• В России с 1 декабря 2023 вводится запрет на регистрацию в рунете с иностранного емейла.
    В связи с этим, на нашем форуме можно зарегистрироваться только с mail.ru, yandex или rambler. Если есть проблемы с регистрацией - пишите администрации.
  • Клубная встреча в Москве
    Ваши предложения пишите тут! >

Самостоятельная диагностика и чип тюнинг

asp

Бывалый
Регистрация
29 Сен 2008
Сообщения
1,663
Реакции
935
Баллы
314
Чип-тюнинг. Статья "с чего начать"

Купил 3110 с 406 движком и естественно через пару недель захотелось своими кривыми ручками полазить у нее в мозгах. Интересовало на предмет пожирания бензина в количестве 15 и более литров на сотню в городе и около 8,5-9 на трассе. Разница, согласитесь, подозрительная.
Итак, для физического подключения Микасов, январей, бошей и прочих контроллеров к обычному ПК необходим так называемый K-line адаптер – преобразователь сигналов TTL или RS232 стандартов к стандарту К-линии, обмен данными по которой осуществляется по одной шине. Для изготовления продвинутого контроллера применяются микросхема преобразователя-удвоителя max232 и специализированная MC33199, схемы на них дают кроме К-линии еще и L-линию, необходимую для синхронизации с иномарками. Нам для настройки Микаса Л-линия не нужна, кроме того MC33199 микра редкая, плюс макс232 с обвязкой, плюс стабилизатор питания, вопщем, надо сидеть паять целый вечер, а новичку и того более, и полгода перед этим ждать MC33199 под заказ. В итоге выбрана схема, содержащая 5 резисторов, два транзистора и один стабилитрон – проще некуда. На мой взгляд, схема при всей своей кривизне и упрощенности вполне жизнеспособна и может работать как с низкоуровневыми com портами ноутбуков, так и с портами ПК, а также с переходниками USB-COM собранными, к примеру, на Prolific pl2303 и до кучи тех же максах 232 (или без них) - это тем, у кого не com порта в ноуте. Схема неизвестного автора взята из хелпа к программе MTSTRG 0.1 beta и приведена ниже:

k-small1.gif

Сборка схемы и оформление в корпус заняла примерно 1,5 часа и по затратам составила 0 рублей 0 копеек. Но на то была своя причина – куча радиотехнического лома в кладовке  Если покупать в магазине: транзисторы КТ315 (семечки) или КТ3102 или любые другие маломощные n-p-n – по 3-15 руб./шт, штекер прикуривателя – 20 р., резисторы – 10 руб. пучок, стабилитрон КС147 2-5 руб., фишка RS232 DB9M (папа) – 30 рублей, 4-5 метров экранированного кабеля – не знаю почем. Кабель от схемы до фишки ком-порта был взят от шнура USB, содержит как раз 4 жилы, а от схемы до диагностического разъема – просто экранированный кабель. Сечение значения практически не имеет, кабель не силовой. Схема была приведена под 9 пиновый разъем (изначально на картинке под 25), соответственно на DB9 назначение выводов такое: 2-RXD, 3-TXD, 5-GND, 7-RTS. У меня все работает и ноуте со встроенным портом, и дома на ПК.

