Вопрос по напряжению

SergeyTambov написал(а):

Эта ситуация нормальная?

Нажмите для раскрытия...

Для 75-ти амперного генератора нормально.А на УАЗе такой же генератор?

При максимальной нагрузке это нормально. Даже если поставить трёхуровневый регулятор, напряжение всё равно будет падать. 75а генератор очень слабый.

vlr написал(а):

А на УАЗе такой же генератор?

Нажмите для раскрытия...

Нет, на УАЗе 60А на 417 двигателе. Поэтому и возник вопрос.
Спасибо за ответы.

Я так понимаю гену надо до 90-100 А поднимать?

Генератор нормальный. Виноват встроенный реле-регулятор, а точнее его термокомпенсация. Если ездить каждый день - проблем с зарядкой быть не должно. Но лучше, конечно , выносной регулятор.

На дысь у меня тоже при включении печки и обогрева заднего стекла вобще просаживалось аж до 12,5В. На все грешил. Недавно перебирал помпу, так на гене проводок массы болтался(сам он не очень толстый, хотя вроде как гена за двигун болтами цепляется), так я его затянул под другой винт и чудо. Теперь даже при полной нагрузке(фары, печка и обогрев) при 1000 оборотах не падает ниже 14,3В. А на холостых при печке и обогреве ровно 13,8В.

SergeyTambov написал(а):

Бортовое напряжение при работающем двигателе 13,4В (показния бортового вольтметра, маршрутного компьютера, тестера (мерил в разных точках)) независимо от оборотов.
При включении потребителей (фары, карлсон, печка) просаживается еще ниже. Максимальная нагрузка соответсвует падению до 12,5В.
Эта ситуация нормальная?

Нажмите для раскрытия...

Такое напряжение малое. Без нагагрузки напряжение на борту при средних и выше оборотах не менее 13,8 В.Регулировка - реле напряжения. При нагрузке лолжно быть такое же. 13,8 в для лета, для зимы 14,2- 14,5В. 75А нормальный генератор ( мощность) если не ставить супер музыкальную установку в багажник и прожектора в фары. (для сравнения на старой классике стоял гена 40А, а на 21 волге 20А)

derutro написал(а):

Генератор нормальный. Виноват встроенный реле-регулятор, а точнее его термокомпенсация. Если ездить каждый день - проблем с зарядкой быть не должно. Но лучше, конечно , выносной регулятор.

Нажмите для раскрытия...

Именно!!! но проблема с зарядкой есть и еще какая. прошлой зимой убил батарейку таким макаром. Лечиться 3-мя способами.
Так как генератор (КАТЭК я думаю) аналогичен 10-ке ВАЗ, то:
1. В продаже есть "правильные РР", не Я112а но его лучше искать в запчастях ВАЗ.
2. Установка РР от Шнивы (у меня именно такой вариант)
3. Выносной, 3-х диапазонный РР.
По цене и возне примерно все варианты идентичны. Результат тоже одинаков, нормальное напряжение.

Такая же проблема была, напряжение выше 13,4 без потребителей не поднималось, а с потребителями падало до 12,6. Протяжка всех контактов и диодного моста результатов не дала. Поставил 3-х уровневый выносной регулятор, теперь в среднем положении без нагрузки 14,1 с нагрузкой (фары дальний лампочки 100Вт, печка во 2-м положении, обогрев зеркал и заднего стекла во 2-м положении, музыка) напруга 13,98

2SergeyTambov: была похожая ситуация (ГАЗ-24). Проверьте РР таким образом: подайте на его вход +12В не с замка зажигания, а на прямую с клеммы аккумулятора, и замерьте напряжение. Если стабильно 13,8-14В - значит нужно смотреть замок зажигания и проводку от него к РР. Удачи.

Vladimir_S написал(а):

2SergeyTambov: была похожая ситуация (ГАЗ-24). Проверьте РР таким образом: подайте на его вход +12В не с замка зажигания, а на прямую с клеммы аккумулятора, и замерьте напряжение. Если стабильно 13,8-14В - значит нужно смотреть замок зажигания и проводку от него к РР. Удачи.

Нажмите для раскрытия...

Увы это не тот вариант. у РР я112а врожденный дефект, сильная температурная зависимость. Стоит ему нагреться, он ни когда уже не выдаст нужного напряжения. А зимой бывает до 11 вольт просаживается.
А при проверке по способу который Вы предложили, он абсолютно нормально покажет. Вот так вот.

Skitalec написал(а):

Увы это не тот вариант. у РР я112а врожденный дефект, сильная температурная зависимость. Стоит ему нагреться, он ни когда уже не выдаст нужного напряжения. А зимой бывает до 11 вольт просаживается.
А при проверке по способу который Вы предложили, он абсолютно нормально покажет. Вот так вот.

Нажмите для раскрытия...

Я имел в виду выносной РР, т.к. не понял из поста топикстартера, что у него встроенный РР. У меня гена на 65А (РР 59.3702 - _http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=160) при включении всех потребителей (дальний, печка, освещение салона, магнитола) 13,8В

Открутить, зачистить и затянуть провода массы на кузов и движок, клеммы на аккумуляторе. Регулятор или работает или не работает.

