• В России с 1 декабря 2023 вводится запрет на регистрацию в рунете с иностранного емейла.
    В связи с этим, на нашем форуме можно зарегистрироваться только с mail.ru, yandex или rambler. Если есть проблемы с регистрацией - пишите администрации.
  • Клубная встреча в Москве
    Ваши предложения пишите тут! >

Особенности регулировки клапанов

gorill

Свой человек
Регистрация
20 Июн 2007
Сообщения
3,777
Решения
1
Реакции
6,144
Баллы
725
Уверен, что все понимают важность своевременной регулировки теплового зазора в клапанном механизме: увеличенный зазор приводит к запаздыванию открытия клапана, потере мощности, повышенному износу и повышенному шуму, заниженный приводит к раннему открытию клапана, потере мощности, неустойчивой работе двигателя, в особо тяжелых случаях клапан вообще не закрывается полностью, что приводит к обгоранию кромок клапана и выходу его строя, иногда перегрев кромки настолько силен, что поступление холодной смеси приводит к отламыванию кусочка тарелки и , в лучшем случае, к потере компрессии, в худшем(к счастью довольно редком) этот кусочек попадает между зеркалом и поршнем или между клапаном и седлом, нанося непоправимые без серьезного ремонта повреждения.
Споры о величине теплового зазора не утихают, аргументы приводятся самые разные , от ссылок на 21-й двигатель до "пусть тарахтит, лишь бы не зажать".
Вот пример:
в мануале ГАЗ-21,
Истину глаголите, сударь, но рекомендованое заводом увеличение зазоров в 24-402 связано с некоторым ухудшением теплового режима двигателя в целом из-за увеличения степени сжатия и максимальных оборотов по сравнению с 21-м.
Бороться с повышенным стуком можно и нужно: Износ коромысел в месте контакта с торцом стержня клапана по ширине почти равен размеру торца, а ширина щупа из стандартного набора гораздо больше, вот и получается, что взяв щуп и измеряя им зазор, мы опираемся щупом на НЕИЗНОШЕННЫЕ части коромысла и торец клапана, поэтому после такой регулировки зазор остается повышенным. Следовательно, если вы сами обслуживаете двигатель, есть смысл "изуродовать" один из щупов, сделав его шире торца клапана не более чем на 0,5-0,7 мм. Также нельзя игнорировать одну операцию, прописанную в ЗАВОДСКОМ мануале и потерявшуюся в большинстве самиздатовских, а именно: перед регулировкой зазора легким молотком нанести два-три опять-таки легких удара по регулировочному винту для осадки штанги и толкателя, т.к. из-за накопления шлама и нагара перемещение этих деталей и самого коромысла затруднено(усилие пружины клапана легко преодолевает это сопротивление и на работу не влияет)
Кроме того, желательно своевременно делать текущий ремонт, заменяя ось коромысел, толкатели и штанги не дожидаясь сроков капремонта.
Касательно самой величины зазора- тут уж каждый волен выбирать сам в пределах, обозначенных заводом.
 

Example626

Бывалый
Регистрация
3 Июл 2008
Сообщения
1,843
Реакции
1,088
Баллы
340
Pinky, а зазоры проверялись прямо на работающем моторе?
От выключения мотора до измерений должно пройти время - крышку нужно успеть снять, коленвал выставить.
Клапана же охлаждаются быстрее, чем охлаждающая жидкость - их теплоёмкость небольшая. То, что температура ОЖ 82º, ещё не значит, что у клапанов осталась рабочая температура. Плюс должен быть "стратегический" запас - на всякий случай.
Ведь, бывает, не уследишь и движок закипит. А кипит тосол при 105º.

0,3 - я допускаю, но это предел. 0,25, как у Асватура - это, на мой взгляд, чересчур. На грани фола.
 
Последнее редактирование:

Сергей Астрахань

Завсегдатай
Регистрация
14 Июн 2007
Сообщения
1,434
Реакции
728
Баллы
294
Поясню свою позицию.
При установке зазоров 0,45 было сделано следующее:
На прогретом до рабочей температуры моторе(82 градуса, прогрев под нагрузкой), была снята клапанная крышка и произведен замер зазоров. 0,25-0,3 - таковы результаты замеров.
Уменьшив зазоры до 0,25-0,3 на холодную, после прогрева получили зазор в районе 0,1. После недолгих подсчетов получаем, что при нагреве за 100 градусов зазор не достигнет отметки в 0,00.
Можете сами проверить.

