Выбор термостата

duke_nukem написал(а):

разница между 92 и 95 на наших моторах не должна чувствоваться (если только психосоматически)

Нажмите для раскрытия...

так чувствуется же! И разгон, и приемистость на 95 лучше!

Хотя я думаю что дело у меня было в термостате (последний вообще 70 держал на трассе но я на нем всего неделю покатался)-так как 78С (с ПРАМО на 80) на трассе все же маловато для нормального испарения бензина. А по логике мозги должны уменьшать угол опережения на 95 что повышает эффективность сгорания топлива.... Вот завтра прокачусь с новым термостатом по трассе-замечу поо БК моментальный расход и температуру -тогда можно сделать выводы. Хотя в баке сейчас G-Drive95, он получше и 92 и 95. По теории при повышении дельты Т в тепловой машинв КПД должен быть выше. А разница сейчас приличная- было 78 - стало 88С. (А в городе по пробкам и светофорам будет думаю 95С) Еще вот синтетику 0W40 залить осталось... Для спокойствия.

Alots написал(а):

Хотя я думаю что дело у меня было в термостате (последний вообще 70 держал на трассе

Нажмите для раскрытия...

Попробуй поразгоняться при температуре двигателя 15 градусов. До 25 градусов это последняя разница которая будет чувствоваться в связи с непрогревом. Дальше уже действительно

duke_nukem написал(а):

если только психосоматически

Нажмите для раскрытия...

или точными приборами (не теми что в приборной доске).

Одно неоспоримо: чем ровнее держится температура работы, и чем ближе она к заводским 90 – тем лучше для двигателя и тем дольше он прослужит.


Alots,
Ждём отчётов о температурах с новой тамой

DmiDV написал(а):

Ждём отчётов о температурах с новой тамой

Нажмите для раскрытия...

Ставил 2 года назад на 105-ю. Так досихпор работает без нареканий. На этой машине сейчас Аэрус ездит. Его-же поставил и на Соболя. Уже 1,5 года. Но на соболе с 2-рядным радиатором в Анапе при +30/35 на улице жарковата было. Зато теперь на зиму намордик не надеваю, с -10 машина за 10 мин. прогреваеться до +60/65. Волга прогревалась вроде +75. Ну это из-за того что в Соболе 2 печки. А до тамы ставил разных производителей, или не долго работали,или даже после проверки не ставил.

Сегодня прокатился по трассе.
Движок четко держит 87С !!!
1 градус минус от закрытия клапана списываю на остывание корпуса термостата - когда его снимал обратил внимание что датчик из корпуса выступает всего на 5 мм а большей частью поверхности примыкает к корпусу (седло, резьба). Ну еще может быть погрешность датчика. 5 минут стоял на переезде поднялась до 89. "Карлясон" ни разу не врубился (экономия еще на бензине и ресурсе генератора и самого "карлясона")

Мотор работает ровнее, охотнее раскручивается от 1500 до 3000 и выше. На обгоне крутил до 4000 об\мин

Маршрут изьезжен тысячи раз, знаю каждую кочку, так вот обратил внимание что расход стал меньше на прямых горизонтальных участках где то на 1.5л.час на неровных на 1 л.ч. (это моментальный расход)Температура за бортом 15С. Бензин G-Drive 95. МАСЛО 10w40 Mannol Classik, резина-зубастая всесезонка.

Скорость 100 км 5 п-ча расход по БК 7.5-7.8 л\100 км (было 9+-0.5)
местами до 7 л/100км.
Расход стал меньше 100%!!!

Добавлено через 39 минут 2 секунды

DmiDV написал(а):

Попробуй поразгоняться при температуре двигателя 15 градусов.

Нажмите для раскрытия...

чой то мне мотор мой жалко на такой эксперемент.
Мануал от ГАЗ на 3102 пишет -"начинать движение при прогреве до 60С
стараюсь греть как положено (ну минимум до 50С когда тороплюсь сильно)

Тут вот косвенное влияние плохоготермостата на образование смол в ДВС описано:
"Смолистые вещества образуются в масле в результате его окислительных превращений (сшивания окисленных молекул) и полимеризации продуктов окисления и неполного сгорания топлива. Образование смол усиливается при работе недостаточно прогретого двигателя. Продукты неполного сгорания топлива прорываются в картер двигателя при продолжительной работе на холостом ходу или в режиме стоп-старт. При высокой температуре и интенсивной работе двигателя, топливо сгорает полнее. Для уменьшения смолообразования и моторные масла вводятся диспергирующие присадки, которые предотвращают коагуляцию и осаждение смол. Смолы, углеродистые частицы, водяной пар, тяжелые фракции топлива, кислоты и другие соединения конденсируются, коагулируют в более крупные частицы и образуют в масле шлам, т.н. черный шлам (black sludge).Шлам (sludge) — это суспензия и эмульсия в масле из нерастворимых твердых и смолистых веществ от коричневого до черного цвета. Состав картерного шлама:
масло 50-70%
вода 5-15%
продукты окисления масла и неполного сгорания горючего, твердые частицы — остальное.

