Результаты поиска

Ув.Usermen, возьмитесь за крыльчатку и пошатайте ее, если имеется "приличный люфт", то надо менять подшипник помпы (ели не ошибаюсь их там 2 шт), если "стоит мертво", или "небольшой люфт", то с помпой все ок.

Ув.baragozin, я бы посоветовал вам обратиться к карбюраторщику и электрику, пусть полностью "настроят" ваш карбюратор, проверят правильнсть установки зажигания, ну а сами проверьте зазоры в свечах и в клапанах и все встанет на свои места.

Я эту проблемму решил для себя так, вырезал из камеры колеса прокладку под бензонасос и поставил ее. Резина сжалась и течи масла нет вообще. Единственный минус, если пришлось снять бензонасос, то прокладку нужно вырезать снова, т.к. резина камеры не маслостойкая. А вот на счет того, что выгибает...

Ув.Woodson, при повышении темп. двиг., насос тоже больше греется (он ведь находится на блоке), при этом от нагрева начинают "барохлить" клапаны в бензонасосе (их там два). Проблемма решается заменой этих двух клапанов, или "охлаждением" насоса (кладут мокрую тряпочку на насос).

Ув.grob, я бы посоветовал вам подключить механический датчик давления, он "практически не врет", и исходя из его показаний дальше принимать решение.

Ув.Якудза-САН, советую вам, после снятия ГБЦ, проверить состояние направляющих, произвести притирку клапапов и заменить маслосъемные колпачки. Кроме самой прокладки ГБЦ, необходимо купить прокладки (2 шт круглые) для "штанов" (место соединения вып.коллектора и отводящей трубы).

Ув.Kit, есть замечательная русская пословица: "Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб расшибет". Действительно, на хх двигатель немного трясет, но это не значит, что допускаются колебания от которых подушки рвутся.

Ув.Тарон, в вашем случае надо смотреть две системы: зажигания и подачи топлива. Если вы уверены, что с подачей бензина все оK, то надо разбираться с зажиганием, начиная от свечей и заканчивая коммутатором.

Ув.Якудза-САН, согласен с коллегой Dead_5, я склоняюсь к мысли, что проблемма в крестовине.

Извините, действительно неправильно написал, конечно после выезда. Днище ни разу не мыл, в принципе и необходимости не было, оно чистое. Мастика "схватилась" с дорожной пылью, и в виде такого "холодца" покрывает все днище кузова.

Ув.coolusercv, ну тут наверняка проблемма а датчике бензина. Надо разбирать и смотреть, что к чему.

Re: Перегрев двигателя. Если у вас клапан в пробке радиатора работает "нормально", то всегда при открытии пробки, уровень ОЖ будет "по горлышко" радиатора, при условии, что в расширительном бачке есть ОЖ.

Re: Перегрев двигателя. Я бы не стал так однозначно "ставить диагноз", у меня например при "ХХ" температура (если конечно не стоять в "пробке" в 40 гр.жару) всегда падает. Я больше склоняюсь, что причина в:

Не знаю как правильно называется эта смесь (песок+соль), но при каждом выезде зимой обязательно мою машину теплой водой и сразу в гараж на обсушку.

Машина 1996 г/в, ни одной ржавчины, пробег 100 тыс.км., зимой езжу примерно 1-2 раза в неделю, "антикорил" все сам при покупке. Родную "хрень" (извините иначе не назовешь, то что было промазано с завода) отдирал со всего кузова включая под кыльями в течении месяца, после покрасил свинцовым...

Ув.Scaslivcik, перед тем, как что-то менять я бы посоветовал вам проверить при не работающем двигателе свободно ли вращается диск сцеления при выжатой педали сцепления. Для этого снять защ.кожух сцепления, один нажимает на педаль, второй пробует покрутить диск сцепления (он должен свободно...

Конечно возьмутся и не такое восстанавливают, сделают и ничего видно не будет. Главное, чтобы это стало уроком, и стараться ездить с умом.

Сфотографировал шкворень, в отверстие вставлен провод для подтверждения, что канал скозной.

Его используют в качестве "обезжиривающего" материала при пайке (небольшие белые комки нашатыря), если вы умеете паять, то к предложению Dead_5 стоит прислушаться. По мне, так лучше приварить латки (по цене не очень дорого) это - надежно и если все остальное (шпаклевка, грунтовка, покраска)...

К сожалению, эта деталь не подлежит регулировке, необходимо подшипник заменить. Для этого снимается полуось (подшипник на ней запрессован) и с помощью съемника меняется подшипник.

Полностью согласен с коллегами по форуму, а от себя добавлю, проверяется это легким покачиванием рулевого колеса, при этом второй на яме смотрит откуда идет "легкий стук", там и есть "слабые места".

Ув.var_slayer, представьте визуально три масленки на одной из сторон, самая нижняя масленка смазывает шкворень и по каналу внутри шкворня нижний рычаг, если шкворень повернут на 90 гр. то отверстие в шкворне не соосно с масленкой.

Ув.Yulja, в продаже встречаются топливные шлангы полностью из резины и так называемые "армированные" (резина+нитки). По цене армированные дороже, но качество на много выше. Я бы рекомендова приобрести именно такой шланг, с ним у вас проблем не будет.

Ув.Skitalec, не надо вешать ярлыков, если до конца не знаете суть проблеммы и "не разбирали руками передок авто". Так вот, после покупки авто, проездил я примерно тыс 50 км., правая шкворня застучала (смазывая регулярно всегда удивлялся, почему туго идет смазка и сразу вытекает), левая стоит...

Нельзя проворачивать шкворень, т.к. при повороте на 90 гр. отверстие для канала смазывающей жидкости так же поворачиватся и шкворень не смазывается.