Я уменьшал на десятку если регулировал на горячую. На холодную 0,4 выхлопной, 0,35 всасывающий.
Теперь я поясню свою позицию.
Клапана регулируются не для того, что бы не стучали, и не для того, что бы не прогорали. Зажать клапана так, что бы они прогорели это надо еще постараться. Мало того, надо еще на таком зажатом моторе умудриться ездить и не почувствовть, что что-то не так.
Клапана регулируют, что бы обеспечить правильность момента открытия и закрытия клапанов. Это так называемая фаза газораспределения. Увеличивая или уменьшая зазор, ты тем самым уменьшаешь (при большом зазоре) или увеличиваешь (при малом зазоре) продолжительность открытия клапана.
Думаю еще путают зазоры 402 мотора и 24.
 
Последнее редактирование:

Example626

Бывалый
Регистрация
3 Июл 2008
Сообщения
1,843
Реакции
1,088
Баллы
340
Сергей Астрахань, правильность времени открытия клапана определяется эксцентриком, а не зазором. Чтобы клапан точно "подвести" под эксцентирик, и нужна его регулировка (из-за различных погрешностей в штангах, толкателях и коромыслах). Причём нужно, чтобы был минимальный износ деталей ГРМ. А это достигается при отсутствии зазора. К сожалению, совсем без зазора нельзя - тепловой зазор просто обязан быть. И именно его мы и выставляем.
Естественно, эксцентрики рассчитывают с учётом этого зазора. Но 0,1 мм никакой роли для "правильного времени открытия и закрытия" не играют - поверьте.
 

voteus1

Постоялец
Регистрация
28 Мар 2009
Сообщения
430
Реакции
288
Баллы
165
Уверен, что все понимают важность своевременной регулировки теплового зазора в клапанном механизме: увеличенный зазор приводит к запаздыванию открытия клапана, потере мощности, повышенному износу и повышенному шуму, заниженный приводит к раннему открытию клапана, потере мощности, неустойчивой работе двигателя, в особо тяжелых случаях клапан вообще не закрывается полностью, что приводит к обгоранию кромок клапана и выходу его строя,
Ну а поскольку все это понимают то не открытие наверное то что шум нужно устранять нужно ремонтом,а не уменьшением рабочих зазоров рекомендованных ЗАВОДОМ.
 

Сергей Астрахань

Завсегдатай
Регистрация
14 Июн 2007
Сообщения
1,434
Реакции
728
Баллы
294
Example626, я говорю про нормальный мотор, а не про мотор с конченым распредвалом. Так еще можно и зазор в во втулках распредвала приплюсовать.
Люди часто уделяют внимание стучит не стучит, прогорит не прогорит. А регулировка клапанов предназначена на мой взгляд в первую очередь для того, что бы мотор нормально работал. Насчет десятки может ты и прав, но 0,3 на выхлопные не поставлю.
 
Последнее редактирование:

Example626

Бывалый
Регистрация
3 Июл 2008
Сообщения
1,843
Реакции
1,088
Баллы
340
Насчет десятки может ты и прав, но 0,3 на выхлопные не поставлю.
И будешь прав, на мой взгляд. Если ты проследишь мои посты, то увидишь, что я как раз не агитирую за уменьшение зазоров.
Но я также не говорю и про конченный распредвал. Я говорю именно про новый. Именно им задаются время открытия и закрытия (на убитом там что угодно может быть - не об этом речь). Если бы было возможно без применения гидрокомпенсаторов сделать привод клапана без зазора, именно так бы и сделали. Но это невозможно. Поэтому зазор есть. И его расчётная величина и даётся нам для регулировок. Я лишь хочу сказать, что зазор на время открытия и закрытия клапана практически не влияет (вернее, не сам зазор, а погрешность в 0,1-0,15 мм), и не для того он предназначен. Этот зазор именно тепловой.
Также хочу сказать, что несмотря на то, что величины зазоров даны с запасом, если всё же кто-то решил их самостоятельно уменьшить, то регулируйте тогда как можно более точно - в этом случае запаса на ошибку регулировки у вас уже не остаётся. То есть коленвал должен стоять точно по метке, а щупы должны быть неизношенными. Щуп не должен сильно зажиматся между клапаном и коромыслом. Температура воздуха при регулировке тоже должна быть соответствующей - 18-20 градусов, двигатель должен быть полностью остывшим.
На сколько точно вы сможете соблюсти все эти условия?
 