В зависимости от температуры двигателя и масла, процессы шламообразования несколько различаются. Различают низкотемпературный и высокотемпературный

Низкотемпературный шлам (low temperature sludge). Образуется при взаимодействии в картере прорывных газов, содержащих остатки топлива и воды, с маслом. В не прогретом двигателе вода и топливо испаряются медленнее что способствует образованию эмульсии, которая впоследствии превращается в шлам. Образование шлама в картере (sludge in the sump)является причиной:возрастания вязкости (загустения) масла (viscosity increase);
закупоривания каналов системы смазки (blocking of oil ways);
нарушение подачи масла (oil starvation)."

Так что потратится на японский термостат я думаю надо бы всем кому дорог его двигатель и в прямом и в переносном смысле слова!

Alots написал(а):

Так что потратится на японский термостат я думаю надо бы всем кому дорог его двигатель и в прямом и в переносном смысле слова!

Нажмите для раскрытия...

Наши нормального качества делали-бы. Но это фантастика.

Артем51 написал(а):

Наши нормального качества делали-бы. Но это фантастика.

Нажмите для раскрытия...

Это так. Если термостат заработает сразу и долго кто же их будет покупать? Такой нынче принцип производства запчастей на вторичный рынок.

Сегодня засек время прогрева мотора до 70С. На улице 11С - прогревалась 4 минуты. На старом до 60 прогревалась 6 минут и при 15С.

Еще немного о влиянии теплового режима (на который термостат имеет прямое действие) на долговечность и качество масла в моторе:
"Изменение фракционного состава чистого залитого масла по мере работы двигателя вызывается в основном причинами, изменяющими состав его масляной основы и процентное соотношение присадок по отдельным составляющим
К ним относятся:
процессы термического разложения масла в зонах перегрева (например, в клапанных втулках, зонах верхних поршневых колец, на поверхностях верхних поясов зеркала цилиндров). Такие процессы приводят к окислению наиболее легких фракций масляной основы или даже их частичному выкипанию;
добавление к углеводородам основы неиспарившегося топлива, попадающего в начальные периоды пусков При некачественном топливе которое не имеет нужного состава пусковых фракций)(или при резком увеличении подачи топлива в цилиндры для осуществления ускорения автомобиля-ну это для карбюратора актуально) в маслосборник картера через зону поршневых уплотнений;
попадание в поддон картера или маслосборник двигателя воды, образующейся при сгорании топлива в КС цилиндров.

Если система вентиляции картера действует достаточно эффективно, а стенки картера находятся в подогретом состоянии до 90-95°С, вода не конденсируется на них и удаляется в атмосферу системой вентиляции картера. Если температура стенок картера существенно понижена, то попавшая в масло вода будет принимать участие в процессах его окисления. Количество сконденсировавшейся воды при этом может быть весьма значительным. Даже если считать, что только 2% газов могут прорваться через все компрессионные кольца цилиндра, то через картер двигателя с рабочим объемом 2-2,5л (как раз наш объем) за каждые 1000 км пробега будет прокачиваться по 2 кг воды. Допустим, что 95% воды удаляется системой вентиляции картера, то все равно после пробега в 5000 км на 4,0 л моторного масла будет приходиться около 0,5 л Н2О. Эта вода при работе двигателя преобразуется антиокислительной присадкой, содержащейся в моторном масле, в примеси – кокс и золу.

Информация к размышлению. Если на трассе в системе охлаждения 70-78С то это уже повод крепко задуматся и копить деньги на ремонт. Исследования проводились специалистами ОАО ГАЗ. Полностью статья тут.

Двигатель автомобиля работает с наибольшей эффективностью лишь при определенных условиях. Оптимальный температурный режим теплонагруженных деталей является одним из таких условий и обеспечивает высокие технические характеристики двигателя с одновременным снижением износов, отложений и, следовательно, повышением показателей его надежности.

Оптимальное тепловое состояние ДВС характеризуется оптимальными температурами поверхностей их теплонагруженных деталей. Анализируя проведенные исследования процессов образования отложений на деталях исследуемых карбюраторных двигателей ЗМЗ и подобные исследования по бензиновым двигателям [1, 2, 3 и др.], можно с достаточной степенью точности определить интервалы оптимальных и опасных температур поверхностей деталей данного класса двигателей. Полученная информация представлена в табл. 2.



