Результаты поиска

На сайте производителя(Микас-сервис)как-то обмолвились,что для считывания кодов неисправностей нужно пять раз подряд включить-выключить зажигание и на пятый раз на панели приборов(которая н\о цифровая)начнётся отображение кодов неисправности.Сам не пробовал,правда.

Всё зависит от того,какой ЭБУ установлен.Там где ДМРВ плёночный устаеновлен гудит более заметно,с нитевыми практически не слышно.

Когда не заводится давление топлива меряли?Ещё раз спрошу - в баке фильтр меняли?

Вы тоже блещете неслабо.Особенно про выключающийся бензонасос.

Датчик на котором есть надпись ММ 358 так и будет вести себя на панели приборов от 3110 и выше.Пробовать ставить датчик с надписью 23.3829.Ну или аналоги - сейчас в упаковке от ЗМЗ появился датчик фирмы TANAKI,якобы японский.А вообще,подобные датчики отечественные очень недолговечны.Примерно...

Я бы РХХ проверил или подкинул другой для проверки.

Вот так и убивают моторы.Сначала ремонт нормальный делать не хотят,а потом начинают лить в него всё ,что под рукой...

В сторону того ,чего не хватает для запуска.Допустим,давление топлива в норме.А искра есть во время прокрутки стартером?Сразу можно проверить наличие воды в разъёме ЭБУ.Манипуляции с РХХ в вашем случае бессмысленны.Если искра есть,в ЭБУ нет воды и давление топлива в норме,то начинаем проверять...

Это кто ж вам сказал? Конечно уходит.В бак через обратку.

В свой налейте и пройдите тысяч 20,а там посмотрим.

Звук всего лишь признак вибрации и биения цепи.Не всегда при растянутой цепи значительно смещены фазы.А в остальном вы правы ,как всегда.

Re: дитонация двигателя Может.Каждый год в жару так.Там много факторов влияет. asp, под нагрузкой?Вы меня удивляете. Не перегибайте.Детонация - это взрывообразное горение рабочей смеси,сопровождаемое характерными звуками.Клапана там не причём. Не факт.Поправки по УОЗ в ЭБУ есть?

В данном случае датчик положения к/вала не причём. Это указывает на проблемы с низковольтными цепями катушеу зажигания.Разъёмы на тонких проводах подожмите. Ошибки могут и не указывать на неисправность.Например,давление топлива слабое.

Вот это имею виду.Вода - практически смерть для систем охлаждения современных высоконагруженных двигателей,к которым Крайслер относится.А та жидкость ,которая наливается на конвейре ГАЗа,не намного лучше.

У нас таких нормальных нет. А чё выкладывать-то?У фирмы BRISK есть линейка трёхэлектродных свечей.Зайдите на сайт фирмы,да и почитайте.

Высокая у вас температура для нашего климата.Для 406-го это уже много.Главный критерий - не продолжительность работы ветилятра,а падение температуры.Пусть дольше работает,но охлаждает лучше.

Тут речь об электрическом насосе.

Бред.Сначала проверьте и Если всё нормально,то не исключено,что и ЭБН БОШ не очень.БОШ щас китайский весь почти.

Доктор из вас,как бы это сказать...не очень.Темы не знаете если ,то и поучать народ ни к чему.

Приезжайте,посмотрю.Контактный телефон 89023825982.

Ерунду-то не говорите.Где вы датчик включения вентилятора возьмёте с температурой за 100 градусов.И потом,при переносе датчика в верхний патрубок ветилятр начинает включаться при достижении температуры в термостате 92-93 градуса.Работает вентилятор дольше,но и охлаждает как положено.

Наоборот там всё - фронт пламени там открытый(на одноэлектродных свечах на его пути боковой электрод находится),смесь быстрее воспламеняется и лучше сгорает.Это не догадки,это практика.На своих авто такие свечи использую с 2002 года.Однозначно лучше одноэлектродных.

ДМРВ проверяем.RCOD - это регулировочный козффициент.Винтом на ДМРВ можете его менятьВ идеале должен быть от "-"0,05 до "+" 0,05.Но на старом авто может быть и большим.Но значение этого параметра больше 0,1... уже не есть хорошо.Длительность впрыска INJ в среднем от 4 до 5 .Чем ближе к 4 тем...

Не преувеличивайте.Впрыск попарно-параллельным становится.Расход может ,конечно увеличиться,но не значительно.

Свечи поменяй.