Тестирование на программе MTSTRG 0.1 показало, что мой двигатель работает более чем хорошо, однако кто-то немного убавил в ниже нуля угол зажигания. После установки зажигания в ноль и убавления параметра RCOK в -0,05 расход топлива субъективно уменьшился, однако выяснить это окончательно мне не удалось – была раскопана программа chip tuning pro и принято решение перепрошить ЭБУ, причем двухрежимной прошивкой.
В стандартной 357 прошивке для нитяного ДМРВ программой chip tuning pro мной были изменены углы зажигания на всех режимах в +4 гр, и в итоге были созданы два файла с прошивками – эконом и спорт. В экономе двигатель придушен по топливу на -2%, а в спорте топливоподача увеличена на 16%. Далее программатором CombiLoader 2.1.8 из этих двух прошивок собрана одна двухрежимная с возможностью управления переключением режимов посредством 40 вывода ЭБУ, его надо замыкать на +12. 40 вывод в колодке с проводами, надеваемой на ЭБУ, отсутствует, сделать фишку мне было не из чего, поэтому я просто просверлил дырку в корпусе ЭБУ и вывел оттуда два провода, один из них подпаян к 40 выводу ЭБУ, второй – к 18 (+12В), провода подключены к нормально разомкнутому переключателю на торпеде, так как раз была заглушка со свободным отверстием под кнопку. Сигнальный светодиод режима спорт подключен через резистор 1 кОм от 40 вывода на массу, загорается при включении режима спорт. Кстати, по умолчанию, т.е. при разомкнутых контактах переключателя режимов, работает та калибровка (прошивка), которую вы выбрали первой в диалоговом окне CombiLoadera при сборке двухрежимки, учтите.
Далее, при заливке прошивки в ЭБУ у меня возникла проблема, связанная с нехваткой памяти. Решение описано в хелпе к CombiLoader и заключается в выпаивании из ЭБУ резистора и запайки проволочной перемычки на контакты. После выполнения данной процедуры прошивка прошла безболезненно, режимы переключаются.
Также при прошивке CombiLoader~ом следует запомнить пару тонкостей:
1) за один сеанс связи с ЭБУ нельзя произвести две операции - как то: считать ПЗУ и тут же запрограммировать, или залить прошивку и сразу EEPROM (если только не поставили галочку «общее действие»). CombiLoader при этом будет выдавать ошибку связи. Кроме того, надо запастись терпением и повторять все шаги необходимые для соединения ЭБУ и программатора повторно, если соединение не устанавливается с первого раза.
2) Программировать Микас можно как на авто, так и на коленке дома. У меня в авто он так и не прошился, видимо, не нравится длина проводов, а выяснять причину мне было лень. К снятому ЭБУ на столе подключается источник питания 12В и адаптер: 18 вывод - +12В питание, 42 - +12В режим программирования, 27 – зажигание, 55 – вход К-линии, 19 – масса. Выводы 18 и 42 подключаются параллельно и сразу, сразу подключаются и выв 19 и 55. А вот 27 (зажигание) подключается через несколько секунд после подачи напряжения на остальные. Естественно, не забываем запитать к-лайн адаптер. Для программирования в авто необходимо вывести кнопочку, замыкающую 42 и 18 выводы для входа в режим программирования и снимать к-линию непосредственно вблизи от ЭБУ, тогда возможно и прошьется, но я эту версию пока не проверял.
3) Если связь с ЭБУ не установилась и CombiLoader ругнулся, полностью обесточиваем ЭБУ на пару-тройку десятков секунд (можно больше) и повторяем сначала, т.е. питание, зажигание и т.д.
4) Сохраните заводской EEPROM и прошивку! Правда, я сомневаюсь, что в этом есть большая надобность, но мало ли что... Вдруг у вас нестандартное оборудование и ручная сборка? Перепрошьете, будет жрать топливо и не ехать, так хоть взад вернете. Хотя, это из области маловероятного. Правда, может быть, что прошивка уже тюнена предыдущим владельцем и окажется лучше вашей.
5) Ну и наверно надо посоветовать перед прошивкой ЭБУ проверить работоспособность адаптера на диагностической программе. Если на ней работает, то и шить будет.

Касаемо режимов спорт-эконом. Я не специалист в области чип-тюнинга, поэтому как сделать правильную прошивку, мне неизвестно. Проведенный эксперимент показал, что при переключении машинка хотя и движется порезвей, но мне показалось что незначительно. Правда, до сих пор толком проверить возможности не было – город, пробки. Переключал два раза по 10 секунд, ракету не получил. Но! Изначально ставилась задача снижения расхода топлива. Так на момент написания этих строк был произведен замер – счетчик суточного пробега сброшен на отметке полбака, сейчас на нем 122 км, стрелка топлива сместилась на деление вниз и еще немного, что «на глазок» соответствует примерно литрам пятнадцати. За это время машина еще и прогревалась раз 10 точно (лазили с приятелями в мозги с ноута, смотрели параметры), много-много прогазовывалась, пару раз гоняли динамические тесты с буксачами, раскруткой до 5000 и выше, ну и пару раз включался спорт режим при езде и много раз – на ХХ и без нагрузки, а расход топлива на нем в 1,5-2 раза выше. Так что вроде как цели добился. А всего-то – углы задрал, -2% обогащение и -0,05 RCOK.
Все инструкции имеются в хелпах к программам, цоколевки полупроводниковых приборов, способы монтажа и пайки – в интернете.