Последнее редактирование:

Mortis

Житель
Регистрация
13 Окт 2008
Сообщения
2,472
Реакции
1,939
Баллы
414
StrayCat
А масло для работы он откуда брать будет?

Pinky
C точки зрения логики все красиво, но на практике, если движок крутить до 5000, уменьшенные (и даже мануальные) зазоры "уходят" буквально после несколькоих открутов, а увеличенные держатся сколько нужно. Не знаю, почему так.
 

Example626

Бывалый
Регистрация
3 Июл 2008
Сообщения
1,843
Реакции
1,088
Баллы
340
Сергей Астрахань, а на твой взгляд, зачем вообще нужны тепловые зазоры?
Если ты действительно этого не знаешь, то вот, надеюсь, подробное объяснение:
При нагревании деталей они расширяются. Коэффициент теплового расширения у разных материалов разный. При нагревании двигателя все зазоры в нём уменьшаются. В разных местах по-разному.
Отсутствие зазоров, например, в трущихся частях приводит к их заклиниванию. Поэтому в них рассчитывают зазор, чтобы на всех тепловых режимах работы этот зазор не был нулевым. Плюс некоторый запас на погрешности при изготовлении деталей и возможный аварийный перегрев.
В клапанах отсутствие зазора при закрытом клапане будет приводить к неполному его закрытию. Причём при низкой температуре клапан будет закрыт, а при высокой он будет приоткрыт. То есть зазор необходим для того чтобы клапан всегда (когда это нужно) был закрыт полностью. А этого можно достичь, только если на коромысло ничего не давит. Без зазора этого добиться невозможно. Естественно, чем меньше этот зазор, тем меньше износ деталей - нет ударных нагрузок.
Но зазор приходится делать побольше - именно из-за того, что температура двигателя нестабильна и гуляет от минусовой (зимой при запуске) и вплоть до 120 при аварии системы охлаждения. Если при минусовой температуре зазор будет равен 0,6-0,7 мм, то на 120 градусах он может исчезнуть вовсе. Зазор может быть больше нужного - от этого страдают лишь приводы клапанов, но если его нет, клапан не закроется при большой температуре и может прогореть кромка.
Клапан регулируется при комнатной температуре - 20 градусов (поэтому он такой большой). При рабочей температуре зазор станет почти нулевым (по идее и клапана нужно регулировать при рабочей температуре, но это довольно сложно осуществить, а величины зазоров, естественно, были бы уже гораздо меньше). При перегреве клапана могут вовсе остаться пережатыми - зазор выберется полностью, в 0, и далее начнёт открываться клапан. Поэтому зазор делается ещё чуть-чуть побольше - на всякий случай, чтобы такого не произошло.
 
Последнее редактирование:

panam

Общительный
Регистрация
4 Сен 2008
Сообщения
65
Реакции
35
Баллы
94
Я думаю все согласятся, что зарубежные автомобилестроители скрупулезнее относятся к таким моментам. Приведу небольшую выдержку из описания регулировки клапанов двигателя Citroen TU5 без гидрокомпенсаторов.
«Клапанные зазоры впускные-0.20 выпускные-0.40
Правильные клапанные зазоры очень важны, так как они определяют характеристику двигателя. Если зазоры слишком большие, двигатель будет работать с повышенным шумом и КПД двигателя уменьшится в связи с тем, что открытие клапанов будет проходить слишком поздно или слишком рано. Более серьезная проблема возникает, если клапанные зазоры слишком маленькие. В этом случае после прогрева двигателя клапана не будут полностью закрываться, что приведет к серьезному повреждению двигателя (прогорание седел клапанов или деформирование и/или деформирование или раскалывание головки цилиндров).»
 

