неправильное подключение возбуждения генератора

а не может мост выгорать из-за перевозбуждения?

Если там встроенный регулятор, то он рулит минусом и не важно как подведено напряжение к обмотке возбуждения. Резистор, который шунтирует лампочку в приборке стоит для того, чтобы ток на обмотке возбуждения не пропадал при перегорании лампочки.
Диодный мост может перегорать при превышении нагрузки, либо просто потому что фиговый. У меня два моста подряд сгорели, когда менял
Плюс ко всему надо очень аккуратно ставить мост на гену. Провод с обмотки можно легко законтачить не туда.

MEHZDRAV написал(а):

а не может мост выгорать из-за перевозбуждения?

Нажмите для раскрытия...

Вот и у меня такие думки. Еще пришло в голову, что до появления проблемы возбуждение было подключено к зажиганию от разъема моторной косы, то есть в конце провода, на котором сидят еще потребители, а после переборки электрики я его подсоединил сразу к выходу разгрузочного реле, запитанного коротким 4мм проводом от главных предохранителей, куда приходит и выход с генератора, т.е. генератор практически без потерь питает свою же обмотку возбуждения...
И еще один момент - выгорает всегда на холостых оборотах при большой нагрузке. Но по-моему, в таких режимах должен высасываться аккумулятор, почему весь удар идет на гену?..

Монго написал(а):

генератор практически без потерь питает свою же обмотку возбуждения...

Нажмите для раскрытия...

Вполне обычная схема, когда генератор сам же свою обмотку возбуждения питает, т.е. напряжение со статорной обмотки идет прямо на якорь. У меня такой гена.
Повторю, если там стоит РР, регулирующий минус, то по барабану откуда пришел ток на якорь.
Диоды горят от превышения тока, прямого или обратного, вот и надо найти откуда это превышение берется.

Проверить нужно следующие пункты:
- Отсутствие межвитковых замыканий в обмотках
- Отсутствие замыкания обмоток на корпус
- Качество крепления диодного моста, т.е. изоляторы нормально ли встали при сборке и не появился ли пункт 2 (кз на корпус).

Добавлено через 12 минут 6 секунд
Чтобы наверняка исключить замыкание статорных обмоток на корпус можно натянуть кембрик/термоусадку/изоленту на винты, крепящие "подкову" к генератору.
Можно вообще забить на эти поделки бракоделов, купить мощные диоды и сделать выносной мост. Мне кажется будет дешевле и надежней.

Gott написал(а):

если там стоит РР, регулирующий минус

Нажмите для раскрытия...

Да нет, РР - вместе со щётками, одна - на массу, на вторую - через РР + на возбуждение.

Gott написал(а):

- Отсутствие межвитковых замыканий в обмотках

Нажмите для раскрытия...

Прозванивал, замыканий не нашел, к тому же сейчас сгорел уже другой генератор, через 300 км пробега. Сомнительно, что на обоих межвитковое. То же и по замыканию на корпус. Винты изолированы надежно, у меня для таких целей есть текстолитовые (вроде) шайбочки.
Еще момент - выгорают именно дополнительные диоды.
Грешил сначала на мощный вентилятор, но в первый раз сгорело при включении всего освещения для проверки (2х55+2х65+2х55=340Вт , порядка 30А), вентилятор сработать не успел.
Генератор последний раз сменил в сборе, поставил 90А (было 75).

Gott написал(а):

купить мощные диоды и сделать выносной мост

Нажмите для раскрытия...

Скорее всего, так и сделаю, надо только сначала найти причину.

Обмотка возбуждения выгорает на холостых потому, что ток в ней в этом режиме наибольший. Реле регулятор "домагничивает" ротор для увеличения отдачи мощности генератором. Видимо, Вы любите стоять на холостых с большим количеством элетропотребителей.
Варианты:
1) Генератор киловатник. Он рассчитан на большой ток ОВ. Давненько правда, но кто-то ставил ино генератор. Габариты такие же, но ток...
2) Повысить холостые. Генератор возьмет мощность не током ОВ, а оборотами.
3) Поставить шкив генератора поменьше. Только если Вы не "перекручиваете" двигатель. Так делают "автобусники", - свет в салоне + печка + частые остановки. В этом случае генератор опять берет мощность оборотами.

nic написал(а):

Видимо, Вы любите стоять на холостых с большим количеством элетропотребителей.