Вложил программу "Авто Тестер", надеюсь, автор оной не обидится, т.к. программа бесплатная, в свободном доступе с инета.
Спрашивайте 388554549
 

Вложения

  • AutoTester.ZIP
    654.5 KB · Просмотры: 2,640
Последнее редактирование:

sibirian

Постоялец
Регистрация
28 Авг 2011
Сообщения
296
Реакции
173
Баллы
145
Кстати, ктото на Драйв2 брал себе для Волги кабель с протоколом ISO9141-2, может всё таки работает с этим протоколом?

Что-то он там еще в январе начал тему (заказал) и до сих пор не отписался о результатах работает или нет.

Блин точно там "Ошибка 404". А было. Ладно сейчас схему тисну. http://narod.ru/disk/25229848001/shemacom.jpg.html
Схема взятая с сайта autoelectric.ru
Там для настройки нужно подобрать номинал R2, можно проще - установить подстроечный и регулировать до момента выхода ЭБУ на связь с компом. Получилось с первого раза, работает до сих пор стабильно. Пробовал на кабеле длиной 3 метра - нормально. Автор схемы советует прицепить выход -12V на выход, включенный в низкое состояние, однако проще оказалось просто соединить его с массой (автор допускает такой метод). Стабильность работы адаптера при этом не снизилась.

На многих сайтах, посвященных выбору OBD II адаптера пишут, что наличие разъема 16 пин OBD, не гарантирует поддержку этого протокола ЭБУ.

Если у тех ребят получилось с китайцем надо списаться с ними узнать что за адаптер. На ELM-мы, выпускаемые китайцами и не только, по внешнему виду не похож просто.
 
Последнее редактирование:

Volgawagen

Старожил
Регистрация
12 Июн 2010
Сообщения
5,233
Реакции
1,505
Баллы
695
sibirian, спасибо за схему, мне надо готовый девайс, возиться собирать просто уже не хочестся, эти настроения прошли.
Выходит , ориентироваться только на протокол ISO9141 ,Да? и купить кабель с его поддержкой?
 

AngelChik

Коренной житель
Регистрация
11 Май 2008
Сообщения
3,741
Реакции
1,429
Баллы
540

ivons

Завсегдатай
Регистрация
8 Дек 2007
Сообщения
872
Реакции
419
Баллы
224
Re: Чип-тюнинг. Статья "с чего начать"

собрана одна двухрежимная с возможностью управления переключением режимов посредством 40 вывода ЭБУ, его надо замыкать на +12.
речь о двухрежимной прошивке типа эконом-спорт

вопрос: переключаться можно на ходу? будет переключаться на другую прошивку без остановки двигателя? (или надо заглушить)
кто пользуется расскажите как это происходит?
 

стас

Постоялец
Регистрация
28 Окт 2008
Сообщения
670
Реакции
474
Баллы
195
Re: Чип-тюнинг. Статья "с чего начать"

речь о двухрежимной прошивке типа эконом-спорт
Двухрежимки нужны для газ-бензин.
В волговской прошивке есть эконом и мощьностной режимы.Которые переключаются нажатием на педаль газа и зависят от того на каких процентах выставлено переключение этих режимов.Прошивка очень задушена...её нужно обкатывать и настраивать под свой мотор.
Если у заводской прошивки на мощностном режиме тупо поднять углы, обогатить смесь и выставить переход с эконом режима ровно 40-50% и нажимать плавно на газ то когда заслонка достигнет этих процентов то почуствуешь толчок и машина ещё сильнее начнёт разгон.Никакой двухрижимки не надо.Потому что нет супер-пупер спорт прошивки на волгу,которая сделает 9 сек до сотни.:),а немножко раздушить прошивку можно.Потому что составы смеси в заводской прошивки почти одинаковые,что на эконом,что на мощностном режиме.
Если бы вы видели прошивку в нутри то поняли бы меня.
 