saiber

Общительный
Регистрация
9 Янв 2010
Сообщения
83
Реакции
33
Баллы
95
у меня другая проблема,выставляю зазоры как написано в книжке,0.40-0.45,мотор работает тихо,но начинает трясти,т.е. болтанка из стороны в сторону,из глушителя хлопки,зажигание крутил,карбюратор тоже,никакой реакции,видно сразу мотор работает не правильно,ставлю зазор по больше т.е. 0.50-0.55 вкруг все хорошо мотор стоит на месте,с глушителя нормальный без перебоев звук,но появляется стук,на оборотах 2000-2500 стук пропадает,особенно слышно на холостых,свечи кирпичного цвета,расход нормальный,не могу понять что изношено,тянет при всем при этом отлично. помогите может кто сталкивался с этим
 

elvis03

Заблокирован
Регистрация
24 Апр 2009
Сообщения
7,263
Реакции
2,259
Баллы
800
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.

Кибер

Заблокирован
Регистрация
22 Дек 2009
Сообщения
466
Реакции
162
Баллы
145
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.

Mortis

Житель
Регистрация
13 Окт 2008
Сообщения
2,472
Реакции
1,939
Баллы
414
Кибер
Баян, обсуждали уже. Надо втулить колодцы под штатовские толкатели и организовывыать подвод масла. Вдобавок эти гидрики весят как чугунный мост, а значит понадобятся более жесткие клапанные пружины. Если денег вагон - все реализуемо, но дешевле будет 406-й воткнуть.
 

zheka

Завсегдатай
Регистрация
25 Янв 2009
Сообщения
1,375
Реакции
1,049
Баллы
290
Кибер, хорошая идея. мы где то с Полковник2 это обсуждали( гидрики от какого то ЗИЛа присотрел, но только в книге:haha:). самое сложное и дорогое -найти эти гидрики и подогнать колодцы толкателей к ним. подвод масла - уже проще.
 

Кибер

Заблокирован
Регистрация
22 Дек 2009
Сообщения
466
Реакции
162
Баллы
145
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
zheka, а если взять всю систему разом - подвод масла и гидротолкатели с донора и обеспечить только посадку в 402-м?
 

Mortis

Житель
Регистрация
13 Окт 2008
Сообщения
2,472
Реакции
1,939
Баллы
414
Кибер
Нет таких доноров, у которых можно подвод масла взять :). Это сверления в блоке. То есть надо из колодца просверлиться в масляную галерею определенным диаметром сверла. Для этого станок нужен.

Кстати гидротолкатель колодец затыкает наглухо, так что придется добавить вертикальные сверления, чтобы масло могло в поддон стекать. Ну и короткие штанги до кучи. И новые пружинные тарелки, т.к. более жестких пружин нашего типоразмера в природе не обнаружено - надо подбирать другие.
 
Последнее редактирование:

Кибер

Заблокирован
Регистрация
22 Дек 2009
Сообщения
466
Реакции
162
Баллы
145
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
Mortis, а если не в блоке а внешние маслопроводы? сколько давления нужно для толкателей?
 

mawerik

Заблокирован
Регистрация
24 Ноя 2011
Сообщения
156
Реакции
26
Баллы
110
здравствуйте,кто сталкивался:начало троить на х.х.,появился токсичный выхлоп,свеча в 1м цилиндре без нагара(решил-не поступала смесь)и решил отрегулировать зазоры.Снял крышку,замерил-на 1м и 8м-0,4;на остальных-0,45/0,5.Выставил зазоры с учётом люфта коромысла:на 1м и 8м-0,35;на остальных-0,4 сделал.Поставил шланг ваккуумника с трамблёра на место,тягу подсоса на место,стал заводить,а двиг только немного схватывает и глохнет и с подсосом и без,и с газулькой и без.Может нужно вместе с изменением зазоров клапанов изменят УОЗ по 2й метке демпфера?или по 3й метке?пробовал завести с крышкой коромысел и шланг к карбу подсоединил,а всё равно перестала заводится
 
Сверху