Всем большое спасибо за направление поиска.
На выходных полазаю, как проблема решится отпишу!

Клаус написал(а):

Граждане !!!!!! Вы ОШИБАЕТЕСЬ !!!! Небольшая лекция ( при условии нормального натяжения ремня гены): Значит так- есть гена, на без нагрузки больше 13.5 но меньше 14.5- норма, включаем ВСЁ- холостые обороты 12.7-12.8 при повышении оборотов стало не менее 13-13.3 - норма а вот если на ХХ и оборотах при включении ВСЕГО стало 12.7-12.8 и меньше - ПРОБИТ ОДИН ДИОД В МОСТУ !!!! Если зарядки нет вообще таблетка ( она же щетки и реле зарядки(проверяется путем кратко временного замыкания на масу )) или плавкая вставка под капотом. Это первое что проверяется, ну а потом уже обмотки и т.п. !

Нажмите для раскрытия...

Ну почему. Зарядки при нагрузке также может не быть и из-за плохой массы, плохого контакта клеммы 30 с проводом (это в первую очередь проверяется), не затянуты винты крепления диодного моста, а потом уж снимать генератор и смотреть диоды. Народ про это и пишет, не всегда нужно начинать со сложного.

Клон написал(а):

Ну почему. Зарядки при нагрузке также может не быть и из-за плохой массы, плохого контакта клеммы 30 с проводом (это в первую очередь проверяется), не затянуты винты крепления диодного моста, а потом уж снимать генератор и смотреть диоды. Народ про это и пишет, не всегда нужно начинать со сложного.

Нажмите для раскрытия...

Я пишу исходя из опыта и из того что чаще всего бывает. А масса у них всегда хорошая ( крепление к блоку то не резиновое ) . Клемма 30 если изначально была затянута нормально она не открутится. А чтоб провод от клеммы отгнил надо очень много времени, в основном его выдергивают из клеммы. Не один десяток ген перелопатил ! И кстати я начал не со сложного, а с элементарной диагностики чтоб определить путь к ремонту.

Я ранее писал на эту тему. У меня были те же проблемы с напряжением, особенно после установки в главный свет 100/65 W. Подход несколько другой... На самом деле такая беда с напряжением происходит из за известного в физике проблемы, вырождения полупроводника при его запредельном разогреве. Согласитесь, что температурные условия для генератора мягко говоря не очень благоприятны... Мною сделано следующее. Два щеточностабилизирующего узела разкурочены так, что получены отдельно щеточный узел и регулятор напряжения пригодные к установке и подключению. Щеточный узел установлен на место, арегулятор на отдельный изолированный от массы радиатор. Проведено подключение по прежней схеме и 13,7 - 14,3В гарантированы!!!
Теперь хочу подсказать еще более простой способ решения вопроса. Регулятор напряжения 673.3702 производства города Калуга.
г. Калуга

ЗАО „ЭНЕРГОМАШ“
248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 33
телефоны: (4842) 73-99-39, (4842) 55-37-93; факс: (4842) 73-99-14
e-mail: info@12v.ru

г. Москва

Менеджер: Трофимов Илья Александрович
телефон: 8-910-914-72-07
e-mail: ms@12v.ru

А для себя зайди на сайт: http://www.12v.ru/site.xp/

Я в бытность свою при отсутствии запчастей на японских погрузчиках не только реле, а и диодный мост вклячивал отдельно (из того что было под рукой) и нормально работало. Но все это от бедности, на самом деле если все нормально генератор и так хорошо работает, а так были-бы руки....

Почти тол года назад писал о своих мучениях.Повторяю.
1.Для того,чтобы на ХХ напряжение было больше и стабильнее необходимо напряжение возбуждения на РР подать с аккумулятора напрямую,через реле.
Подробнее:отсоединяется проводок,внутри генератора,от диодов к РР. Р.Р. в свою очередь подключается,через реле,к толстой клемме генератора.Реле запитывается от замка зажигания.

2.Для того,чтобы напряжение,при прогреве не уменьшалось-достаточно "таблетку" Р.Р. откусить,припаять 3 провода и прикрепить где-то на подкрылке,или купить выносной Р.Р.

3.Поскольку напряжение ,на аккумуляторе, летом и зимой должно быть разное-надо ставить 3-х уровневый выносной Р.Р. или ТОРН-который регулирует напряжение в зависимости от температуры аккумулятора.

В любом случае необходимо проверить все контакты,особенно на блоке предохранителей. И поменять провод "аккумулятор-генератор" на более толстый.
Я вообще его выкинул и соединил генератор со стартёром толстым проводом длинной 40 сантиметров.
А от аккумулятора до генератора-почти 2 метра!.

Начать лучше всего с установки реле и замены проводов.Результат появляется сразу! Потом уже думать об необходимости замены Р.Р.и самого генератора на более мощный.

И не забудьте мерить напряжение на аккумуляторе!. на приборке и на Б.К. оно меньше на 0.5-0.9 вольта! В зависимости от нагрузки.Причём больше влияют не фары а печка и указатели поворотов.