ivons

Завсегдатай
Регистрация
8 Дек 2007
Сообщения
872
Реакции
419
Баллы
224
Re: Чип-тюнинг. Статья "с чего начать"

Никакой двухрижимки не надо.Потому что нет супер-пупер спорт прошивки на волгу,которая сделает 9 сек до сотни.
хочется чтоб иногда ехала порезвее, понятно в ущерб расходу

выставить переход с эконом режима ровно 40-50% и нажимать плавно на газ то когда заслонка достигнет этих процентов то почуствуешь толчок и машина ещё сильнее начнёт разгон
если побольше нажать на педаль (на моей по крайней мере) то слышен зверский рык и никаких резких ускорений (580я стандарт)

Если бы вы видели прошивку в нутри то поняли бы меня.
видел но не разбирался, поэтому примерно понимаю о чем речь
 

стас

Постоялец
Регистрация
28 Окт 2008
Сообщения
670
Реакции
474
Баллы
195
Re: Чип-тюнинг. Статья "с чего начать"

хочется чтоб иногда ехала порезвее, понятно в ущерб расходу
По резвее будит с места,на средних оборотах не очень...можно сказать что не заметно в сравнении с заводской,максимальные обороты увеличиваются,нужно отсечку убирать.Расход увеличивается...Ну вот пару секунд выигрываешь резвее с места и крутишь по больше движку.
если побольше нажать на педаль (на моей по крайней мере) то слышен зверский рык и никаких резких ускорений (580я стандарт)
Потому что стандарт.
Смотри на первом скрине твоей пошивки состав смеси эконом режим,а на втором мощьностной режим.Из теории состав смеси для эконома 15.3,для мошьности 12.5.Но на практике значения в рошивке у волги одни а на деле друггие (выше)Значит нужно выставлять в мощьностном не 12.5 а 13.5 (это примерно,для точности нужно откатывать с датчиком кисларода)
attachment.php

Теперь смотри на оборотах выше 3000,на втором скрине.Состав смеси беднее чем на экономе,а по идее должен быть богаче.
attachment.php

Переходной режим в твоей прошивке 28-30% начинается с 2000 оборотов.Машину уже не тянеьт и ты жмешь дальще 30% дросселя для ускорения...и включается мощностной но он задушен бедной смесью и ты не чуствуешь толчка.
Смотри третий скрин моей прошивки....моего мощьностного режима состава смеси. Зелёная линия с низу моего состава.ЧЕм ниже тем смесь богаче но не стоит богатить ниже 13.т.к я выше писал в реале выходит богаче чем прописано в прошивке.
attachment.php

Углы у меня в мощьностном 50градусов...у тебя 43.Углы тоже зависят на достижение макс скорости.Их нужно тоже откатывать.
 

Вложения

  • эконом.JPG
    эконом.JPG
    52.2 KB · Просмотры: 259
  • мощ.JPG
    мощ.JPG
    51.4 KB · Просмотры: 248
  • моя.JPG
    моя.JPG
    53.4 KB · Просмотры: 250
Последнее редактирование:

AngelChik

Коренной житель
Регистрация
11 Май 2008
Сообщения
3,741
Реакции
1,429
Баллы
540
Re: Чип-тюнинг. Статья "с чего начать"

стас, а почему углы у тебя ещё больше? Ведь для улучшения динамики нужно снижать угол? Почему так получается у тебя? Потому, что чем богаче смесь, тем хуже условия по детонации?

Добавлено через 1 минуту 16 секунд
И почему ты не сделал соотношение ровно 13? На чём основываясь ты сделал именно такую характеристику?

И последний вопрос: на чём откатывал?
 
