меньше её профиль тем меньшее сопротивление качению ).

Насколько я понимаю, профиль роли не играет, а ширина должна быть минимальной(для экономии топлива).
А газ экономить на таких мелочах по моему не стоит. Машина должна быть исправной, спору нет. Но менять исправные датчики на более дорогие или лить супер масло ради небольшой экономии газа, по моему смысла нет. А еще потом еще разгоняем пепелац в жестком режиме до 170 км. и вся экономия в трубу. Народ, я почитал, двигателя до 6000 тыс. раскручивает (я не исключение). Километров 20 в таком режиме...

 

[Cobra]

По идее, чем меньше ширина шины, тем меньше сила трения (площадь контакта меньше) - значит меньше расход топлива, а таже устойчивость на дороге. По-моему так.
Развал-схождение я скоро проверю как влияет. А то летом было 10-11 л расход, потом влетел в яму (один диск в мусорку, второй выправил) после этого стало около 12-14 л вылетать. Куплю новую резину - проверю развал и расход топлива. Кстати сама резина тоже вроде должна нехило на расход влиять. Или нет?

 

[AKM]

Вот ещё не много инфы, может кому интересно буить...

1. Не покупайте тяжелый автомобиль. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если он весит 1500 кг - 2100 литров и т.д.

2. Регулярно обслуживайте автомобиль. Исправный, но разрегулированный автомобиль потребляет топлива на 10% больше.

3. Следите за давлением в колесах. Более 2/3 автомобилистов ездят на колесах с заниженным давлением, в то время как известно, что снижение давления с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 ведет к перерасходу топлива примерно на 3%. Измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Даже после небольшого пробега давление в колесах повышается.

4. Следите за правильной регулировкой колес («развал-схождение»).

5. Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход топлива примерно на 2%.

6. Включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%.

7. Открытые стекла при скорости автомобиля свыше 50 км/час также приводят к перерасходу топлива. Величина перерасхода зависит от того, насколько эти стекла приоткрыты и какова скорость автомобиля.

8. Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, в свою очередь, вызывает повышенный расход топлива. Если вы видите, что через две-три машины впереди зажглись «стопы» - уберите ногу с педали акселератора.

9. Не держите ногу на педали тормоза во время движения.

10. Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей сцепления и акселератора. Для этой цели есть ручной тормоз.

11. Избегайте поездок в часы пик.

12. Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. Особенно часто эта ошибка заметна у водителей в «пробках», где они придерживаются принципа: «главное, никого не пропустить вперед себя».

13. Полностью не прогревайте двигатель по утрам. Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать. Но педаль газа при этом надо нажимать как можно меньше, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется.

14. Правильно выбирайте передачу. На повышенной передаче, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход - пожалуйста. И как только разогнались, сразу же выключайте повышенную передачу.

15. Не гоните. Для автомобилей 80-х годов расход топлива при 110 км/час на 25% больше, чем при 90 км/час.

16. При остановке более чем на минуту глушите двигатель.

17. Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас будет расход топлива.

18. Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же вызывает перерасход топлива.


Неисправности, вызывающие перерасход топлива у машин с впрыском топлива.

- Снижена по какой-то причине мощность двигателя.
- Неисправен датчик кислорода или его цепи.
- Неисправен какой-нибудь из датчиков температуры или их цепи
- Двигатель не прогревается до рабочей температуры.
- Неисправна система опережения зажигания.
- Неисправен датчик расхода воздуха или его цепи.
- Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепь
- Подтекание какой-нибудь форсунки
- Засорен воздушный фильтр.
- Слабая искра зажигания.
- Неправильно установлены метки привода газораспределения.
- Неправильное давление бензина.
- Не отрегулированы клапанные зазоры.
- Плохой накат (например из-за спущенных колес).
- Несправен ведущий мост.

 

[Василий]

На бензине езжу как ты написал. Раскрутка до 2500, на бензине вполне хватает, но на газе кручу до 3000, так как отдача у газа меньше.

Для улучшения динамики очень рекомендую перепрошить МИКАС под газ. Я пол года ездил на стандартной прошивке и уже полгода на "газовой" разница весьма ощутима. Теперь машина что на газу, что на бензине ведет себя почти одинаково. Единственное что бросается в глаза это динамика торможения двигателем на бензине все таки выше.
Но возможно более высокие обороты на газу у тебя обусловлены качеством самого газа. В прошлом году бывал в ваших краях - жуткая картина... После приезда слил с редуктора грамм 50 отстоя. У нас газ не в пример чище. Кстати сколько он сейчас у вас стоит, в гривнах?

 

[Хохол]

Мой МИКАС уже год как прошит этой прошивкой под газ. Заметил сразу что прибавилась тяга на низах, но верхи таки остались не какими.... выше 3500 об\мин крутить нет смысла(разве что на обгонах когда нет времени переключатся на бензин)

Газ у нас в принципе нормальный, хотя сравнить мне не с чем, так как езжу только по Украине. Газовый конденсат сливаю раз на 2 тыс км. Там его не много скапливается. Заправляюсь только на проверенной заправке. Сегодня заправлял полный бак по цене 2,50 гривны за литр. За 47 литров отдал 117,5 гр(23 у.ё.). Должно хватить где-то на 300 км.

Когда заправляюсь где попало, то и тяга пропадает и расход возрастает. Не долив у нас очень процветает. Тяжело найти хорошую(честную) заправку.

 

[Хохол]

Я вот что нашёл в FAQе.

Доработанный датчик меряет температуру воздуха, а не температуру ресивера, в отличие от универсального штатного, рассчитанного на работу также в среде ОЖ, и обладает низкой инерционностью. Его использование позволяет избавится от ГСГД.
МИКАС получает на вход более реальную температуру воздуха, которая меняется быстрее, т.к гораздо меньше инерционность датчика. Следствие - более точная дозировка впрыска топлива.
Особенно важно при пуске горячего двигла. Суть ГСГД в том что на вход МИКАСа с ДТВ поступает высокий сигнал т.к. ДТВ в этот момент имеет температуру горячего ресивера. МИКАС резонно решает что он где-то в центре Сахары и, соответственно, зажимеет топливоподачу: и двигатель глохнет. Доработанный датчик практически СРАЗУ выдает реальную температуру воздуха и ГСГД не возникает.

Эксплуатируется мною более 3 лет.

Инструменты: Надфиль, пассатижи

1. Надфилем делаем кольцевой пропил до компаунда на цилиндрической части датчика, сразу за резьбовой частью...

2. Надфилем делаем пропил до компаунда по образующей отделенного в п.1 латунного цилиндра...

3. пассатижами удаляем латунный чехол...

4. удаляем надфилем и пассатижами обнажившийся компаунд, открывая собственно чехол чувствительного элемента датчика температуры, выполненный в виде стаканчика из тонкой наржавейки...

5. устанавливаем доработанный датчик в ресивер.

Как думаете стоит ли внедрять эту переделку? И какие она может принести результаты?.

P.S. Этот датчик стоит не дорого, всего 3 у.ё. Так что по экспериментировать над нимм можно.
P.S.S. Производит ли такие датчики Bosh?