Нажмите для раскрытия...

Последний раз сгорело - включены были фары и сработал вентилятор. В пробке такое по жаре - раз в 5 минут.

nic написал(а):

Генератор киловатник

Нажмите для раскрытия...

Сейчас стоит 90А, как раз примерно 1КВт.

nic написал(а):

Повысить холостые

Нажмите для раскрытия...

холостые - 800, у меня на 402м с его 550-600 и примерно тем же набором электрики таких проблем не было.

Простите недопонял.
Менял я в своем (406) генераторе реле регулятор. И тогда (точно помню) озаботился максимальным током, которым должен управлять реле регулятор. Оказалось, что 7 ампер, а регулятор (двухрежимник выносой) у меня был только на 5 ампер, поставил его нкаких проблем.
К чему это... Давайте считать 14:7=2 Ома. То есть сопротивление в цепи РР и ОВ общее 2 Ома в минимуме. Сдается мне, что это и есть сопротивление самой ОВ.
Если устанавливать дополнительное сопротивление, то оно должно быть таких же пределов, то есть порядка 1-2 Ом.
Еще, к примеру при установке сопротивления 2 Ом ток уменьшится вдвое 3,5 Ампер, а напряжение добавочный резистор с обмоткой поделят пополам, то есть 7+7. Тогда мощность 3,5*7=24,5 Ватт.
Вывод. Достаточно поставить в цепь ОВ лампочку на 20-25 Ватт (двенадцативольтовую) - поворотника. Хотя бы для пробы. Найти сопротивление с такими характеристиками проблема. Проще самодельное из проволоки.
Да.. Провод, который идет с приборки в 406 нужен генератору только в момент запуска, дальше ток для ОВ создается внутри генератора.
Прочитав еще раз, понимаю, что диодные мосты от ОВ гореть никак не должны. Прямой связи между ними нет. Может быть дело просто в жаре?

nic написал(а):

Если устанавливать дополнительное сопротивление

Нажмите для раскрытия...

Думаю попробовать с этим вариантом на выходных поиграться. Нет пока четкого понимания, какие параметры контролировать. Сжечь при отлове начала неправильной работы генератора еще один диодный мост за 400р - невелика потеря, конечно, но хотелось бы по уму.

nic написал(а):

Да.. Провод, который идет с приборки в 406 нужен генератору только в момент запуска, дальше ток для ОВ создается внутри генератора.

Нажмите для раскрытия...

этим и руководствовался при подключении. Сейчас засомневался - может дальше этот провод не только не нужен, но и вреден?...

nic написал(а):

Может быть дело просто в жаре?

Нажмите для раскрытия...

Ценю юмор...

Регулятор напряжения в принципе регулирет напряжение в сети авто, а не ток генератора. Диоды в свою очередь сгорают именно от большого тока, - напряжение им по барабану. Вылет диодного моста следствие КЗ обычно.
Так как провода не горят, то предполагаю, что КЗ устраивает кто-то по "толстым" проводам, то есть аккумулятор (коротят пластины) или стартер(х.з.). Остальные КЗ проявились бы запахом. Еще как вариант перетерся "+" провод и устраивает КЗ кратковременно - "щелчок", диодам этого достаточно.(двигатель на холостых часто ходит ходуном)
Для того, чтобы исключить влияние "запускающего" провода, поставьте в его цепь диод.
Подключите нагрузочный провод генератора через предохранитель на 60 Ампер (к примеру на волгах колодка под капотом), тогда есть вероятность, что в следующий раз вылетит не мост, а предохранитель. Кроме того сможете четко отловить "момент".

nic написал(а):

Достаточно поставить в цепь ОВ лампочку на 20-25 Ватт (двенадцативольтовую)

Нажмите для раскрытия...

Спасибо за дельный совет. Так и сделал, пока (тьфу-тьфу) всё пашет. Мне тут объяснили, что при большой нагрузке малые диоды "перепускают" минус и защита от этого - та самая лампочка. Может и бред, я про диоды из электротехники начисто забыл, могут они периодически "перепускать" или должны сразу помирать