Последнее редактирование:

AngelChik

Коренной житель
Регистрация
11 Май 2008
Сообщения
3,741
Реакции
1,429
Баллы
540
если от оптимального угол сдвигать в любую сторону будет НЕоптимально
Если изменить состав смеси, то угол тоже должен измениься, на сколько я понял, что чем богаче смесь, тем больше вероятность детонации... Но с другой стороны, чем богаче смесь, тем быстрее она горит... и больше вероятность "взрывного горения", то есть детонации. Видимо так... Или я не прав?
 

sibirian

Постоялец
Регистрация
28 Авг 2011
Сообщения
296
Реакции
173
Баллы
145
Re: Чип-тюнинг. Статья "с чего начать"

речь о двухрежимной прошивке типа эконом-спорт

вопрос: переключаться можно на ходу? будет переключаться на другую прошивку без остановки двигателя? (или надо заглушить)
кто пользуется расскажите как это происходит?

Переключается на ходу, никаких телодвижений, кроме нажать на кнопку не надо. Только для "порезвее" нужно не только прошивку менять, но и движок доводить до ума. Играться с распредвалами, впуском настройкой фаз распредвала и т.д.
У меня на двух Микасах 7.1 (на родных прошивках) такая фишка, если надо разогнаться быстрее нужно два раза приотпустить и нажать на педаль газа (чуть-чуть совсем, ни сцепление ни передачу не трогаешь) и поехала родимая.
 

стас

Постоялец
Регистрация
28 Окт 2008
Сообщения
670
Реакции
474
Баллы
195
стас, а почему углы у тебя ещё больше?

Ведь для улучшения динамики нужно снижать угол?
Читал об этом тоже..но сколько прошивок видел у всех угол задран...то есть выше заводского.
А откуда мы знаем какие углы должны быть оптимальными,ведь как писали тут волговские прошивки все кривые и задушены.Ну типо на заводе поставили "золотую середину":)Были у меня и 60 углы.крутил 6000...едит практически так же что и на 50 но почуствовал, что на 60 двигатель бунит сильнее,поэтому взял углы с другой прошивки там 50 на оборотах начиная от 3160 и выше.
Потому, что чем богаче смесь, тем хуже условия по детонации?
Возможно и так...в теории я не сильно разбираюсь по прошивкам...чисто на своем опыте,ну и почитываю литературу...но на практике совсем другое.Самое плохое для меня я не слышу или просто не понимаю дитонацию...если на четвертой передаче ехать 30км/час то понимаю и слышу как хрустят пальцы,но на оборотах за 3000 я этого не понимаю, что я должен слышать когда начинается детонация,подскажи:) ,кто то тут говорил что детонация и хруст пальцев это разные вещи...проясните плиз.
И почему ты не сделал соотношение ровно 13?
Нет ДК,а гдето читал что если нет ДК то ставить ровное значение во всем деапазоне не желательно.
И последний вопрос: на чём откатывал?
:) Нету никакого оборудования,поэтому на заводской прошивке отрегулировал СО и начал заливать разные прошивки (типо динамические) с одними и теми же коэффицентами (RCOK,RСOD),заливал очень много и опирался на свои ощущения..как разгоняется,как тянет итд.И в разных прошивках мне, что то нравилось и что то нет.Начал сравнивать их углы,состав смеси итд.На одной прошивке нравиться как тянет на эконом режиме,на другой нравиться как тянет на мощьностном.Так и собирал прошивку по частям.Сейчас в прошивке нравиться эконом режим...С места уходит хорошо,да и вообще переход поставил на 40%(в заводской 28-30% если не ошибаюсь с 2000об) вполне хватает эконома на интенсивный разгон.Средние обороты туповатые с 2000 до 3500 хиловато на 3 передаче и на 4.Потом как бы прорывает и начинается интенсивнее разгон.ХЗ,может я загоняюсь и хочу из волги чего то большего?!
Прошивок было поменяно очень много, настраивал сам по ощущениям,глупо но всёже.Но по сравнению с заводской я добиваюсь чего хочу.Вот думаю может реально я переборщил с углами в мощьностном 50 не много ли?
Ещё один момент.В заводской прошивке фаза впрыска что то 200 примерно,а у меня которая динамик которую довожу под себя там -270.Может и при -270 и угол в 50 гр считается нормально?
Но с другой стороны, чем богаче смесь, тем быстрее она горит... и больше вероятность "взрывного горения", то есть детонации. Видимо так... Или я не прав?
Я думаю так, чем богаче смесь, тем быстрее она горит значит угол ставить раньше.Взрыв,смесь быстро сгарает и быстро угол(раньше должен):)
Чем беднее то требуется дольше времени сжеч смесь и значит огол позднее:) Могу путать.
что чем богаче смесь, тем больше вероятность детонации...
При неправильных углах да.
Но с другой стороны, чем богаче смесь, тем быстрее она горит... и больше вероятность "взрывного горения", то есть детонации.
Опять же при неправильных углах.Смесь богатая а углы поздние.Я так думаю.
 
Последнее редактирование:

AngelChik

Коренной житель
Регистрация
11 Май 2008
Сообщения
3,741
Реакции
1,429
Баллы
540
кто то тут говорил что детонация и хруст пальцев это разные вещи...проясните плиз
Детонация - больше похожа на металлический звон. Выставь ПУОЗ на 5 градусов раньше (-5), на ХХ резко погазуй, первую секунду услышишь детонацию, но она сразу уйдёт, ДД сдвинет угол.

Добавлено через 1 минуту 29 секунд
может я загоняюсь и хочу из волги чего то большего
Да ладно :)) Почему бы и нет?
 
Последнее редактирование:

ivons

Завсегдатай
Регистрация
8 Дек 2007
Сообщения
872
Реакции
419
Баллы
224
если надо разогнаться быстрее нужно два раза приотпустить и нажать на педаль газа (чуть-чуть совсем, ни сцепление ни передачу не трогаешь) и поехала родимая.
есть такое ощущение, когда играешь газом - кажется разгон резвее.

поэтому на заводской прошивке отрегулировал СО и начал заливать разные прошивки (типо динамические) с одними и теми же коэффицентами (RCOK,RСOD),
тоже перебрал общедоступные заводские прошивки, забил свои коэф RCOK RCOD
остановился на 580й - расход 9-10 в городе (больше 3500 не кручу правда), только пару косяков есть
- первые минуты движения захлебывается если газку поддатть (видимо это как раз в мощностном режиме)
- и опять же в мощностном режиме на ходу рык появляется (может это и есть хруст пальцев, не знаю)

сейчас думаю подкорректировать этот мощностной режим... ибо проблемы в нем видимо
 

sibirian

Постоялец
Регистрация
28 Авг 2011
Сообщения
296
Реакции
173
Баллы
145
Я думаю так, чем богаче смесь, тем быстрее она горит значит угол ставить раньше.Взрыв,смесь быстро сгарает и быстро угол(раньше должен):)
Чем беднее то требуется дольше времени сжеч смесь и значит огол позднее:) Могу путать.

Что-то мне подсказывает, что при бедной смеси детонация должна быть выше. По моему даже в инструкциях и в пособиях по тюнингу пишут, что не рекомендуется длительная эксплуатация на обедненной смеси, могут быть прогары клапанов и поршней. Хотя от ошибки ни кто не застрахован, могу и ошибиться. Детонация возникает при более ранних углах, когда поршень идет вверх и встречает взрывное сопротивление горящего топлива.
Своему Микасу 7,1 при момощи АвтоТестера поставил УОЗ на три градуса
больше (от заводских), разгоняться и тянуть стала лучше. Со смесью еще не баловался.
Хотел попробовать CTPro -2.15. но она работает только под Win-98, некогда пока возиться с установкой второй системы (Win-98) на комп.
 
Последнее редактирование:

sibirian

Постоялец
Регистрация
28 Авг 2011
Сообщения
296
Реакции
173
Баллы
145
Выставь ПУОЗ на 5 градусов раньше (-5),

Опережение зажигания (УОЗ) указывается в положительных числах.
Если выставить -5 (минус 5), то это будет уменьшение УОЗ на 5 градусов.