При езде на недогретом моторе он у вас после вскрытия будет выглядеть примерно так-

Alots написал(а):

Полученная информация представлена в табл. 2.

Нажмите для раскрытия...

Интересная табличка для любознательных. Только все это в "Руководстве по эксплуатации.." сведено к одной строчке: "Рабочий интервал температур охлаждающей жидкости должен быть в пределах ..."

aut написал(а):

"Рабочий интервал температур охлаждающей жидкости должен быть в пределах ..."

Нажмите для раскрытия...

ну да. Только бы я после этой таблички держался бы верхнего края этого придела

Alots написал(а):

Долго. У меня 5минут. При 15С.

Нажмите для раскрытия...

Сейчас измерил: На улице +16, грелась до ~75 градусов15 минут. Дав поработать ещё минут 10, пощупал нижний патрубок (бачок,ванну) радиатора - холодный. Верхний бачок уже при 60 градусах - теплее, чем теплый, и далее при прогреве становится всё горячее.
Штатный принудительный вентилятор стоит. Кран печки закрыт.
Вот такие пироги.
П.С, летом с помощью резисторов проверял показометр приборки (как в книжке написано) - показывает как и положено, 80 градусов на границе штриховой и сплошной линий. 82 градуса - чуть заходя на сплошную. А сегодня при опытах стрелка замерла в конце штриховой, то есть меньше 80 градусов. На картинке показал наглядно

shtepsel_ написал(а):

Сейчас измерил: На улице +16, грелась до ~75 градусов15 минут.

Нажмите для раскрытия...

Сегодня опять засек по БК - на улице 20 С Температура ОЖ до запуска 16С (за ночь остыла -машина на улице стоит) - прогрев до 70 С 2.5 минуты. Обороты по БК начальные 1500 потом по мере прогрева снижаются до 800.
Проехал километр прогрелась до 85С

Добавлено через 3 минуты 50 секунд

shtepsel_ написал(а):

Штатный принудительный вентилятор стоит.

Нажмите для раскрытия...

Это из за него. Я на своей 2-ой 31029 сразу поставил электро.
Прогревался оченеь быстро с термостатом на 82С (так как у меня там газ стоял время прогрева было важно для переключения на газ) Жалюзи открывал только в жару. Радиатор был латунный.

DmiDV, Вот вот и у меня так же, как и у
shtepsel_, верхний патрубок начинал греться намного раньше. Сейчас точно не вспомню, давно это былоЛежит новенький Тама без дела. Я так и не понял в чем причина.

Добавлено через 16 минут 49 секунд
Alots, А почему с родным и с Прамо верхний бачек и даже железная труба остаются холодными до начала открытия термостата? Лично я хотел поставить Таму только с одной целью, уменьшить разброс температуры. Здесь пишут, что у Тамы ее почти нет.

Aleksey31105 написал(а):

верхний патрубок начинал греться намного раньше. Сейчас точно не вспомню, давно это былоЛежит новенький Тама без дела. Я так и не понял в чем причина.

Добавлено через 16 минут 49 секунд
Alots, А почему с родным и с Прамо верхний бачек и даже железная труба остаются холодными до начала открытия термостата? Лично я хотел поставить Таму только с одной целью, уменьшить разброс температуры. Здесь пишут, что у Тамы ее почти нет.

Нажмите для раскрытия...

Дело в воздушном клапане - у ТАМА его надо перевернуть на 180 так как в Волге ТАМА стоит "вверхногами". именно поэтому кто клапан не переворачивает имеет трафик тосоло через него.

С ПРАМо тоже идет небольшой трафик тосола именно через неплотно закрывающийся воздушный клапан. но циркуляции через радиатор нет ни на ТАМЕ ни на ПРАМО пока не откроется основной клапан.

Скоро менять ОЖ, еще раз попытаю счастье, тем паче менять термостат 5-8 мин.(на моем движке)

Вот еще одна веская причина поменять термостат на рабочий и держащий нужный интервал в любых условиях движения. Плохой термостат засирает масло!