Добавлено через 15 минут 55 секунд
http://www.youtube.com/watch?v=sfN3od80yf4 сколько будет такой стоить?? и подойдет ли микас 7.1 прошивать?

Стоит $15 + пересылка с Украины. Пишут, что поддерживает протокол ISO9141 (это протокол Микас 7.1)

Данный K-Line COM адаптер поддерживает протоколы ISO-9141, ISO 14230 (KWP2000) и предназначен для диагностики:
Список машин.
ВАЗ / ГАЗ с использованием программ Мотор-тестер, My Tester VAZ, My Tester GAZ, Diagnostic tools, Auto VAZ, kwp_d, icd диагностика и других аналогов.

Одна немаловажная деталь!
Набор предназначен для самостоятельной сборки и вот тут они умывают руки.
Внимательно прочитайте следующие:
Для сборки данного набора требуется опыт работы с SMD компонентами.
Набор поставляется с базовым корпусом, и содержит только заводские отверстия. Т.е все дополнительные отверстия в корпусе (для св.диодов, кабелей, USB гнезда и т.д) необходимо изготовить самостоятельно.
На набор не распространяется гарантия, так как мы не знаем, при каких условиях он был собран. Набор не подлежит возврату. Все компоненты поставляются в заводских упаковках.


Вот схема для самостоятельной сборки с использованием разумного минимума элементов, в подборке стоит под названием "Моя схема" (не моя, а автора статьи) http://www.autoelectric.ru/diagnostic/adapters/adapters.htm стабильно работающая, практически не требующая наладки и очень простая в изготовлении. Возможна замена транзисторов на их аналоги как наши, так и импортные.
Испробована в сборке, диагностике. Работает с длиной проводов от колодки диагностики 3-5 метров (на 3 метрах опробована - стабильно). Автор для настройки советует подбирать резистор R2 - удобнее сразу впаять подстроечный 4.7 кОм и с его помощью быстро настроить.
 
Последнее редактирование:

Волгомученик

Заблокирован
Регистрация
10 Июл 2010
Сообщения
1,078
Реакции
600
Баллы
265
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
сейчас думаю подкорректировать этот мощностной режим... ибо проблемы в нем видим
Доведёшь до ума - поделишься? Тоже стоит 580я теперича. Хотя лил 390ю, бежала не плохо и на луце и на газу.

Добавлено через 12 минут 54 секунды
Если выставить -5 (минус 5), то это будет уменьшение УОЗ на 5 градусов.
Я ставил по БК 5 градусов для работы на газу, и обороты падали до 600. По совету выставил -5 и обороты поднялись до 900, и работать ровнее стал движок.
 
Последнее редактирование:

sibirian

Постоялец
Регистрация
28 Авг 2011
Сообщения
296
Реакции
173
Баллы
145
Я ставил по БК 5 градусов для работы на газу, и обороты падали до 600. По совету выставил -5 и обороты поднялись до 900

Речь не о конкретных настройках конкретного двигателя, а о том, что УОЗ (поправка к нему) со знаком - (минус) это уменьшение угла опережения.
Кстати, если УОЗ задран до предельных значений, то его уменьшение (внесение поправки со знаком минус) может улучшить стабильность работы двигателя, а как следствие и повышение оборотов.
Кто регулировал центробежные регуляторы УОЗ знает, что есть пределы в обе стороны (+/-) когда двигатель начинает снижать обороты.
 

AngelChik

Коренной житель
Регистрация
11 Май 2008
Сообщения
3,741
Реакции
1,429
Баллы
540
Опережение зажигания (УОЗ) указывается в положительных числах.
Если выставить -5 (минус 5), то это будет уменьшение УОЗ на 5 градусов.

И чего не так?:bayan:

Добавлено через 1 минуту 31 секунду
на ходу рык появляется
Это звук впуска, нет такого понятия как "хруст пальцев", есть "звон" или "стук", ну никак не "хруст".
 
Последнее редактирование:
Сверху