"Кроме того, на изменение свойств масел существенно влияют температурный режим и техническое состояние двигателя. Скорость окисления и загрязнения масла значительно выше в изношенных двигателях, когда увеличен прорыв газов в картер и повышена температура деталей, а также при работе автомобиля с перегрузкой или с неустановившимися нагрузками.
В холодное время года, при пробегах на короткие расстояния, частых пусках и остановках, продолжительной работе на холостом ходу двигатели нередко работают в пониженном тепловом режиме. При этом условия работы масел столь же жесткие, как при напряженном тепловом режиме из-за ухудшения процесса сгорания топлива, увеличения попадания в картер сажи и тяжелых фракций топлива. В результате ускоряются процессы старения и загрязнения масла, выпадения осадков. При работе двигателя на пониженном тепловом режиме образование осадков ускоряется в 20-30 раз. Кроме того, повышается износ деталей из-за нарушения жидкостного режима смазки трущихся поверхностей. При оптимальном тепловом режиме работы двигателя температура масла в картере примерно равна 95-100 'С.
Скорость срабатывания введенных в масло присадок зависит от типа и технического состояния двигателя, теплового режима его работы, условий эксплуатации, качества используемого топлива."!

Re: Термостат

Volgawagen написал(а):

крышку расширительного бачка брал от Фольксвагена, синяя, Сваг/германия, совместимость не новость есть пользователи, работает. Летом, когда будет возможность побольше поиграть машинкой, попробую на давление эту пробку, зажав патрубки расширительного и только через тонкий шланг компрессором накачаю. SWAG (99 90 2269 ) или Febi (72269 ) одно и тоже, и куча аналогов , под штрихкодом VAG естественно в 10 раз дороже.

Нажмите для раскрытия...

Граждане, так как там за прошедший со времени цитируемого поста период, прояснилось — можно ли использовать это как руководство к действию? На 105-ю, с 406 движком? А то стояла какая-то от ВАЗа пробка — ремонтник сказал де система давление не держит, купил вроде бы ГАЗовскую — ржа вся за несколько месяцев изъела и ремонтник сказал де поддельная, надо правильную купить. А где ж её взять, если брал в магазинчике, на газовских деталях специализирующемся? Полазил по Инету — встречается невнятное «вроде подходит от Фольксвагена». А какая именно — фиг знает. Поиском набрёл на вот эту тему, тут вот с указанием каталожного номера запчасти. Но по ходу полистал форум — и страшновато становится, в темах по крышкам бачка пугают, мол, ежели пробка не такая — порвёт, кровь-кишки-разлитый антифриз и всё такое. Так таки подходит «SWAG 99 90 2269» или нет?

Подходит. Езжу с ней полтора года. Единственный нюанс это резьба на крышке. По крайней мере у меня, при закручивании, не хватало резьбы РБ для плотного прилегания крышки. Я снял со старой крышки уплотнительную резинку и вставил в ваговскую. И еще один момент: не надо тянуть крышку до красного лица, потом не открутишь, если только с помощью бобки.

В апреле поменял термостат с 87гр на 82, потому как начал доставать вентилятор. Оба "Лузары". Сейчас похолодало и двигатель уже недогрет. Держится в пределах 82-78гр. Расход уже вырос, а еще не вечер. Как показывает опыт с таким термостатом еще и дубарь будет в машине. Опять менять на 87? Задрало. Прочитал тут про чудо -термостат ТАНАКИ. Так что бы не стратить, наверное, поставлю опять 87-ой Лузар. а на тепло уже знаменитый ТАНАКИ?

aut написал(а):

Держится в пределах 82-78гр. Расход уже вырос, а еще не вечер. Как показывает опыт с таким термостатом еще и дубарь будет в машине.

Нажмите для раскрытия...

Не знаю что я делаю не так, но с новым радиатором и глючным термостатом 87 (наверное) у меня уже 74 по трассе (за бортом +2, при +10 было 78). Однако стоит включить печку и через 2 минуты в салоне дышать нечем, +25.
Это к чему, что, возможно, проблемы ещё и в отопителе. Например, заслонку заклинило в закрытом положении. У меня, похоже, наоборот.


Всё равно буду заказывать таму. Только не понял, резинка там в комплекте или надо отдельно покупать? Кто знает?

Начитавшись рассказов, решил сегодня сварить суп из своих термостатов. Результат был таков:
LUZAR LT03021 87°C. t начала открытия - 92°C; t полного закрытия - 85°С.
ELEKTON T117-04 87°C. t откр. - 95°С; t закр. - 87°С.
ПРАМО ТС107-04М 87°С . t откр. - 89°С ; t закр. - 83°С.
PEKAR 107-1306100-04M 87°C. t откр. - 85°С ; t закр. - 77°С.
ELEKTON T117-05 82°C. t откр. - 86°С; t закр. - 77°С.
Температуру измерял ртутным термометром в непосредственной близости от термоэлемента. Из всей кучки нормальным оказался только один ELEKTON 87°;. Особенно порадовал ПЕКАР. ТС новый, только из магазина. Брал в деталях машин. Попросил продавана дать получше, вот он мне его и дал
P.S. хочется ТАМА попробовать, но что-то пока зелёное земноводное душит отдать за него 700 денег.ardon: